Kas tika nēsāts ziemā Krievijas rokās. Senās vīriešu virsdrēbes Krievijā

Seno austrumu slāvu tērps (6.-9.gs.)

krievu valoda Tautas tērps- gadsimtu gaitā veidojies tradicionāls apģērbu, apavu un aksesuāru komplekss, ko krievu cilvēki izmantoja ikdienā un svētkos. Tam ir pamanāmas iezīmes atkarībā no konkrētā reģiona, dzimuma (vīrietis un sieviete), mērķa (svētki, kāzas un ikdiena) un vecuma (bērni, meitenīte, precēta sieviete, veca sieviete).

Kostīmi Krievijā. Ilustrācija no Brokhausa un Efrona (1890-1907) enciklopēdiskās vārdnīcas

Ar vispārēju piegriezuma un dekorēšanas paņēmienu līdzību krievu kostīmam bija savas īpašības. Krievu tautastērps pārstāv divus galvenos veidus - ziemeļu un dienvidu. Krievijas ziemeļos zemnieki valkāja drēbes, kas ievērojami atšķīrās no dienvidu reģionu zemniekiem. Krievijas vidienē viņi valkāja uzvalku, kas bija tuvu ziemeļiem, tomēr atsevišķos apgabalos varēja redzēt uzvalku ar Dienvidkrievijas apģērba iezīmēm.

Krievu tautastērpa atšķirīgā iezīme ir liels skaits virsdrēbju. Apģērba apmetnis un airis. Apmetnis tika nēsāts virs galvas, šūpolēm bija šķēlums no augšas uz leju, un tās tika piestiprinātas no gala līdz galam ar āķiem vai pogām.

Muižnieku drēbes ir bizantiešu tipa. 17. gadsimtā apģērbā parādījās aizguvumi no Polijas: poļu kaftāns, poļu kažoks. Lai aizsargātu nacionālo identitāti, ar 1675. gada 6. augusta dekrētu stolnikiem, advokātiem, Maskavas muižniekiem, iedzīvotājiem un viņu kalpiem tika aizliegts valkāt ārzemju stila apģērbu. Muižnieku tērpi tika izgatavoti no dārgiem audumiem, izmantojot zeltu, sudrabu, pērles, dārgas pogas. Šīs drēbes tika nodotas no paaudzes paaudzē.

Zemnieku apģērba stils nav mainījies gadsimtiem ilgi. Modes jēdziens nepastāvēja.

Krievu tautastērps kļuva mazāk izplatīts pēc tam, kad Pēteris I 1699. gadā aizliedza valkāt tautastērpu visiem, izņemot zemniekus, mūkus, priesterus un diakonus. Sākumā tika ieviesta ungāru kleita, bet pēc tam augšsakšu un franču, kamzolis un Apakšveļa- vācu. Sievietēm bija jāvalkā vācu kleita. No visiem, kas iebrauca pilsētā krievu drēbēs un ar bārdu, paņēma pienākumu: 40 kapeikas kājām un 2 rubļi zirga mugurā.

Vīriešu uzvalks

Galvenais vīriešu apģērbs bija krekls vai apakškrekls. 16.-17.gadsimta krievu vīriešu krekliem zem padusēm ir kvadrātveida rievas, jostas sānos trīsstūrveida ķīļi. Krekli tika šūti no lina un kokvilnas audumiem, kā arī no zīda. Piedurknes ir šauras. Piedurknes garums, iespējams, bija atkarīgs no krekla mērķa.

Apkakles vai nu nebija (tikai apaļš kakls), vai arī statīva formā, apaļa vai četrstūraina (“kvadrātveida”), ar ādas vai bērza mizas pamatni, 2,5–4 cm augsts; stiprināms ar pogu. Apkakles klātbūtne nozīmēja griezumu krūškurvja vidū vai kreisajā pusē (kosovorotka), ar pogām vai saitēm.

Tautas tērpā krekls bija virsdrēbes, bet muižniecības tērpā - apakšveļa. Mājās bojāri valkāja kalpones kreklu - tas vienmēr bija zīds.

Krekls-kosovorotka

Kreklu krāsas ir dažādas: biežāk balta, zila un sarkana. Viņi valkāja tos brīvus un apjoztus ar šauru jostu. Uz krekla muguras un krūtīm tika uzšūta odere, ko sauca par fonu.

Uzpildīts zābakos vai onučos ar kurpēm. Rombveida izgriezums solī. V augšējā daļa ir vītņota gašņika josta (tātad gašņiks - rokassomiņa aiz jostas), aukla vai virve piesiešanai.

Vīriešu krievu tautastērps bija mazāk daudzveidīgs nekā sieviešu. Tas sastāvēja galvenokārt no krekla, parasti kosovorotkas, kas dekorēts ar izšuvumu vai aušanu gar apkakli, apakšmalu un piedurkņu galiem, ko valkāja virs biksēm un apjoza ar austu vai austu jostu.

Virsdrēbes

Zipun. Skats no priekšpuses un aizmugures

Ostas. Skats no priekšpuses un aizmugures

I. F. Hruckis. Zēna portrets. 1834. gads

A. G. Venēcjanovs. Zaharka. 1825. gads
Virs krekla vīrieši uzvilka no paštaisīta auduma izgatavotu rāvējslēdzēju. Pār zipunu bagātie cilvēki uzvilka kaftānu. Virs kaftāna bojāri un muižnieki uzvilka feryaz jeb okhaben.

Vasarā virs kaftāna tika nēsāta vienrinda. Zemnieku virsdrēbes bija armēņi.

Forši un cepure. Feryaz un cepure

Opashen ir kaftāns ar garām malām (izgatavots no auduma, zīda utt.) ar garām, platām piedurknēm, biežām pogām līdz apakšai un piesprādzētu kažokādas apkakli.

Miloslavska, Marija Iļjiņična ir bijībā. Tops - apaļš kaklarota

Litvins rullī

Ritiniet. Parastais virsdrēbju nosaukums ir scroll (retinue) Tas var būt gan airis (kaftāns), gan kurls (augšējais krekls). Virskrekla materiāls ir audums vai biezs krāsots lins. Kaftānam - audums, laikam ar oderi. Svīta tika apgādāta ar krāsainām apmalēm gar piedurkņu malām, parasti arī gar apakšmalu, apkakli. Krekla augšdaļā, starp elkoni un plecu, dažkārt tika ievietota vēl viena krāsaina strēmele. Piegriezuma ziņā tas kopumā atbilst kreklam (apakškreklam). Kaftāna sānos bija kādas 8-12 pogas vai kaklasaites, ar sarunām.

korpuss- ziemas kaftāns.Kozhukh (arī kozhushanka, aitādas mētelis, bekeša, babaraks, kažoks, lūpa, ādas jaka) - tradicionāls ukraiņu un krievu apģērbs, kas izgatavots no aitu un teļu ādām. Apvalki šūti dažādi garumi, ar vai bez piedurknēm, pārsvarā balta krāsa. Apvalki tiek nēsāti ziemā un vasarā kā daļa no tradicionālais kostīms. Apvalki dažreiz tiek izšūti ar zīda vai vilnas pavedieniem.

Terliks- Krievu apģērbs, lietots 16. - 17. gadsimta beigās, ekskluzīvi galmā, vēstnieku pieņemšanas un svinīgo izeju laikā.Tas bija galvenokārt no zelta matērijas un izskatījās pēc feryaz, tikai šaurāks un tika izgatavots ar pārtveršanu vai. ņieburs. Garo pogcaurumu vietā terlikam bija īsas cilpas, un tas galvenokārt tika apšūts pie apkakles, gar grīdu, gar apakšmalu un piedurknēm ar sudraba vai zelta gāzi, pērlēm un akmeņiem. Viņa piedurknes bija daudz īsākas nekā ferjazi un gandrīz bez volāniem. Dažreiz terliki tika izgatavoti uz kažokādas.

Sermjaga(sermyazhka) - krievu vēsturiskais nosaukums rupjai biezai drānai, kas izgatavota no vienkāršas ar rokām darinātas vai amatniecības vilnas, kā arī no tās izgatavotām drēbēm.zelta pogas. Lielkņazs Ivans Vasiļjevičs 1469. gadā ustjugiešiem dāvanā, cita starpā, nosūtīja 300 sermjagu. garas piedurknes un priekšpuses aizdare. Vārds tika lietots līdz 20. gadsimta sākumam; piemēram, enciklopēdiskajā rakstā "Lietuvieši", tos aprakstot tradicionālie apģērbi

Korzno (arī korzen) - Kijevas Rusas prinču un muižniecības mantija, kas tika uzmesta pāri kaftānam un piestiprināta pie labā pleca ar aproču pogu ar pogcaurumiem (fibula), apmetnis ar kažokādas malu.

Bekeša (bekeši) (no ungāru bekes) - vecs mētelis ar gariem svārkiem no mēteļa piegriezuma (vates vai kažokādas mētelis) un kažokādas drēbes, nogrieztas jostasvietā, ar krokām un šķēlumu aizmugurē (varbūt bez). sprauga aizmugurē), ungāru kaftāns ar auklām. Krievijā šāda veida bija augšējais tēviņš ziemas drēbesīsa kaftāna veidā ar ielocēm mugurā un kažokādas apdari (gar apkakles malu, piedurknēm, kabatām, apakšmalu), dažreiz saukta arī par īsu kažoku.

Vasilisa Melentevna zilā vienrindā.
Viena rinda- plats apģērbs ar garām piedurknēm bez apkakles, ar garām piedurknēm, ar svītrām un pogām vai saitēm. Parasti to šuva no auduma un citiem vilnas audumiem. Nēsāts gan piedurknēs, gan vnakidkā.

Izskatījās kā singls ohaben bet viņam bija nolaižama apkakle, nolaižoties uz muguras, un garās piedurknes noliecās atpakaļ un zem tām bija caurumi rokām, kā vienrindā. Vienkāršs mētelis tika šūts no auduma, mukhoyar, un elegants - no samta, obyari, damasts, brokāta, dekorēts ar svītrām un piestiprināts ar pogām.

XVI gadsimtā. parādījās svētku drēbes, kuras saucās feryaz. Viņa, tāpat kā kaftāns, bija valkāta uz rāvējslēdzēja un piederēja vidēja izmēra apģērbam. Dažreiz to nēsāja arī virs kaftāna. Tas bija plats un garš apģērbs, gandrīz līdz kājām, ar platām un garām piedurknēm. Feryaz -
vārds ir persiešu valoda, un tas tika šūts no persiešu zīda auduma. Siltāks un elegantāks feryazi - samta, brokāta un izklāta ar kažokādu. Feryazi priekšpusē viņi izveidoja svītras, ko sauc par paraugiem. Tie bija vairāki pogcaurumi, kas izšūti ar zeltu vai zīdu. Sākotnēji feryazi tika piestiprināti ar saitēm, vēlāk ar pogām. Feryazi piedurknes bija gandrīz līdz pašai zemei. Roka tika izlaista cauri vienai piedurknei, salikta daudzās krokās, bet otra karājās pie grīdas. Dažreiz piedurknes tika atmestas atpakaļ vai sasietas mezglā aiz muguras.

Tika apsvērti apmetņa augšējie vasaras apģērbi biedējoši. Rudenī un pavasarī viņi uzliek vienu rindu. Tie bija vienādi griezumi, bet atšķīrās pēc būtības. Opashny tika šūti no zīda audumiem un no smalka auduma, un vienrindas tikai no auduma. Tas bija plats, līdz pirkstgalam, ar garām piedurknēm. Sānos tika izgatavotas svītras, gar šķēluma malām apgrieztas ar mežģīnēm, gar šķēlumu nostiprinātas ar pogām, bet pie apkakles tika piestiprināta kaklarota - ar zeltu izšūta un ar pērlēm izšūta apkakle. Pašni tika šūti ar oderi, zem piedurknēm tika izveidoti caurumi rokām, un pašas piedurknes tika atlocītas un sasietas mezglā mugurpusē. Acīmredzot šis bagātais vasaras tērps valkāja labos laikapstākļos izejot no mājas. Ir divas versijas par vārda "bailes" izcelsmi. Vecajās dienās izteiciens "uz opash" nozīmēja ar segliem, biežāk viņi valkāja opashu.

Vārdi “smarža”, “smarža” ir saistīti arī ar vārdu “briesmīgi”. Bija arī citas drēbes iziešanai. Ohabnem bija apmetnis ar garām dekoratīvām piedurknēm un kapucei līdzīgu apkakli. Tas bija četrstūrveida un noliecās atpakaļ. Ferezei sauca ceļa lietusmēteļus ar piedurknēm. Tie bija taisni, nedaudz izliekti, plati un ar salokāmām piedurknēm. Perezei tika šūti no auduma, apgriezti ar kažokādu un izšuvumiem, kā arī valkāti ar plecu siksnu. Epanča tika uzskatīta arī par zemesragu. Epanči bija gan ceļojošie epanči, kas izgatavoti no kamieļa spalvas, rupja auduma, kurā viņi ceļoja, gan eleganti no dārga auduma izgatavoti epanči. Epanča tika izgatavota bez piedurknēm un bez caurumiem rokām, tika uzmesta pār pleciem un piestiprināta ap kaklu ar pogām vai aukliņām.

Piegriezums aizmugurē bija nedaudz garāks nekā priekšpusē, un piedurknes sašaurinājās līdz plaukstas locītavai. Lauki tika šūti no samta, satīna, obyari, damasta, dekorēti ar mežģīnēm, svītrām, piestiprināti ar pogām un cilpām ar pušķiem. Pašens tika nēsāts bez jostas (“plaši atvērts”) un segliem.

Epanča bez piedurknēm (yapancha) bija apmetnis, ko valkāja sliktos laikapstākļos. Ceļojumu epanča – no rupja auduma vai kamieļu vilnas. Eleganti - no labas matērijas, izklāta ar kažokādu.

Kažokus valkāja visi sabiedrības slāņi: zemnieki valkāja kažokus no aitādas, zaķa, bet muižniecība - no caunām, sabaliem, melniem kažokiem. Senais krievu kažoks ir masīvs, līdz pat grīdai. Piedurknēm priekšpusē bija izgriezums līdz elkonim, plata nolaižama apkakle un aproces bija dekorētas ar kažokādu. Kažoks tika šūts ar kažokādu iekšpusē, no augšas kažoku pārklāja ar audumu. Kažokādas vienmēr ir kalpojušas kā odere. No augšas kažoks tika pārklāts ar dažādiem audumiem: audumu, brokātu un samtu. Svinīgos gadījumos kažoku nēsāja vasarā un iekštelpās.

Bija vairāki kažoku veidi: turku kažoki, poļu kažoki, izplatītākie bija krievu un turku kažoki.

Krievu kažoki izskatījās pēc mēteļa un vienas rindas, taču tiem bija plašs noliekums kažokādas apkakle sākot no krūtīm. Krievu kažoks bija masīvs un garš, gandrīz līdz grīdai, taisns, izplešas uz leju - apakšmalā līdz 3,5 m.. Priekšā bija sasiets ar mežģīnēm. Kažoks tika šūts ar garām piedurknēm, dažkārt nolaižoties gandrīz līdz grīdai un ar šķēlumiem priekšā līdz elkonim roku vītņošanai. Apkakle un aproce bija kažokādas.

Turku kažoks tika uzskatīts par ārkārtīgi ceremoniālu. Parasti viņi to valkāja ar banti. Tas bija garš, ar salīdzinoši īsām un platām piedurknēm.

Kažokus stiprināja ar pogām vai spraugām ar cilpām.

Cepures

Uz īsi apgrieztas galvas parasti valkāja tafijas, kuras 16. gadsimtā netika noņemtas pat baznīcā, neskatoties uz metropolīta Filipa nosodījumu. Tafja ir maza apaļa cepure. Virs tafjas tika uzliktas cepures: parastajiem cilvēkiem - no filca, pojarka, sukmanīna, bagātiem cilvēkiem - no smalka auduma un samta.

Papildus cepurēm kapuču veidā tika valkātas triuhs, murmolkas un rīkles cepures. Treuhus - cepures ar trim asmeņiem - valkāja vīrieši un sievietes, un pēdējiem parasti bija ar pērlēm nošūtas aproces no triuha apakšas. Murmolki - augstas cepures ar plakanu, izplešanos no samta vai brokāta vainagu galvā, ar krītainu asmeni atloku veidā. Rīkles cepures tika izgatavotas līdz elkonim, platākas augšpusē un šaurākas virzienā uz galvu; tie tika apgriezti ar lapsu, caunu vai sabalu kažokādu no rīkles, tāpēc arī to nosaukums.

Lielhercoga kostīms

Lielkņagi un princeses galvenokārt valkāja garas un šauras tunikas ar garām piedurknēm zilā krāsā; violeti ar zeltu austi apmetņi, kurus uz labā pleca vai krūtīm stiprināja ar skaistu sprādzi. Lielkņazu svinīgais tērps bija zelta un sudraba kronis, kas rotāts ar pērlēm, dārgakmeņiem un emaljām, un "barmas" - plata apaļa apkakle, arī bagātīgi dekorēta ar dārgakmeņiem un ikonu medaljoniem.

Karaļa kronis vienmēr piederēja vecākajam lielhercoga vai karaliskās ģimenes locekļiem. Princeses zem vainaga nēsāja plīvuru, kura krokas, ierāmējot seju, krita uz pleciem.

Daudz vēlāk parādījās tā sauktā "Monomah's cepure", kas apgriezta ar sabala kažokādu, ar dimantiem, smaragdiem, jahtām un krustu virspusē. Bija leģenda par tās bizantiešu izcelsmi, saskaņā ar kuru šī galvassega piederējusi Vladimira Monomaha vectēvam no mātes puses Konstantīnam Monomaham, un Bizantijas imperators Aleksejs Komnenos to nosūtījis Vladimiram. Taču noskaidrots, ka Monomaha cepure izgatavota 1624. gadā caram Mihailam Fedorovičam.

Karotāja kostīms

Vecie krievu karotāji valkāja īsu, līdz ceļiem garu ķēdes pastu ar īsām piedurknēm virs parastajām drēbēm. To uzlika virs galvas un sasēja ar metāla plāksnīšu vērtni. Ķēdes pasts bija dārgs, tāpēc parastie karotāji valkāja "kuyak" - ādas kreklu bez piedurknēm, uz kuriem bija uzšūtas metāla plāksnes. Galvu sargāja smaila ķivere, kurai no iekšpuses bija piestiprināts ķēdes siets (“aventail”), kas nosedza muguru un plecus. Krievu karotāji cīnījās ar taisniem un izliektiem zobeniem, zobeniem, šķēpiem, lokiem un bultām, sukām un cirvjiem.

Kurpes

Senajā Krievijā valkāja zābakus vai kurpes ar onučiem. Onuči bija gari auduma gabali, kas bija ietīti pāri portiem. Kājā ar aukliņām tika piesietas bastiņas. Bagātie cilvēki valkāja ļoti biezas zeķes virs ostām. Zināt ienācis zābaki līdz ceļiem bez papēžiem, no krāsainas ādas.
Sievietes valkāja arī apavus ar onučiem vai no krāsainas ādas izgatavotus zābakus bez papēžiem, kurus rotāja izšuvumi.

Frizūras un galvassegas

Vīrieši griež matus vienmērīgā puslokā - “iekavās” vai “aplī”. Bārda bija plaši nēsāta.
Cepure bija neaizstājams vīriešu uzvalka elements. Tie bija izgatavoti no filca vai auduma, un tiem bija augsta vai zema vāciņa forma. Apaļās cepures bija apgrieztas ar kažokādu.

Senās Krievijas vīriešu galvassega

Braichevskaya E. A. Hronikas dati par seno krievu vīriešu tērpu X-XIII gadsimtā.// Grāmatā. Dienvidkrievijas zemes IX-XIV gs. - K .: Naukova Dumka, 1995

Sēras / S. M. Tolstaja // Slāvu senlietas: Etnolingvistiskā vārdnīca: 5 sējumos / red. ed. N. I. Tolstojs; Slāvistikas institūts RAS. - M .: Interd. attiecības, 2012. - V. 5: S (Pasaka) - Es (Ķirzaka). — 312.-317.lpp

F. G. Solncevs "Krievijas valsts drēbes"

Avots - "Vēsture kostīmos. No faraona līdz dendijam". Autore - Anna Blāze, māksliniece - Daria Čaltikjana

Sieviešu apģērbs maskaviešu Krievijas laikos pārsvarā bija šūpoles. Īpaši oriģināls bija virsdrēbes, kurās bija letņiki, polsterētas jakas, dzesētāji, halāti utt.

Letnik - augšējais auksts, tas ir, bez oderes, apģērbs, turklāt rēķins, kas nēsāts virs galvas. Letņiks no visām drēbēm atšķīrās ar piedurkņu piegriezumu: piedurkņu garums bija vienāds ar paša letņika garumu, platumā - puse no garuma; no pleca līdz pusei tie tika sašūti kopā, un apakšdaļa palika nesašūta. Lūk, netiešs vecā krievu vasarnieka apraksts, ko sniedza stoļņiks P. Tolstojs 1697. gadā: "Dižciltīgie valkā melnas virsdrēbes, garas, līdz zemei ​​un tirokojiskas, tāpat kā agrāk Maskavā šūti sieviešu vasaras mēteļi."

Vārds letņiks ierakstīts ap 1486. ​​gadu, tam bija viskrievisks raksturs, vēlāk kā vispārpieņemts nosaukums letņiks; vīriešu un sieviešu apģērbi tiek prezentēti ziemeļkrievu un dienvidu krievu dialektos.

Tā kā skrejlapām nebija oderes, tas ir, tās bija aukstas drēbes, tos sauca arī par dzesēšanu. Pie aukstajām piederēja arī sieviešu feryaz, elegants plats apģērbs bez apkakles, kas paredzēts mājai. 1621. gada Šujas lūgumrakstā mēs lasām: “Manas kleitas sievas ir dzeltenā feryaz holodnik kindyak un feryazi cita silta kindyak debeszila”. Vēl 19. gadsimtā par holodņikiem daudzviet tika saukti dažāda veida vasaras apģērbi no audekla.

Karaliskās ģimenes dzīves aprakstos, kas datējami ar 17.gadsimta otro ceturksni, vairākkārt pieminēta rospašņica - sieviešu virsdrēbes ar oderi un pogām. Ar pogu klātbūtni tas atšķīrās no skrejlapas. Vārds rospashnitsa parādījās pēc vēlmes iegūt īpašu nosaukumu sieviešu airu apģērbam, jo ​​vīriešu airu apģērbu sauca par opashen. Maskavā parādījās atbilstošs variants sieviešu apģērbu nosaukšanai - opashnitsa. 17. gadsimta otrajā pusē brīvi pieguļošie apģērbi zaudē savu pievilcību augstākās slāņa pārstāvju acīs, iedarbojas orientācija uz Rietumeiropas apģērba formām, un aplūkotie nosaukumi pārgājuši Historismu kategorija.

Galvenais silto virsdrēbju nosaukums ir ķermeņa sildītājs. Telogreji maz atšķīrās no halātiem, dažkārt tos valkāja arī vīrieši. Tas galvenokārt bija iekštelpu apģērbs, bet silts, jo tas bija izklāts ar audumu vai kažokādu. Kažokādas stepētas jakas maz atšķīrās no kažokiem, par ko liecina šāds ieraksts 1636. gada karaliskās kleitas inventārā: aršins. Bet stepētās jakas bija īsākas nekā kažoki. Telogrejs ļoti plaši ienāca krievu tautas dzīvē. Līdz šim sievietes valkā silti džemperi, dušas sildītāji.

Sieviešu gaišos kažokus dažkārt sauca par torlopiem, taču kopš 17. gadsimta sākuma vārds torlops ir aizstāts ar vairāk universāls nosaukums mētelis. Bagātīgās kažokādas īsus mēteļus, kuru mode nāca no ārzemēm, sauca par korteļiem. Korteļi bieži tika doti kā pūrs; Šeit ir piemērs no 1514. gada in-line hartas (pūra līguma): “Meitene ir tērpusies kleitā: kunjas kortelis ar uti ir septiņi rubļi, baltu izciļņu kortelis ir puse rubļa, utis ir gatava, strīpains uzšūts un lina mežģīņu kortelis ar taftu un ar utu. Līdz 17. gadsimta vidum no modes izgāja arī korteļi, un nosaukums kļuva arhaisks.

Bet kopš 17. gadsimta sākas vārda kodman vēsture. Šis apģērbs bija īpaši izplatīts dienvidos. 1695. gada Voroņežas ordeņa būdas dokumentos ir aprakstīta humoristiska situācija, kad vīrietis pārģērbās par kodmani: “Dažās dienās viņš nāca ģērbies sieviešu kodmanā un viņš ir ļoti stiprs, lai neatcerētos, bet viņš pa jokam uzvilka ķekatu. ”. Kodmans izskatījās pēc apmetņa; pirms revolūcijas kodmaņi tika nēsāti Rjazaņas un Tulas ciemos.

Un kad parādījās “vecmodīgie nelieši”, kurus savos dzejoļos piemin Sergejs Jeseņins? Rakstiski vārds šušuņ ir atzīmēts kopš 1585. gada, zinātnieki norāda uz tā somu izcelsmi, sākotnēji tas tika lietots tikai Krievijas ziemeļu teritorijas austrumos: Podvinjē, gar upi. Vage Veļikiju Ustjugā, Totmā, Vologdā, pēc tam kļuva pazīstama Trans-Urālos un Sibīrijā. Shushun - sieviešu apģērbs, kas izgatavots no auduma, dažreiz izklāts ar kažokādu: "šušun lazorevs un sieviešu šuhuns" (no Antoniyevo-Siysky klostera ienākumu un izdevumu grāmatas, 1585); “Zečina šuhuns zem lupatas un tas šuhuns manai māsai” (garīgā vēstule - 1608. gada testaments no Holmogorijas); "šušuņenko siltā zaechshshoe" (apģērbu apgleznošana 1661. gadā no Važskas apgabala). Tādējādi šušuns ir Krievijas ziemeļu telogeja. Pēc 17. gadsimta šis vārds izplatījās uz dienvidiem līdz Rjazaņai, uz rietumiem līdz Novgorodai un pat iekļuva baltkrievu valodā.
Poļi aizņēmās stiepļu stieņus – virsdrēbju veidu no vilnas auduma; Tie ir īsi bodiji. Kādu laiku tos nēsāja Maskavā. Šeit tie tika šūti no aitādas, no augšas pārklāti ar audumu. Šis apģērbs ir saglabājies tikai Tulas un Smoļenskas vietās.
Apģērbs, piemēram, kitlik (augšējais sieviešu jaka- poļu modes ietekme), beliks (no balta auduma izgatavoti zemnieku sieviešu apģērbi). Nasovus tagad gandrīz nekad nenēsā - sava veida virs galvas apģērbu, ko valkā siltumam vai darbam.
Pāriesim pie galvassegām. Šeit ir jānošķir četras lietu grupas atkarībā no sievietes ģimenes un sociālā statusa, no pašas galvassegas funkcionālā mērķa: sieviešu šalles, galvassegas, kas izstrādātas no šallēm, cepurēm un cepurēm, meitenīgas galvas lentes un kroņi.

Galvenais nosaukums sieviešu apģērbs vecos laikos - honorāri. Dažos dialektos šis vārds ir saglabāts līdz mūsdienām. Nosaukums šalle parādās 17. gadsimtā. Tā izskatījās viss sievietes galvassegu komplekss: “Un viņai laupīja trīs nizanas ar sabaliem, cena piecpadsmit rubļi, kokošņiks ludānas zelta apses ar pērļu graudiem, cena septiņi rubļi, un a. šalle ar zeltu, cena rublis” (no Maskavas tiesas prāvas 1676). Šalles, kas bija pelnu sievietes istabas vai vasaras tērpā, sauca par ubrus (no brusnut, scatter, tas ir, rub). Maskaviešu Krievijas modesistu drēbes izskatījās ļoti krāsainas: “Viņiem visiem ir dzelteni vasaras mēteļi un tārpu kažoki, kažokā, ar bebru kaklarotām” (“Domostrojs”, bet 17. gs. saraksts).

Fly - cits galvas lakata nosaukums, starp citu, ir ļoti izplatīts. Bet povoy līdz 18. gadsimtam bija zināms ļoti maz, lai gan vēlāk no šī vārda izveidojās plaši lietotais povoiniks - "precētas sievietes galvassega, kas cieši aizsedz matus".

Senajā grāmatu rakstībā lakatiem un apmetņiem bija arī citi nosaukumi: izbalējis, uševs, galvas lādētājs, bastings, apmetnis, hustka. Mūsdienās Krievijas dienvidu reģionos papildus literārajam apmetnim tiek lietots vārds basting "sieviešu un meiteņu galvassega", bet dienvidrietumos - khustka "šalle, muša". Krievi vārds plīvurs ir pazīstams kopš 15. gadsimta. Arābu vārds plīvurs sākotnēji nozīmēja jebkuru plīvuru uz galvas, tad tajā tiek fiksēta specializētā nozīme “līgavas apmetnis”, šeit ir viens no pirmajiem vārda lietojumiem šajā nozīmē: “Un kā lielhercogiene skrāpēs galvu un uzvelc princeses kiku un pakārt plīvuru” (kņaza Vasilija Ivanoviča kāzu apraksts 1526. gadā).

Meitenes tērpa īpatnība bija pārsēji. Vispārīgi raksturīgs meitenes kleita ir atvērta augšdaļa, un precētu sieviešu kleitas galvenā iezīme ir pilnīga matu nosegšana. Meiteņu kleitas darināja pārsēja vai stīpas formā, no šejienes arī nosaukums – bandāža (rakstiski – no 1637.g.). Mērces bija valkātas visur: no zemnieku būdas līdz karaļa pilij. Zemnieku meitenes tērps 17. gadsimtā izskatījās šādi: “Meitene Anyutka ir ģērbusies kleitā: zaļa auduma kaftāns, krāsota debeszila stepēta jaka, zelta pārsējs” (no Maskavas 1649. gada pratināšanas protokola). Pakāpeniski pārsēji kļūst novecojuši, ziemeļu reģionos tie kalpoja ilgāk.

Meiteņu galvas lentes sauca par pārsējiem, šis nosaukums kopā ar galveno pārsēju tika atzīmēts tikai teritorijā no Tihvinas līdz Maskavai. 18. gadsimta beigās pārsējus sauca par pārsējiem, kurus galvā nēsāja lauku meitenes. Dienvidos biežāk lietots saišķa nosaukums.

Autors izskats tuvojas pārsējam un vainagam. Šī ir eleganta meitenīga galvassega platas stīpas formā, izšūta un dekorēta. Kroņi tika dekorēti ar pērlēm, krellēm, vizuļiem, zelta pavedieniem. Vainaga eleganto priekšējo daļu sauca par peredenku, dažreiz tā sauca arī visu vainagu.

Precētajām sievietēm bija slēgtas galvassegas. Galvas segums kombinācijā ar seno slāvu "amuletiem" ragu vai ķemmes formā ir kika, kichka. Kika ir slāvu vārds ar sākotnējo nozīmi "mati, bize, kušķis". Tikai kāzu galvassegu sauca par Kiku: “Viņi noskrāpēs galvu lielkņazam un princesei, un uzliks princesei Kikai plīvuru” (kņaza Vasilija Ivanoviča kāzu apraksts 1526. gadā). Kichka ir sieviešu ikdienas galvassega, kas izplatīta galvenokārt Krievijas dienvidos. Dažādus kiki ar lentēm sauca par snur - Voroņežā, Rjazaņā un Maskavā.

Vārda kokoshnik (no kokosh "gailis" līdzības ar gaiļbiezi), spriežot pēc rakstītiem avotiem, vēsture sākas vēlu, 17. gadsimta otrajā pusē. Kokoshnik bija izplatīta klases kleita, ko valkāja pilsētās un ciemos, īpaši ziemeļos.
Kiki un kokoshniks tika piegādāti ar aproci - muguru plaša komplekta veidā, kas nosedz galvas aizmuguri. Ziemeļos bija nepieciešami pļauki, dienvidos to varēja nebūt.
Kopā ar kičku viņi valkāja vareni - cepuri ar mezglu aizmugurē. Ziemeļos varene bija retāk sastopama, šeit to varēja aizstāt ar kokoshniku.

Ziemeļaustrumu reģionos kokošņikiem bija savdabīgs izskats un īpašs nosaukums - šamšura, skat. 1620. gadā Solvičegodskā sastādīto Stroganovu īpašumu inventāru: pīts šamšura ar slotām, cilpiņa šūta ar zeltu. elegants meitenes kleita priekšnieks bija garš ovāla forma aplis ar atvērtu virsu, tas bija izgatavots no vairākām bērza mizas kārtām un pārklāts ar izšūtu audumu. Vologdas ciemos golovodtsy varētu būt kāzu kleitas līgavām.

Dažādas cepures, valkātas uz matiem zem šallēm, zem komplektiem, valkāja tikai precēti cilvēki. Šādas galvassegas bija īpaši izplatītas Krievijas ziemeļos un centrālajā daļā, kur klimatiskie apstākļi prasīja vienlaikus valkāt divas vai trīs galvassegas, un ģimenes un komunālās prasības attiecībā uz obligāto matu segumu precētai sievietei bija stingrākas nekā dienvidos. Pēc kāzām jaunajai sievai tika uzvilkta apakšveļa: “Jā, uzmet ceturto trauku un uzliec pļauku pa pakausi, un apakšveļu, matus un plīvuru” (“Domostrojs” ” pēc 16. gadsimta saraksta, kāzu rangs). Novērtējiet 1666. gada tekstā aprakstīto situāciju: "Viņš, Simeons, lika visām sievietēm novilkt veļu no robotām sievietēm un staigāt ar plikmatainām meitenēm, jo ​​viņām nebija likumīgu vīru." Apakškrūmi bieži tika minēti pilsētnieku un turīgo ciema iedzīvotāju īpašumu uzskaitēs, bet 18. gadsimtā Krievu akadēmijas vārdnīca tos kvalificēja kā parastu sieviešu galvassegas veidu.

Ziemeļos biežāk nekā dienvidos bija volosņiks - no auduma vai trikotāžas cepure, ko valkāja zem šalles vai cepures. Nosaukums ir atrasts kopš 16. gadsimta pēdējā ceturkšņa. Šeit ir tipisks piemērs: “Viņš man sita Maryicai savā pagalmā pa ausīm un spārnu, aplaupīja mani, un ar laupīšanu izrāva manu cepuri un zelta matus un pērļu apgriešanu no manas galvas” (Veļikija Ustjuga lūgumraksts 1631). Volosņiks no kokošņika atšķīrās ar zemāku augstumu, cieši piegulēja galvai un pēc konstrukcijas bija vienkāršāks. Jau 17. gadsimtā frizieri valkāja tikai lauku sievietes. No apakšas pie matiem tika piešūts izšuvums - izšūts aplis no biezs audums. Tā kā ošivka bija visredzamākā apģērba daļa, dažreiz visus matus sauca par ošivku. Šeit ir divi matiņu apraksti: “Jā, manai sievai ir divi zelta mati: vienam ir pērļu apdare, otram ir zelta apdare” (1621. gada petīcija no Šujas reģiona); "Izšuvumi ar pērļu matiem ar sveci" (Vologdas pūra glezna, 1641).

17. gadsimta otrajā pusē Centrālkrievu avotos vārda volosņik ​​vietā sāka lietot vārdu siets, kas atspoguļo paša objekta veida izmaiņas. Tagad vāciņu sāka izmantot kā vienotu vienību, no apakšas uzšūtu ciešu apli, savukārt tam pašam bija reti caurumi un tas kļuva vieglāks. Krievijas ziemeļu teritorijā volosņiki joprojām bija saglabājušies.
Pilsētā biežāk valkāja apakšsvārkus, laukos, īpaši ziemeļos, valkāja frizieri. Dižciltīgām sievietēm ir izšūta istabas cepure no 15. gadsimta. sauc par vāciņu.

No tatāru valoda vārds tafja tika aizgūts. Tafja - cepure, kas valkāta zem cepures. Pirmo reizi par to atrodam pieminējumu 1543. gada tekstā. Sākotnēji šo galvassegu nēsāšanu baznīca nosodīja, jo tafijas baznīcā netika izņemtas, bet tās kļuva par daļu no karaļa galma sadzīves paradumiem. , lielie feodāļi) un no 17. gadsimta otrās puses. tos sāka nēsāt arī sievietes. Tr ārzemnieka Flečera piezīme par krievu galvassegām 1591. gadā: "Vispirms viņi uzvelk tafju vai mazu naktscepuri, kas aizver nedaudz vairāk par kupolu, un valkā lielu cepuri virs tafjas." Dažādu veidu austrumnieciskās cepures sauca par Tafju, tāpēc krieviem zināmais turku arakčins nekļuva plaši izplatīts, tas saglabājās tikai dažos tautas dialektos.
Visas šeit minētās sieviešu cepures tika nēsātas galvenokārt mājās, un arī ejot ārā - vasarā. V ziemas laiks viņi pārģērbās kažokādas cepures visdažādāko veidu, no dažādām kažokādām, ar spilgtas krāsas augšdaļu. Ziemā pieauga vienlaikus valkāto cepuru skaits, bet ziemas cepures parasti bija izplatītas vīriešiem un sievietēm.<...>
Mēs vairs nespiegosim savus modes cienītājus un beigsim savu stāstu ar to.

G. V. Sudakovs "Senie sieviešu apģērbi un tā nosaukumi" Krievu runa, Nr. 4, 1991. S. 109-115.

Par krievu tautas tērpa tēmu gan drukātajos plašsaziņas līdzekļos, gan internetā ir sarakstītas daudzas grāmatas un raksti, kā arī es ne vienu reizi vien šajā blogā.

Taču, mīlot Krieviju, zemi, uz kuras esmu dzimis un audzis, un arī atceroties, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, gribu vēlreiz pastāstīt par 16.-19.gadsimta tautastērpu.

Krievu tautastērps - gadsimtu gaitā veidojies tradicionāls apģērbu, apavu un aksesuāru komplekss, ko Krievijas iedzīvotāji izmantoja ikdienas un svētku sadzīvē.

Tam ir pamanāmas iezīmes atkarībā no konkrētās atrašanās vietas, dzimuma (vīrietis vai sieviete), mērķa (kāzas, svētki un ikdienas) un vecuma (bērni, meitenīgas, precētas sievietes, veci cilvēki)

Viņam bija arī divi galvenie veidi: ziemeļu un dienvidu. Krievijas centrālajā daļā viņi valkāja drēbes, kas pēc rakstura bija tuvas ziemeļiem, lai gan bija arī dienvidu krievu valoda ...

Krievu tautastērps kļuva mazāk izplatīts pēc cara Pētera I 1699. gadā aizliedza valkāt tautas tērpu visiem, izņemot zemniekus, baznīcas kalpotājus. No šī brīža varam pieņemt, ka apģērbs būtībā ir kļuvis divu veidu: pilsētas tērps un tautastērps.

Tautas tērps 15.-18.gs.

Jau no pirmā acu uzmetiena seno krievu apģērbs rada lielu sarežģītību un daudzveidību, taču, rūpīgi aplūkojot tā daļas, daudzos priekšmetos ir viegli atpazīt vairāk līdzību savā starpā nekā atšķirību, kas galvenokārt balstījās uz piegriezuma īpatnībām, diemžēl tagad maz saprotams mūsu laikam. Kopumā gan ķēniņiem, gan zemniekiem apģērbs bija vienāds piegriezumā, tiem bija vienādi nosaukumi un atšķīrās tikai dekorācijas pakāpe.

Vienkāršās tautas apavi bija - no koku mizas darinātas lūkas kurpes - senie apavi, lietoti pagānu laikos (galvenokārt pirms 17. gs.). Papildus mizu apaviem viņi valkāja kurpes, kas austas no zariem, vīnogulājiem, savukārt daži valkāja ādas zoles un sasēja tos ar siksnām, kas apvilktas ap kājām. Bagāto cilvēku apavi bija zābaki, čoboti, apavi un četigi. Visi šie veidi tika izgatavoti no teļa ādas, no yuft, starp bagātajiem no Persijas un Turcijas Marokas.

Zābaki tika nēsāti līdz ceļiem un kalpoja bikšu vietā ķermeņa lejasdaļai, un šim nolūkam tie tika izklāti ar audeklu, tie tika piegādāti ar augstiem dzelzs cērtiem un pakaviem, ar daudzām naglām visā zolē, karaļiem un dižciltīgām personām šie nagi bija sudraba. Čoboti bija puszābaki ar smailiem, uz augšu vērstiem purngaliem. Kurpes valkāja gan vīrieši, gan sievietes. Ar zābakiem un zābakiem viņi valkāja vilnas vai zīda zeķes un ziemā izklāta ar kažokādu. Posadu sievas arī valkāja lielus zābakus līdz ceļiem, bet muižnieces valkāja tikai kurpes un zābakus. Nabaga zemnieces, tāpat kā viņu vīri, valkāja kurpes.

Visu veidu apavi bija krāsaini, visbiežāk sarkani un dzelteni, dažreiz zaļi, zili, debeszils, balti, miesas krāsas.Tās bija izšūtas ar zeltu, īpaši augšējās daļās - topi, ar vienradžu attēlu, lapām, ziediem, utt. Un tās tika pazemotas ar pērlēm, īpaši sieviešu kurpes bija tik biezi izrotātas, ka maroka nebija redzama.

Krievu bagātajās mājās apavus pārsvarā taisīja mājās, tāpēc pagalmā turēja zinošus dzimtcilvēkus.

Vīriešu tautas tērps.

Vienkāršo cilvēku krekli bija lins, dižciltīgo un bagāto - zīds. Krievu cilvēki mīlēja sarkanos kreklus un uzskatīja tos par elegantu apakšveļu. Krekls bija uzšūts plats un ne pārāk garš, nokrita pāri apakšveļai un bija apjozts ar zemu un nedaudz šauru jostu.

Kreklos zem rokas trīsstūrveida ieliktņi tika izgatavoti no cita auduma, kas izšūts ar dziju vai zīdu, vai no krāsaina tafta. Gar apakšmalu un gar piedurkņu malām krekli tika apgriezti ar bizi, kas tika izšūta ar zeltu un zīdu, divu pirkstu platumā. Cēliem un bagātiem cilvēkiem bija arī izšuvumi uz krūtīm un piedurkņu pamatnes. Šādus izšūtus kreklus sauca par pielāgotiem. Kreklos īpaša uzmanība tika pievērsta apkaklei, kas tika atbrīvota no virsdrēbju apakšas un augstu apņēma pakausi. Šādu apkakli sauca par kaklarotu. Faktiski šo kaklarotu vecos laikos sauca par kreklu, bet 17. gadsimtā to sāka saukt par kreklu un kreklu vai kreklu, pie kura tā tika piestiprināta.

Bikses (vai porti) tika šūti bez griezumiem, ar mezglu, lai caur to būtu iespējams padarīt platākas vai šaurākas. Nabadzīgajiem tās tika izgatavotas no audekla, balta vai krāsota, no sermjagas - rupja vilnas auduma, bet bagātajiem no auduma, vasarā bagātie valkāja tafta bikses vai zīda audumu. Bikses garumā sniedzās tikai līdz celim, bija šūtas ar kabatām, ko sauca par zep, un bija dažādās krāsās, tostarp sarkanā krāsā.

Uz krekla un biksēm tika uzvilktas trīs drēbes: viena virs otras. Apakšveļa bija mājās, kurā sēdēja mājās, ja vajadzēja braukt ciemos vai uzņemt ciemiņus, tad uzvilka nākamo, otru, trešo bija ārā. To laiku apģērbiem ir daudz nosaukumu, taču tie visi piederēja vienam no trim veidiem.

Apakšveļu sauca par zipunu gan karaļu, gan zemnieku vidū. Tā bija šaura kleita, īsa, dažreiz līdz ceļiem, kamzola formā. Karaļa galma griešanas grāmatā zipuņa garums bija norādīts kā 1 aršins un 6 versšoki, kad kleita visā garumā bija 2 aršini un 3 versšoki.

Vienkāršiem un nabadzīgiem cilvēkiem zipunas taisīja no krašeņinas, ziemas – no sermjagas, turīgajiem - zīds, tafts, bieži balts ar pogām. Dažkārt piedurknes tai tika piešūtas no cita auduma (matērijas).

Piemēram, pats rāvējslēdzējs bija izgatavots no balta satīna, un tā piedurknes bija izgatavotas no sudraba apvalka. Rāvējslēdzēja apkakles bija šauras un zemas, bet apkakle, tāpat kā krekls, tika nostiprināta ar atsevišķu apkakli, kas izšūta ar pērlēm un akmeņiem - nolieciet to.

Uz rāvējslēdzēja tika uzvilkts otrs apģērba gabals, kuram bija vairāki nosaukumi, bet piegriezums bija atšķirīgs.

Visizplatītākais un visuresošais virsdrēbju veids ir kaftāns, kas tika piešūts pie papēžiem vai ikriem, lai parādītu zeltītus zābakus. Pēc garuma tika atšķirti divu veidu kaftāni: kaftāns un kaftāns. Viņu piedurknes bija ļoti garas un sakrājušās krokās vai ielocēs. Ziemā šīs piedurknes kalpoja kā sajūgs no aukstuma. Šķēlums uz kaftāna bija tikai priekšā un tika norauts ar bizi gar kaftānu.Paralēli šķēlumam tika izgatavotas svītras no cita auduma un citā krāsā abās pusēs un saites ar pušķiem un mežģīnēm (mežģīnes) uzšūtas uz šīm svītrām, dažreiz tās tika uzšūtas eņģes, otrā pusē ir pogas stiprināšanai. Nākotnē viņi sāka izmantot tikai pogas līdz 12-13 gabaliņiem uz krūtīm. Kaftāna apakšējā daļa vienmēr bija atpogāta. Kaftāna apkakles bija zemas, no tām apakšā izvirzījās rāvējslēdzēja vai krekla kaklarota. Kaftāna iekšpusē tika izmantots zemākas kvalitātes audums nekā priekšpuse.

Ziemas kaftāni tika izgatavoti uz kažokādām, bet vieglie, līdzīgi siltie kaftāni tika saukti par apvalkiem.
Ar jostām plīvoja arī vīrieši. Viņi abi bija gari un dažāda apdare.

Šajā vidēju apģērbu kategorijā ietilpst čuga – apģērbs ceļošanai un jāšanai. Čuga bija apjozta ar jostu, aiz kuras tika likts nazis vai karotes. Čugi bija stiprināmi ar pogām un pēc vēlēšanās arī tika izšūti kā kaftāni.

Feryaz sauca par drēbēm, kuras valkāja tāpat kā kaftānus. Uz zipunas.Tās bija ar garām piedurknēm, platas plecos un jau kaftāni apakšmalā. Flečerā, aprakstot krievu apģērbu, feryaz tiek attēlots ar trešo augšējo kleitu - pirmo zipun, otro vai vidējo - šauru kaftānu ar nazi un karoti aiz jostas (zem kuras briti domāja čugu), trešais feryaz - ietilpīga kleita, apmale ar pazumentu. Viss, ko var secināt no citu autoru pretrunīgajiem aprakstiem par feryazi, ir tas, ka feryaz bija vairāk iekštelpu kaftāns. Tās nosaukums ir persiešu valoda un nonāca pie mums 16. gadsimtā. To izmantoja gan starp ķēniņiem, gan starp cilvēkiem.

Virsdrēbes jeb salokāmās drēbes bija: opashen, okhaben, vienrindas, ferezya, epancha un kažoks. Opashen bija vasaras drēbes, rudenī un pavasarī viņi valkāja vienrindu. Kā drauds tas pats vienrindas bija plats un garš līdz papēžiem ar garām piedurknēm. Okhaben - apmetnis ar piedurknēm un kapuci. Ferezya - ceļojuma laikā tika uzvilkts lietusmētelis ar piedurknēm. Epančas bija divu veidu: viena bija izgatavota no kamieļspalvas vai rupjas auduma, otra bija gudra no bagātīga auduma, izklāta ar kažokādu, kas bija vairāk grezna nekā siltuma dēļ. Kažoki bija elegantākie apģērbi. Daudz kažokādu mājā bija labklājības un apmierinātības zīme. Kažoki tika pārklāti ar audumu un zīda audumiem un tika šūti ar kažokādu iekšpusē. Bet bija arī kažoki un vienkārši kažoki, tādus kažokus sauca - kaili.

Apģērbam tika dota priekšroka spilgtās krāsās un apdarei. Sēru krāsas valkāja tikai skumjās dienās.

Krievu cepures bija četru veidu: tafjani, cepures ar kažokādu ziemā, zemas četrstūra formas cepures ar kažokādas lenti

un rīkles cepures - prinču un bojāru ekskluzīvs īpašums.Pēc cepures varēja noskaidrot izcelsmi un cieņu. Augstas cepures nozīmēja izcelsmes muižniecību un cieņu.

SIEVIEŠU TAUTAS APĢĒRBS.

Sieviešu krekls bija garš, ar garām piedurknēm, baltā un sarkanā krāsā. Piedurknēs tika piestiprinātas ar zeltu izšūtas un ar pērlēm rotātas plaukstas. Virs krekliem tika uzvilkts letņiks: drēbes, kas nesniedzās līdz papēžiem, bet ar garām un platām piedurknēm. Šīs piedurknes sauca par vāciņiem: tās bija arī izšūtas ar zeltu un pērlēm. Apmale bija apvilkta ar citiem materiāliem ar zelta pinumu, kā arī apgriezta ar pērlēm. Gar apģērba priekšpusi bija sprauga, kas nostiprinājās līdz pat rīklei, jo pieklājība prasīja, lai sievietes krūtis būtu pēc iespējas ciešāk piesegtas. Bagāto cilvēku letņiks tika šūts, piemēram, no vieglākiem audumiem. Tafts, bet tie tika izgatavoti arī no smaga zelta un sudraba. Skrejlapu krāsas bija dažādas.

Pie vasaras mēteļiem, kā arī vīriešu rāvējslēdzējiem tika piestiprināta kakla kaklarota.Sievietēm tā piegulēja ciešāk.

Sieviešu augšējais apģērbs bija bīstams. Šis bija garš apģērbs ar daudzām pogām no augšas līdz apakšai, bagātajiem bija zelta un sudraba pogas, nabagajiem – vara. Pašens bija šūts no auduma, bieži sarkans, piedurknes bija garas, tieši zem pleca bija šķēlums rokām. Tādējādi sieviete varēja parādīt ne tikai sava vasaras mēteļa platās cepurītes, bet arī krekla plaukstas, izšūtas ar zeltu un pērlēm.

Ap kaklu tika piestiprināta plata kažokādas apkakle - kaklarota, apaļa tipa, kas aptvēra krūtis, plecus un muguru.Gar piegriezumu un apakšmalu lauki bija norobežoti ar cita veida audumiem un izšūti ar zeltu un zīdu.

Cits apģērba veids bija ķermeņa sildītājs. Plecos tas jau bija izdarīts

Bet apakšmalā tā bija platāka.Piedurknes bija garas ar roku izgriezumiem, kā vagā, šo piedurkņu malās bija piestiprināta plaukstas locītava no blīva auduma, bieži izšūta, apakšmala bija izklāta ar platu citu matēriju strēmeli. , un šķēlums, kas bija piestiprināts ar pogām, parasti 15 gabaliem, bija apmales ar metāla mežģīnēm vai pinumu, kas bija stipri izšūts ar zeltu. Telogreji 15-17 gadsimtos bija gan auksti, gan silti, izklāti ar caunu vai sabalu.

Sieviešu mētelis atšķīrās no vīriešu. Viņi bija auksti un silti (uz kažokādas).

Ja letniks sieviešu tērpā atbilst zipunam vīriešu, tad kažokāda un stepētā jaka atbilda kaftānam, bet kažoks nozīmēja ārējo apmetni.

Kā arī viens no silto apģērbu veidiem - dušas sildītājs, tas bija šūts ar piedurknēm un arī bez piedurknēm un izskatījās pēc vestes ar svārkiem.Arī tie bija gan auksti (no auduma, gan silti ar piedurknēm vai kažokādu, vai stepēts uz vates.

>

Sieviešu kažokus šuva uz sabala, caunām, lapsām, ermīniem, vāverēm, zaķiem atkarībā no saimnieces stāvokļa, pārklāja ar dažādu krāsu un krāsainiem audumiem un zīda audumiem. Kažoki bija tikpat skaisti apgriezti ar metāliskām mežģīnēm un bizēm. Sieviešu kažoku piedurknes tika dekorētas ar mežģīnēm ap malām, tās tika noņemtas un uzglabātas. pāriet no mātēm meitām kā ģimenes mantojums.

Krievu muzeja kolekcijā ir saglabājies zīda kažoks, kas izklāts ar vati un apgriezts ar kažokādu. Tas bija piesiets uz krūtīm ar lentēm trim bantēm. 18. gadsimta beigās - 19. gadsimta pirmajā pusē kažoks bija daļa no meitenes kāzu kleitas un bija modē Krievijas ziemeļos.

Svinīgos gadījumos sievietes parastajās drēbēs uzvelk bagātīgu mantiju - griestus vai vilktu.

Uz galvas precētas sievietes viņi uzvilka volosniki vai podbrusnikus - cepures, piemēram, skufjas, kas izgatavotas no zīda auduma, bieži vien no zelta, tika izgatavotas ar mezglu, ar kura palīdzību izmēru regulēja ar apdari gar malu ar pērlēm un akmeņiem. Pieticīga sieviete baidījās, ka pat ģimenes locekļi, izņemot vīru, neredzēs viņas matus. Uz matiem uzlika šalli, nereti baltu, tās nokarenie gali, sasieti zem zoda, bija ar pērlēm nošūtu. Šo šalli sauca par ubrus.

Kad viņa atstāja sievietes, viņa uzvilka baltu cepuri ar laukiem uz ubrus. Viņi arī valkāja cepures. Meitenēm galvā bija kroņi.Kroniem bija zemāki, saukti par sutanām.Citām kroņi bija vienkāršāki un sastāvēja tikai no zelta stieplēm vairākās rindās, kuras bija izrotātas ar koraļļiem un akmeņiem. Jaunavas kronis vienmēr bija topless. Nākotnē - stīpas (mīkstas un cietas) no daudzkrāsainu lentu. Atvērtie mati tika uzskatīti par meitenes simbolu. Ja neprecētas meitenes varētu valkāt vienu bizi vai sapītus matus. Pēc tam precētas sievietes bez kļūmēm sapīja 2 bizes un vienmēr valkāja galvassegu.

Ziemā meitenes aizsedza galvas ar augsto cepuri no sabala vai bebra ar auduma virsu, no cepures apakšas bija redzamas bizes, kas pītas ar sarkanām lentēm.

Nabadzīgākie valkāja garus kreklus, viņi valkāja letnikas, dažreiz baltas, līdzīgas kreklam, dažreiz krāsotas, un viņu galvas bija sasietas ar lakatu no krāsota vai vilnas auduma. Visai apmetņa kleitai virsū ciema iedzīvotāji valkāja drēbes no rupja auduma vai auskarus - sēra. Ar lielu labklājību ciema iedzīvotāji valkāja zīda šalles, bet virs vasaras mēteļa - vienu rindu sarkanu vai zilu krāsvielu, zendel vai zufi.

Tā laika sieviešu drēbes tika šūtas bez jostasvietas, vienkārši.Un tas diezgan saskanēja ar sakāmvārdu: nevis labi piešūts, bet cieši piešūts.

Gan vīriešu, gan sieviešu drēbes tika glabātas kastēs, lādēs zem ūdenspeles ādas gabala, ko uzskatīja par profilakses līdzekli pret kodes un sēnīti. Skaistas un dārgas drēbes valkāja tikai svētkos un svinīgās dienās.

Ikdienā tie paši muižnieki bieži valkāja kleitas no rupja audekla vai auduma.

Sarafāns - no persiešu vārda "sarapa", kas burtiski nozīmē: ģērbies no galvas līdz kājām. Šo nosaukumu Krievijā izmantoja no 15. līdz 17. gadsimtam, galvenokārt attiecībā uz vīriešu apģērbu. Vēlāk termins "sarafan" tika saglabāts tikai attiecībā uz sieviešu apģērbu. Antīkie sarafāni bija ar piedurknēm vai vienkārši ar platiem roku izgriezumiem, airi, ar aizdari vienā rindā (vienrindā) ar pogām līdz pašam kaklam. Vecam šķībi saraftam tika nogriezta mugura kopā ar siksnām. Līdzīgu trīsstūri Ņižņijnovgorodas guberņā sauca par “vardi”.

Shugay - sieviešu virsdrēbes ar garām piedurknēm, lielu apkakli vai bez tās un ar nogrieztu muguru aptuveni vidukļa līnijā. Shugay bija svētku apģērbs un tika šūti no dārgiem audumiem: samta, damasta, brokāta, zīda.

Grāvja gultas pārklājs vai grāvja plīvurs no Sīrijas pilsētas Kanavatas nosaukuma, kur tika izgatavots zīds, ir liela taisnstūra šalle. Šādas šalles bija ļoti dārgas, no septiņiem līdz 45 rubļiem. Sakāmvārdā “mērķis ir nepastāvīgs, un plīvurs ir grāvis” nozīmē pārsteigumu, ka nabadzīgāki cilvēki var valkāt šo dārgo lietu.

Tautas tērpos priekšroka tika dota arī dažādiem rotājumiem un aksesuāriem no akmens, metāliem un citiem materiāliem. Tērpi Krievijā vienmēr ir bijuši slaveni ar bagātīgām krāsām un rakstiem.

Pēc tērpa varēja spriest, no kuras provinces, novada vai ciema sieviete vai meitene ballējusies. Katram apģērba veidam bija sava nozīme. Sarkanās drēbes tika uzskatītas par svinīgākajām. Tajos laikos vārdiem "skaists" un "sarkans" bija viena un tā pati nozīme.

Raksta avoti: - sociālie tīkli, N. P. Kostomarova grāmata "Eseja par lielo krievu tautas sadzīves dzīvi un paražām 16-17 gadsimtos"
....kā arī:

Pamata piegriezums, dekorēšanas tehnikas, apģērbu valkāšanas veidi Senajā Krievijā nav mainījušies gadsimtiem ilgi un, kā liecina ārzemju ceļotāji, bija vienādi dažādiem sabiedrības slāņiem. Atšķirība izpaudās tikai audumos, dekorācijās, dekorācijās. Vīrieši un sievietes valkāja taisna piegriezuma, ar garām malām, platas drēbes, kas slēpa cilvēka ķermeņa dabiskās formas, ar garām piedurknēm, kas dažkārt sniedzās līdz grīdai. Bija pieņemts uzvilkt vairākas drēbes vienlaicīgi, vienu virs otras, augšējo - šūpojoties - metot pār pleciem, neliekot piedurknēs.

Vecie krievu apģērbi tiek prezentēti Valsts vēstures muzeja kolekcijā atsevišķos eksemplāros. Katrs no tiem ir unikāls. Šis vīriešu apģērbi XVI - XVII gs.: "matu krekls", stepēts apģērbs - feryaz, trīs vīriešu krekli, kažoka augšdaļa, vairāki vīriešu krekla izšuvumu fragmenti. Katrai no šīm pieticīga izskata tērpa vienībām ir liela vērtība. Šie apģērbi veido sava veida materiālu sēriju, kas cauri gadsimtiem, it kā runājot ar mums, palīdz atjaunot pagātnes ainu. Valsts vēstures muzeja apģērba gabali ir saistīti ar Krievijas vēsturē ievērojamu personību vārdiem: Ivanu Bargo, pirmajiem cariem no Romanovu dinastijas - Mihailu Fedoroviču un Alekseju Mihailoviču, Pētera I tēvu.

Vīriešu apģērbu kompleksā ietilpa krekls un porti, virs kuriem uzvilka rāvējslēdzēju, vienrindu, kažoku un kažoku. Šīs drēbes bija pamata visai Maskaviešu Krievijas iedzīvotājiem. Atšķirības bija tikai tajā, ka kņazu un bojāru vidē apģērbi tika šūti no dārgiem "aizjūras" audumiem - zīda, brokāta, samta. Tautas dzīvē viņi izmantoja pašpintus linu un kaņepju audeklus, vilnas audumus un filcētus audumus.

Sieviešu apģērbu Valsts vēstures muzeja kolekcijā ir vēl mazāk: pirmās metro līnijas būvniecības laikā Kitai-Gorodas stepes mūrē atklāts ķermeņa sildītājs un tā sauktais okhabens - brīvs apģērbs no zīda auduma. , kas savulaik glabājās Savvipo-Storoževskas klosterī netālu no Zveņigorodas, divas galvassegas un ievērojams skaits zelta izšuvumu paraugu, kas, iespējams, kādreiz rotājuši sieviešu pils drēbes.

Pētniece Marija Nikolajevna Levinsone-Ņečajeva ilgu laiku strādāja Valsts vēstures muzejā, lai pētītu seno krievu 16. - 17. gadsimta tērpu. Viņas rūpīgais karaļa īpašumu krājumu, drēbnieku grāmatu un autentisku pieminekļu, kas glabājas Maskavas Kremļa ieroču namā, kā arī Vēstures muzejā, salīdzinājums, tekstilizstrādājumu analīze, krāsvielu izpēte ļāva jaunā veidā piedēvēt agrīno laiku apģērbus. . Viņas pētījumi ir pārliecinoši, un tādu objektu aprakstos kā 16. gadsimta feryaz, 17. gadsimta kažoks, 17. gadsimta kažoks, mēs vadāmies pēc M. N. Levinsones-Ņečajevas secinājumiem.

Kažoks ir virsdrēbes ar kažokādu, plaši izplatīts Krievijā 15. - 17. gadsimtā. To valkāja dažādu klašu cilvēki. Atkarībā no saimnieka bagātības kažoki tika šūti un dekorēti dažādos veidos. Dokumenti ir saglabājuši savu dažādi nosaukumi: "Krievu", "Turku", "Poļu" u.c.. Senajā Krievijā kažokus visbiežāk valkāja ar kažokādu iekšā. Augšdaļa ir pārklāta ar flīzēm. Bija arī tā sauktie "plikie" kažoki - kažokādas uz augšu.Dārgie kažoki tika pārklāti ar dārgiem importa audumiem - rakstainiem samtiem un atlantiem, brokātu; aitādām tika izmantoti vienkārši paštaisīti audumi.

Elegantie kažoki tika nēsāti ne tikai ziemā, bet tos uzvilka vasarā neapsildāmās kamerās, kā arī svinīgās izejās pār citiem apģērbiem apmetnī, neliekot tos piedurknēs. Kažoks bija stiprināms ar visdažādāko formu un materiālu pogām vai sasiets ar zīda mežģīnēm ar pušķiem, dekorēts ar zelta vai sudraba mežģīņu svītrām vai izšuvumiem gar apakšmalu un piedurknēm. Svinīgais “sūdzētais” kažoks no zelta venēciešu samta redzams plaši pazīstamajā vācu diplomāta Sigismunda fon Herberšteina gravētajā portretā.

Vēstniecība attēlota kažokā, ko viņam uzdāvinājis lielkņazs Vasīlijs III. Uz vienas no 16.gadsimta apgaismotās hronikas miniatūrām redzams, kā cars Ivans IV Aleksandra Slobodā dala dāvanas par piedalīšanos militārā kampaņā.bojāru suverēns un visi gubernatori iecienījuši kažokus, kausus un argamakus, un zirgi un bruņas ... ". Par kažoka kā “algas” īpašo nozīmi liecina tas, ka hronists kažoku licis pirmajā vietā.“Kažociņš no karaliskā pleca” ir dārga dāvana, ne tikai sava veida īpašs pagodinājums. , bet arī nozīmīga materiāla vērtība.

Zelta izšuvumi ir viens no brīnišķīgajiem krievu tradicionālajiem amatniecības veidiem. Tā ir kļuvusi plaši izplatīta Krievijā kopš kristietības pieņemšanas 10. gadsimtā un attīstījusies gadsimtu gaitā, bagātinot katru laikmetu ar unikāliem darinājumiem.

Lieliski, ar zeltu izšūti plīvuri, vāki, baneri, izšūtas ikonas greznoja tempļus. Dārgie garīdznieku tērpi, karaliskās, prinča un bojāru svinīgās drēbes pārsteidza laikabiedrus ar brokāta audumu bagātību un pārpilnību, kas apgriezta ar daudzkrāsainiem akmeņiem, pērlēm un metāla fragmentiem. Zelta mirdzums un mirdzums, pērļu un akmeņu spēles sveču un lampu mirgojošā gaismā radīja īpašu emocionāla atmosfēra, piešķīra atsevišķiem objektiem asu izteiksmīgumu vai apvienoja tos, pārvēršot apkārtni par "tempļa darbības" – liturģijas – noslēpumaino pasauli par žilbinošu karalisko ceremoniju skatienu. Laicīgās drēbes, interjeru, sadzīves priekšmetus, svinīgus dvieļus, šalles un zirgu tērpus rotāja ar zelta izšuvumiem.

Senajā Krievijā šūšana bija tikai sieviešu nodarbošanās. Katrā mājā, bojāru kamerās un karaļa kamerās, bija "istabas" - darbnīcas, kuras vadīja mājas saimniece, viņa pati izšuva. Viņi arī nodarbojās ar zelta izšuvumu klosteros. Krieviete dzīvoja noslēgtu, noslēgtu dzīvi, un viņas vienīgā pielietojuma sfēra bija radošums viņai bija virtuozas spējas vērpt, aust un izšūt.Prasmīga šūšana bija viņas talanta un tikumības mēraukla. Ārzemnieki, kas ieradās Krievijā, atzīmēja krievu sieviešu īpašo dāvanu labi šūt un skaisti izšūt ar zīdu un zeltu.

17. gadsimts krievu mākslā ir zelta amatniecības ziedu laiki. Zeltkaļi, juvelieri, zelta izšuvēji radījuši skaistus darbus, kas izceļas ar savu dekorativitāti un augsto tehniku. 17. gadsimta šūšanas pieminekļi demonstrē ornamentālo formu un kompozīciju bagātību, nevainojamu rakstu meistarību.

Zelta un sudraba pavedieni tika šūti uz samta vai zīda ar šuvi “krepā”. Metāla pavediens bija tieva šaura lente, kas bija cieši apvīta ap zīda pavedienu (to sauca par zeltu vai sudrabu), kas tika likts rindās uz virsmas, un pēc tam noteiktā secībā piestiprināts ar zīda vai lina pavedienu. Diegu piestiprināšanas ritms radīja ģeometriskus rakstus uz šūšanas virsmas. Prasmīgas amatnieces zināja daudzus šādus rakstus; tos poētiski sauca par "naudu", "ogu", "spalvu", "rindu" un citiem. Gimp (pavediens spirāles formā), sists (plakanas lentes veidā), vilkts zelts un sudrabs (plānas stieples veidā), pītas auklas, dzirksti, kā arī slīpēts stikls metāla ligzdās, urbti dārgakmeņi, pērles vai dārgakmeņi. Šūšanas rakstos tika attēloti ziedu motīvi, putni, vienradži, sniega leopardi, piekūnu medību ainas. Tradicionālie krievu tautas mākslas tēli saturēja labestības, gaismas un pavasara idejas.

Krievu zelta izšuvējus ļoti iespaidoja ārzemju audumu raksti, kas tika plaši izmantoti Krievijā 16.-17.gadsimtā. Tulpes, "vēdekļi", režģi, neļķes un augļi tika pārnesti no austrumu un rietumu audumiem un organiski iekļauti krievu zālāju ornamenta sistēmā. Šo ornamentu sastopam arī uz citiem krievu senatnes priekšmetiem - rokrakstiem, grebumā un gleznošanā uz koka, krievu audumu drukātajos rakstos - "papēži".

Dažkārt amatniece burtiski atdarināja zelta audumus - 17. gadsimta itāļu cilpveida aksamītus, altabasu, austrumu brokātu.. Senajā Krievijā nebija plaši izplatīta zīda un brokāta audumu ražošana, un izšuvēji, konkurējot ar audējām, atveidoja ne tikai rakstus, bet arī audumu tekstūra. Krievijas tirdzniecības attiecības iepazīstināja krievu amatnieces ar pasaules tekstilmākslas bagātību. Agrākajos posmos tas bija Bizantijas slānis, pēc tam XV - XVII gadsimtā - Turcija, Persija, Itālija, Spānija. Karalieņu un dižciltīgo bojāru darbnīcās krievu izšuvēji pastāvīgi redzēja ārzemju rakstainus audumus, no kuriem tika šūtas karaliskās un priesteru drēbes. Baznīcas tērpi tika “būvēti” no importa audumiem, nometnei šujot “plecu”, “piedurkni”, “oderi” no krievu izšuvumiem.

17.gadsimta otrajā pusē ļoti pieprasīti bija darbi uz dārgmetālu, vajāšanas un emaljas mākslas. Savos rakstos zelta šuves arī kopēja virsmu rotaslietas. Audums tika pilnībā sašūts ar metāla diegu, atstājot tikai rakstu kontūras, vai arī šuva ar augstu šuvi gar grīdas segumu, imitējot "dzenāto" darbu. Rakstiem un šuvēm šādos gadījumos tika piešķirti īpaši nosaukumi: “šūšana dzenātam darbam”, “litoišovs”, “kalta šuve” un citi. Piestiprinājuma krāsainais pavediens, kas skaisti izcēlās uz zelta vai sudraba fona, atgādināja emaljas "ziedus". 16. - 17. gadsimta Krievijas zelta izšuvēji brīnišķīgas mākslas veidošanā ieguldīja milzīgu daļu sava talanta un darba. , nacionālo tradīciju veidošanā, kas tika attīstītas turpmāko laikmetu tautas mākslā.

Ievērojamu daļu Valsts vēstures muzeja audumu un tērpu nodaļas kolekcijas veido 15.-20.gadsimta baznīcas dzīves priekšmeti. Tie ir vantis, vāki, garīdznieku tērpi: sakkas, spārni, spārni, epitraheli, mitras. Krievu pareizticīgā baznīca gadsimtu gaitā ir nesa saikni ar Bizantiju. ".

“Mithra”, “phelonion”, “sakkos”, “surplice”, “rocksars” ir simboliska nozīme un ir saistīti ar atsevišķiem mirkļiem Kristus dzīvē. Piemēram, "uzdevumi" apzīmē saites, ar kurām Kristus bija saistīts, kad viņš tika vests uz tiesu Poncija Pilāta priekšā. Dažādās tērpu krāsas – sarkana, zelta, dzeltena, balta, zila, violeta, zaļa un, visbeidzot, melna – ir atkarīgas no pielūgsmes rituāliem, līdz ar to tērpu sarkanā krāsa atbilst Lieldienu nedēļas dievišķajai liturģijai.

Krievu pareizticīgā baznīca ir saglabājusi kulta rituālu, kas nāca no Bizantijas, taču gadsimtu gaitā tajā ir veiktas izmaiņas. Īpaši dramatiskas pārvērtības tā piedzīvoja cara Alekseja Mihailoviča valdīšanas laikā un patriarha Nikona reformu laikā 17. gadsimtā, kad krievu baznīca sašķēlās. Vecticībnieki baznīcas rituālos un sadzīvē nesavtīgi turējās pie senajiem “Svēto tēvu” kanoniem, savukārt oficiālā baznīca ieguva jaunu virzienu dievkalpojumā.Ar reliģisko pielūgsmi saistītie priekšmeti ir vērtīgi vēstures pieminekļi, jo daudzi no tiem ir aprīkoti ar papildu annāles, piezīmes par eksistences vietu, par piederību konkrētai personai .

Lielākā daļa no tiem ir šūti no dārgiem importa audumiem, ar Krievijā ražotām mantijām, kas ir lieliski zelta izšūšanas mākslas paraugi. 15.-17.gadsimta vestes ir izgatavotas no krāšņiem audumiem: samta, brokāta, zelta aksamīta un altabas, demonstrējot Irānas, Itālijas un Spānijas tekstilmākslu. 18.-20.gadsimta baznīcas drēbes sniedz priekšstatu par Francijas un Krievijas māksliniecisko tekstiliju, kad 18.gadsimta sākumā attīstījās mājas zīda aušana.audekls.

Dēļi tika apdrukāti visā audekla platumā un saņēma audumus ar smalki rakstainiem ornamentiem, kur putni slēpjas fantastiska koka lokās; Sasmalcināti audumi stilizēja vīnogu ķekarus, kas dažkārt uz audekla pārvērtās par sulīgu zemeni vai čiekuriņu.Ziņkārīgi “papēžu” rakstā atpazīt persiešu un turku samta un brokāta rakstus, kā arī krievu zīda audumu rakstus.

Liela vērtība ir baznīcas tērpiem - nominālajiem ieguldījumiem slavenajos klosteros. Tātad Valsts Vēstures muzeja audumu un tērpu nodaļas kolekcijā atrodas no skaista reta auduma - 17. gadsimta cilpveida aksamīta šūts felons. Noziedznieks tika pārtaisīts no bojāra Ļeva Kirilloviča Nariškina kažoka, ko viņš dāvinājis Maskavas Fili Aizlūguma baznīcai.

Klosteru depozītu grāmatās ir laicīgo apģērbu un audumu nosaukumi, no kuriem tie ir izgatavoti. Bagātīgas drēbes tika “uzteiktas” klosteriem kopā ar ikonām, vērtīgiem piederumiem un zemi. Visbiežāk bagāto prinču ģimeņu pārstāvji ietērpj kažokus “lapsa”, “ermīns”, “sable”, “marten”, “apakšveļa”, kas pārklāti ar zelta kamku, kamka-kuf-teryo, ar zeltu, zelta samtu, t.s. “samts uz zelta” un citi vērtīgi audumi. Vienkāršāki ieguldījumi bija "kaklarota un pērļu plaukstas locītava".

Starp Beklemiševu ģimenes priekšmetiem ir norādīts vesels “skapis” par cenu 165 rubļi. 1649. gadā vecākais Ianisifors Beklemiševs “deva ieguldījumu dzīvības dāvātās Trīsvienības mājām: par maksu zelts par 15 rubļiem, ferecija, sabala kažoks, vienrindas mētelis, 3 mēteļi, ferezi, a kaftāns, čugu, zipuns, rīkles cepure, samta cepure un viss vecākā Jaņisiforova ieguldījums no 100 līdz 60 līdz 5 rubļiem, un viņam tika piešķirta iemaksa.

Klosterim nodotās lietas varēja pārdot rindās izsolē, un ieņēmumi nonāktu klostera kasē. Vai arī tos laika gaitā mainīja baznīcas tērpi; atsevišķus ķēdes audumu gabalus varēja izmantot uz veļas apmalēm, pārvalkiem, piedurknēm un citiem baznīcas priekšmetiem.

16. - 17. gadsimta beigās vērpts zelts un sudrabs plaši tika izmantoti arī aversa (no vārda "seja") sižetu šūšanā. Smalkā šūšana, sava veida “adatu apgleznošana”, reprezentē kulta priekšmetus: “vantis”, “plīvurus”, “nokarinātos vantis”, “gaisus”, kā arī garīdznieku tērpus, kuros attēloti kristiešu svētie, Bībeles un evaņģēlija stāsti. Tos veidoja profesionāli “parakstītāji”, kas zīmēja centrālās sižeta kompozīcijas zīmējumu - visbiežāk tie bija ikonu gleznotāji. Zināms, ka arī krievu mākslinieks Simojs Ušakovs 17.gadsimta otrajā pusē piederējis Caricas darbnīcām un "parakstījis" vantis.

Rakstu zīmēja mākslinieks “zālājs”, mākslinieks “vārdu rakstnieks” zīmēja “vārdus” - tekstus un lūgšanas, sižeta nosaukumus un uzrakstus. Izšuvēja paņēma audumus, diegu krāsas un apsvēra izšūšanas metodi. Un, lai gan sejas šūšana bija sava veida kolektīvā jaunrade, galu galā izšuvējas darbs, viņas talants un prasme noteica darba māksliniecisko nopelnu. Sejas šūšanā krievu izšūšanas māksla sasniedza savus augstumus. To atzina un novērtēja laikabiedri. Daudziem darbiem ir atstāti nosaukumi, norādītas darbnīcas, kas ir izņēmuma parādība, jo krievu tautas amatnieku darbi parasti ir bezvārda.

Tautas apģērbi Krievijā attīstījās ilgtspējīgu tradīciju ietvaros, Pētera Lielā reformu neietekmēti 1700. gados, tie ilgu laiku saglabāja savu sākotnējo, sākotnējo pamatu. Sakarā ar dažādajām dzīves īpatnībām Krievijā - tās klimatiskajiem un ģeogrāfiskajiem apstākļiem, sociāli ekonomiskajiem procesiem - krievu tautastērps neveidojās vienotās formās. Kaut kur dominēja arhaiskas iezīmes, kaut kur tautastērps pārņēma apģērbu formas, kas valkātas 16. - 17. gadsimtā. Tātad uzvalks ar poniju un uzvalks ar sarafāni sāka pārstāvēt etniskos krievus Krievijas Eirāzijas telpā.

18. gadsimta aristokrātiskajā kultūrā krievu tautas tērps bija saistīts ar sarafāni: tēlotājmākslā un literatūrā krieviete parādās kreklā, sarafā un kokoshnikā. Atcerēsimies I.P.Argunova, V.L.Borovikovska, A.G.Venstsianova gleznas; A.N.Radiščeva grāmata "Ceļojums no Sanktpēterburgas uz Maskavu". Tomēr 18. gadsimtā sarafānu nēsāja Krievijas ziemeļu un centrālajā guberņā, savukārt melnzemē un dienvidu provincēs tie joprojām turējās pie poņevas. Sarafānis pamazām "izspieda" no pilsētām arhaisko poniju, un līdz 19. gadsimta beigām tas bija visur. 18. gadsimta - 19. gadsimta sākumā sarafāni no zīda un brokāta audumiem, izšūti ar zeltu un sudrabu, galoni un mežģīnes, bija svētku sieviešu apģērbi Krievijas ziemeļu un centrālajās provincēs.

Sundress - kleita bez piedurknēm vai augsti svārki ar lencēm. To nēsāja kopā ar kreklu, jostu, priekšautu no 17. gadsimta beigām, lai gan jēdziens "sarafans" ir zināms daudz agrāk, tas minēts 16.-17.gadsimta rakstveida dokumentos, dažkārt kā vīriešu apģērbs. Sarafītu valkāja ne tikai ciemos, bet arī pilsētās - tirgotāji, buržuāziskās sievietes un citu iedzīvotāju grupu pārstāvji, kas nelauza vecās paražas un tradīcijas, kas nelokāmi pretojās Rietumeiropas modes iespiešanai.

Sarfāni XVIII - 1 puse XIX gadsimtā pēc griezuma pieder pie "slīpās šūpoles" veida. Taisnajiem paneļiem sānos ielikti šķībi ķīļi, priekšā ir sprauga, pa kuru aizdares ar pogām. Uz pleciem sarafāni turēja platas siksnas. Tie ir šūti no pašmāju manufaktūrās ražotiem brokāta audumiem ar zīda rakstu. Tautas garšu raksturo spilgti lieli ziedu pušķi, sulīgas raksta krāsas.

Zīda sarafānus rotāja no dārgiem materiāliem izgatavotas apdares: zeltīti robaini galoni, kas izgatavoti no biti, apmetņi ar krāsainas folijas ieliktņiem un metāliskas austas mežģīnes. Izgrebtas zeltītas cirtainas pogas ar kalnu kristāla ieliktņiem, rhinestones, nostiprinātas uz pītām zelta mežģīnēm ar gaisa cilpas, papildināja bagātīgo sarafāžu dekoru. Dekora izkārtojums atbilda tradīcijai apvilkt visas apģērba malas un griezuma līnijas. Dekorā tika uzsvērtas arī apģērba dizaina iezīmes. Sundrāžas tika valkātas ar baltiem krekliem - "piedurknēm" no linobatista un muslīna, dāsni izšūtām ar tambura zamšādas baltiem diegiem, vai ar zīda krekliem - "piedurknēm" no sarafāna audumiem.

Sundress obligāti, stingri saskaņā ar paražām, bija apjozts. Šo tērpu papildināja īss bezpiedurkņu krūšu apģērbs - egshechka, kas arī šūts no rūpnīcas auduma un dekorēts ar zelta galonu. Aukstās dienās viņi uzvelk dušas sildītāju ar garām piedurknēm un cauruļveida krokām mugurā. Dushegrey piegriezums ir aizgūts no pilsētas uzvalka. No samta vai zīda zelta auduma tika šūts svētku dušas sildītājs. Īpaši eleganti ir Ņižņijnovgorodas apgabala sarkanā samta dvēseles sildītāji, kas bagātīgi izšūti ar ziedu rakstiem, vērptu zeltu un sudrabu. Ņižņijnovgorodas guberņas Arzamas un Gorodetsky rajoni bija slaveni ar savu amatnieču zelta izšūšanas mākslu, kuras attīstīja brīnišķīgās Senās Krievijas tradīcijas un radīja jaunus rakstus un šūšanas paņēmienus.

Ziemeļu un centrālo guberņu svētku un kāzu galvassegas 18. - 19. gadsimta sākumā izcēlās ar savu daudzveidību. To forma atspoguļoja vecuma īpatnības, īpašnieku sociālo piederību.Galvassegas kopā ar sarafāniem ilgu laiku tika glabātas ģimenēs, tika nodotas mantojumā un bija neatņemama līgavas pūra sastāvdaļa no turīgas ģimenes. 19. gadsimta tērpā bija atsevišķi iepriekšējā gadsimta priekšmeti, kurus viegli pamanām tirgotāju un turīgo zemnieču portretos. Precētās sievietes valkāja dažādu formu galvassegas - "kokošņikus". Kokošņiki ir neparasti oriģināli un oriģināli: vienragains (Kostroma) un divragains, pusmēness formā (Vladi-Miro-Ižegorodskis), smails ar “izciļņiem” (Toropetskis), zemas plakanas cepures ar ausīm (Belozerskis), “papēži” (Tvera) un citi.

Viņi ir cieši saistīti ar vietējiem kultūras tradīcija. Kokošņiki tika šūti no dārgiem audumiem, galvassegas tika papildinātas ar austiem pērļu dibeniem tīkla veidā, ovāliem zobiem vai krāšņu volānu (Novgoroda, Tvera, Olonets). Daudzu galvassegu rakstos redzami putna motīvi: putni ziedoša dzīvības koka malās vai ornamenta motīva malās, vai divgalvaini putni. Šie attēli ir tradicionāli krievu tautas mākslai un izsaka laba vēlējumus. Meitenes galvassega bija stīpas vai pārsēja formā ar figurālu robainu malu.Galvassegas klāja elegants plīvurs, muslīna šalles, izšūtas ar zelta un sudraba pavedieniem. Šāda galvassega tika iekļauta kāzu tērpā, kad līgavas seja bija pilnībā pārklāta ar šalli. Un pēkšņi brīvdienas zīda šalles ar zelta galoniem un mežģīnēm, kas šūtas gar malu, tika uzmestas virs kokoshnika. 18. gadsimtā ar banti un vāzēm pārsiets pušķis kļuva par iecienītāko zelta izšuvumu ornamentālo motīvu. Tas tika likts gan uz galvassegām, gan šalles stūros.

Maskavas senkrievu zelta izšūšanas tradīcijas atrada dabisku turpinājumu izšūšanas mākslā, kas attīstījās 18. - 19. gadsimtā Volgas reģionā un Krievijas ziemeļos. Kopā ar sarafītu, dušas sildītāju, kokoshniku ​​pilsētnieki un bagātas zemnieces valkāja šalles ar greznu ziedu rakstu. Izšūti šalles no Ņižņijnovgorodas tika izplatītas visā Krievijā. Gorodets, Lyskovo, Arzamas, citas Ņižņijnovgorodas provinces pilsētas un ciemati bija slaveni ar savu produkciju.

Šis kuģis pastāvēja arī pašā Ņižņijnovgorodā. 18. gadsimta beigās izveidojās Ņižņijnovgorodas šalles paveids, kur raksts blīvi aizpildīja tikai vienu auduma pusi, kas sadalīts pa diagonāli no stūra līdz stūrim. Kompozīcija tika veidota uz trīs stūros izšūtām vāzēm, no kurām izauga, savijušies ziedoši koki vīnogulāji ar ogu ķekariem. Ornaments neatstāja brīvu vietu. Šalles daļa, kas pieguļ pierei, bija skaidri iezīmēta - tas ir saistīts ar tradīciju valkāt šādus šalles uz augstas galvassegas vai uz mīksta karotāja. No 19. gadsimta vidus Gorodecē un blakus ciemos pār pleciem sāka mest šalles ar zelta izšuvumiem, lai krokās nepazustu dzirkstošais raksts.

18. gadsimta beigās - 19. gadsimta sākumā Maskavā, Kolomnā un blakus esošajās nimselēs izveidojās zīda lakatu ražošanas centrs. Viena no ievērojamākajām manufaktūrām, kas kopš 1780. gada specializējās zeltā austu zīda lakatu un brokātu ražošanā sarafāniem, piederēja tirgotājam Gurijam Levinam, Levinu tirgotāju dinastijas locekļiem bija vairāki zīda aušanas uzņēmumi. 19. gadsimta pirmajā pusē bija zināmas Jakova, Vasilija, Martīna, Jegora Levina raksturīgās iezīmes. Viņu manufaktūru produkti vairākkārt tika izstādīti industriālās izstādēs Krievijā un ārzemēs, tika apbalvoti ar zelta medaļām un diplomiem par augstu veiktspējas līmeni, virtuozu ornamentālo motīvu izstrādi, sarežģītu un bagātīgu dizainu, labākās filigrānas izmantošanu un prasmīga šenila izmantošana. Tirgotājas, buržuāziskās sievietes, bagātās zemnieces svētkos valkāja daudzkrāsainus rakstainas Kolomnas šalles. Levinu dinastijai piederošās rūpnīcas pastāvēja līdz 19. gadsimta vidum. Viņi vairs nepiedalījās 1850. gadu industriālajās izstādēs.

18. gadsimta beigās - 19. gadsimta sākumā vidusšķiras zemnieču šilisarafāni no vienkrāsainiem audumiem. mājas ražošana. Visizplatītākie bija zili sarafāni no lina vai kokvilnas audumiem - ķīniešu. Viņu griezums atkārtoja zīda griezumu ar šķībi atvērtiem sarafāniem ar pogām. Vēlāk visi sarafāta paneļi tika sašūti kopā, un priekšpusē centrā tika sašūtas vairākas pogas (viltus aizdari). Centrālā vīle tika apgriezta ar zīda raksta gaišu toņu lentēm. Visizplatītākās ir lentes ar stilizētas diždadža galvas rakstu.

Kopā ar kreklu piedurknēm, kas izšūtas ar sarkanu diegu, un raibu austo jostu, sarafīts "ķīnietis" izskatījās ļoti eleganti. Neveramajos sarafānos bija atļautas dekoru sloksnes gar apmales malu.

Līdzās zilajam sarafānim sarkanā krāsa tika plaši izmantota 19. gadsimtā. Tika uzskatīts, ka sarkanai saulītei noteikti jābūt kāzu kleitai (šādu asociāciju raisa tautasdziesmas vārdi “Nešuj man, māmiņ, sarkanu sarafāni...”). Līgava savā kāzu dienā varēja valkāt sarkanu sarafītu, taču tas nebija likums. Sarkanie 18. gadsimta beigu - 19. gadsimta sākuma sarafāni tika šūti ar airi, ar sānu ķīļiem. Muguras sānu krokas, kas izveidojušās griezuma dēļ, nekad nav saburzītas. No iekšpuses sarafānis tika izklāts ar oderi no lētāka auduma - odere “notur” sauļošanās formu.

Ķīniešu un kumača sarafāni bez rotājumiem bija ikdienas apģērbs sievietēm - Krievijas ziemeļu un centrālo provinču iedzīvotājiem. Pamazām sarafāns sāka iekļūt Krievijas dienvidu provincēs, izspiežot no turienes pāvestu. Voroņežas guberņas meitenes valkāja vienkāršu – parasti melnu – vilnas sundrāžu, kas bija izgatavota no paššķipstas auduma.

Krievijas ziemeļos jau sen ir saglabājusies paraža izgatavot un valkāt ar zeltu izšūtas šalles. Kargopolā un tās apkārtnē šis amats pastāvēja no 18. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta beigām. Pati kabatlakatiņu zelta izšūšanas tehnika nodrošināja seno ornamentu pēctecību. Tas sastāvēja no sekojošā: no gatavā seno darbu kabatlakatiņa amatniece rakstu pārnesa uz dzeltena papīra, pa kontūru izgrieza atsevišķas ornamenta daļas un uzklāja uz balta kokvilnas auduma (calico vai calico), kas izstiepts virs stīpas, tad pie gatavām papīra detaļām tika piestiprināti zelta pavedieni un sisti ar dzeltenu zīdu.

Papīrs palika zem izšuvumiem, veidojot dažāda augstuma reljefu. Šalles tika izšūtas pēc pasūtījuma un bija labākā dāvana meitene pirms kāzām. Kargopolas lakatu ornamentācijā dominēja ziedu motīvi, eleganti ierāmējot kompozīcijas centru. Tie parasti kalpoja pilnībā vadu "saule" vai "mēness".

Sniegbaltu šalli ar zelta rakstu zemnieces valkāja brīvdienās, uzvelkot to virs pērļu kokoshnika, rūpīgi iztaisnojot šalles stūri. Lai stūris būtu labi iztaisnots, dažās provincēs zem šalles aizmugurē novietoja īpašu dēli. Svētku laikā - spožā saulē, vai sveču mirgojošā gaismā šalles raksts dega ar zeltu uz balta elastīga audekla.

Vologdas un Arhangeļskas provincēs bija plaši izplatīti sarafāni no divkrāsu apdrukātiem audumiem. Kinofonā plānas līnijas parādījās raksts vienkāršu ģeometrisku figūru, augu dzinumu, putnu pacelšanās ar paceltiem spārniem un pat vainagu veidā. Raksti tika uzklāti uz balta audekla, izmantojot rezerves savienojumu. Audekls tika iemērkts šķīdumā ar indigo krāsu, pēc krāsošanas tika žāvēts. Mēs saņēmām brīnišķīgi skaistu audumu ar baltu rakstu pāri zilam laukam. Šādus audumus sauca par "kubu", iespējams, no krāsvielu tvertnes nosaukuma - kubs.

Krāsošanas arods attīstījās visur, tā bija ģimenes nodarbošanās – amata noslēpumi tika nodoti no tēva dēlam. Rakstainie audekli tika izgatavoti pēc pasūtījuma. Krāsotājs no ciema uz ciemu nesa sev līdzi no audekla veidotus "rakstus", piedāvājot saimniecēm "piebāzt" audeklus, izvēloties rakstus sarafāniem un vīriešu biksēm (uz vīriešu bikses bija svītrains raksts "laktā"). Šīs "modelētājas" rūpīgi apskatīja, izvēlējās rakstu, pasūtīja sev tīkamo krāsvielu un vienlaikus uzzināja "jaunākās lauku ziņas".

Šādi “raksti” uz Vēstures muzeju tika atvesti no ziemeļu ekspedīcijas. Vienā no tiem ir aptuveni sešdesmit zīmējumi. Pēc pasūtītāja pieprasījuma gatavo audumu varēja “atdzīvināt”, izmantojot trafaretu ar oranžu eļļas krāsas. Tieši uz auduma tika uzklāts papildu raksts zirņu, sēņu un citu mazu motīvu veidā.

Krievu manuāla audumu pildīšana - oriģinālā uzņemšana audumu apdare, kas izsekojama uz autentiskiem tekstilpieminekļiem no 16. gs.. 19. gadsimta otrajā pusē izceļas kumača audumu ražošana. kokvilnas audums spilgti sarkans nokrāsa. Lai iegūtu līdzīgu krāsu, bija nepieciešams speciāli sagatavot audumu, izmantojot eļļas traipus. Šis audums neizbalēja un neizbalēja. Vladimiras guberņā Baranovas tirgotāji izveidoja kumača chintz un lakatu ražošanu, piegādājot tos Krievijas centrālajiem un dienvidu reģioniem.

Eleganta lakatiņa šalle labi saderēja ar sarkanu izšūtu kreklu, ar raibu rūtainu poniju vai zilu kastīšu sarafītu. Raksti tika pildīti ar dzeltenām, zilām, zaļām krāsām uz sarkana fona. "Ba-ranovsky" šallēs krievu ziedu ornaments sadzīvoja ar austrumniecisko "gurķu" vai "pupiņu" ornamentu. Par krāsu piesātinājumu, raksta oriģinalitāti un, pats galvenais, par krāsvielas izturību, Baranova rūpnīcas izstrādājumi vairākkārt ir apbalvoti ar goda balvām ne tikai Krievijas, bet arī daudzās starptautiskās izstādēs.

Krievijas dienvidu provinču drēbēm bija savas atšķirīgās iezīmes. Ja Krievijas ziemeļu provincēs zemnieču galvenais tērps bija krekls un sarafāte ar jostu, tad dienvidos, melnzemes reģionos, viņas valkāja citus apģērbus - arhaiskākus gan piegriezumā, gan materiālos. , pārejot uz muguru. , dažreiz ar piedurknēm. Tērps tika papildināts ar topiņu - plecu apģērbu bez aizdares. Šāds kostīms pastāvēja Tulas, Orjolas, Kalugas, Rjazaņas, Tambovas, Voroņežas un Penzas provinču ciemos.

Kā likums, audumi bija paštaisīti. Krāsu shēmā dominēja sarkanā krāsa.

Aušana ar sarkaniem rakstiem, kumačs un vēlāk sarkanā raksta kalikons radīja kostīma galveno krāsu. Paslēpta ar priekšautu, rūtainā poņova bija redzama tikai no aizmugures, un tieši no aizmugures to īpaši rotāja izšuvumi, aplikācijas, “mohrs”. Tam bija īpaša nozīme. Pēc poņevas rotājuma rakstura zemniece tika atpazīta pat no tālienes: no kura ciema, provinces, vai tā ir savējā, kāda cita? Vītņu kombinācija šūnā bija arī lokāla iezīme. Katrai zemniecei krūtīs bija vairāki kuponi, kas dekorēti atbilstoši visu gadu un vietējiem svētkiem. svētdienas- bagātīgāk izšūti: garus, krelles, sarkana kalikona sloksne, zelta vizulis galons. Poņevu valkāja tikai precētas sievietes, meitenes pirms laulībām varēja staigāt tādos pašos elegantos kreklos, piesprādzēti ar šauru jostu, kuru galus rotāja dažādi.

Voroņežas kostīmi ar melnu grafisku rakstu uz sniegbaltu kreklu piedurknēm izcēlās ar pārsteidzošu oriģinalitāti. Izšuvumi ietvēra rakstainu galonu svītras, taisnstūrveida kalikona ieliktņus. Voroņežas guberņā viņi visur valkāja īsu priekšautu, kas bija nostiprināts jostasvietā virs poņovas. Poņovi bija apjozti ar platām gludām vai svītrainām rūpnīcā ražotām jostām. Poņjovi vienmēr tika izšūti dažādos veidos ģeometriski raksti. Bija iespēja sastapt arī ponjovu ar cilpām, kuras bija izveidotas ar zariņa palīdzību, ko apvija ar diegu.

Krievu tautas tērps, taupot tradicionālās formas, nepalika nemainīgs. Rūpniecības un pilsētu modes attīstība spēcīgi ietekmēja krievu ciema patriarhālo veidu, zemnieku dzīvi. Pirmkārt, tas atspoguļojās audumu un apģērbu ražošanā: kokvilnas dzija sāka izspiest linu un kaņepes, mājas audekls padevās spilgtajam rūpnīcā ražotam šinčam. 1880.-1890.gadu urbānās modes iespaidā radās un laukos plaši izplatījās sieviešu kostīms - no viena auduma šūts "pārītis" svārku un jakas formā. Uz jūga parādījās jauns kreklu veids, kreklu augšdaļu - "piedurknes" - sāka šūt no kalikona un kalikona. Tradicionālās galvassegas pamazām nomainīja šalles. Īpaši iecienītas bija kubiskās šalles ar krāsainiem ziedu rakstiem.

V XIX beigas- 20. gadsimta sākumā norisinājās tradicionālās tērpa stabilo formu erozijas process, kas iezīmējas ar vietējo savdabību.

Apģērbu radītājus Krievijā sauca par kalējiem. Viņi pastāvīgi nāca klajā ar jauniem apģērba veidiem, cepuru dekorācijām, veidoja rakstus, dekorēja. Apģērbs tika sadalīts atkarībā no personas statusa. Senie krievu cilvēki uzskatīja, ka apģērbs pasargā no ļaunajiem gariem, tumšajiem spēkiem, jo ​​tam piemīt īpašs spēks. Tāpēc% senkrievu tērpiem% bija izšuvumi svastikas formā Inglija, izšūti ar koka adatu un lina diegiem.

Virsdrēbes

Augšējo seno krievu vīriešu apģērbu sauca par svītu. Tas bija dažādu krāsu kaftāns līdz teļa garumam: sarkans, brūns, bēšs, sarkans. Svīta nedrīkstēja aizsegt zābakus un traucēt staigāt. Galvenais, kas slāviem bija svarīgs apģērbā, bija ērtības, praktiskums, siltums. Atkarībā no finansiālās situācijas tika izvēlēts kaftāna audums. Prinči valkāja siltas drēbes ar kažokādas apkakli un izšūtu svītu.

No kažokādas priekšroka tika dota aitādai, bebram, zaķim, lapsai, arktiskajai lapsai.Apkakle bija maza, tik tikko nosedza kaklu. Būtībā viņi izvēlējās uzlikt plecos kažokādas apkakli. Pogu bija daudz, no astoņām līdz divpadsmit.. Zemnieki, strādnieki valkāja vienkāršas kleitas, kurām bija tikai pogas. Aukstajā ziemā kaftāns mani sildīja, jo visu dienu bija jāstrādā ārā.

Pār pleciem tika uzmests garš apmetnim līdzīgs apmetnis, kas bija lina auduma gabals. Apmetnis bija bez piedurknēm. Tā bija sava veida mode senajā Krievijā. Dažādu iedzīvotāju slāņu vīrieši, bērni un sievietes valkāja apmetni virs svītas, dažādu iedzīvotāju slāņu kažokus.Apmetnis izcēlās ar piegriezumu un materiāla kvalitāti.Slāvu ziemas apģērbs visbiežāk tika šūts no a. apvalks, tas ir, no dzīvnieka ādas, kažokādas un ādas. Ja tas bija lins, tad tas vispirms bija jāaudzē, jānovāc, jāsasmalcina un jāieauž diegos un audumos. Slāvi centās būt pēc iespējas tuvāk dabai.

Slāvu kostīms sievietēm

Tāpat kā tagad, senajām krievu sievietēm un meitenēm patika skaisti ģērbties. Sieviešu apģērbā priekšroka tika dota mazām detaļām un izšuvumiem. Tas bija izšūts gar apakšmalu, uz piedurknēm, ap kaklu. Bojāri, princeses valkāja bagātīgas kleitas ar iešūtām metāla plāksnēm, zemnieces valkāja vienkāršu linu kreklu ar jostu. Sieviešu uzvalks bija ne tikai silti, bet arī parādīja sievietes statusu. Kleitām un uzvalkiem vienmēr tika izvēlēts lina audums, un rakstus izšūta tikai ar sarkaniem diegiem, jo ​​slāvu vidū sarkanā krāsa simbolizēja veselību, auglību, uguni, siltumu un aizsardzību.

Sieviešu uzvalks bija garš, zem ceļgala, ar garām piedurknēm. Uzvalks tika sadalīts augšējā un apakšējā krekliņā. Tērpa raksts bija vienkāršs:krustveida,taisns.Kleitas bija ikdienišķas,svētku,kāzu.Jaunām meitenēm senkrievu sieviešu tērps tika papildināts ar plecu siksnu. Zapona ir liels auduma gabals ar izgriezumu vidū. Viņi valkāja to pāri galvai virs krekla. Tad viņa obligāti apjoza.Sieviešu senkrievu apģērba galvenie elementi bija skaisti izšūti rotājumi, kurus meitenes izšuva pašas vai uzticēja darbu speciālistam amatniekam.

Vecs krievu vīriešu uzvalks

Senās Krievijas vīrieši labprātāk valkāja vilnas lietas, kas bija aptītas. Virspusē bija uzvilkta ādas josta. Vilnas audums rupjš adījums. Bikses bija platas, sasietas viduklī, ceļgalos un potītēs. Viņi deva priekšroku vilnas un audekla biksēm.Prinči un bojāri valkāja pa divām bikses.Speciālisti amatnieki šuva drēbes. Bet lielākā daļa iedzīvotāju, arī pārtikušie, šuva paši. Vīriešu senkrievu kostīma apkakle vienmēr ir bijusi zema. Krekla piegriezums visiem bija vienāds. Vai tas būtu princis vai zemnieks. Auduma kvalitāte, juvelierizstrādājumu klātbūtne un valkāto kreklu skaits atšķīra senkrievu dažādu slāņu vīriešu tērpu.
Kalyata vienmēr bija piestiprināta pie jostas. Agrāk to sauca par naudas maku.

Senas krievu galvassegas

Vīriešu cepures

Senās Krievijas iedzīvotāji deva priekšroku cepurēm. Kažokādas, filcētas, austas dažādu stilu.
Parasti tās bija apaļas cepures ar kažokādas malu. Tika izmantota jebkura kažokāda: aitas, lapsas, arktiskās lapsas. Papildus cepurēm viņi valkāja galvas saites, pārsējus un filca vāciņus.

Uzmanību

Prinči valkāja sable galvaskausus. Viņi bija ļoti silti, īpaši ilgu kampaņu un kauju laikā.

Sieviešu cepures

Galvassegas, tāpat kā senkrievu sieviešu apģērbi, bija daudzveidīgi, krāsaini un atkarīgi no veckrievu kundzes statusa un finansiālā stāvokļa.Senkrievijas sievietes deva priekšroku galvas lentēm ar iešūtiem akmeņiem un satīna lentēm.

Jauns neprecētas meitenes varētu atļauties iztikt bez cepures. Viņas atraisīja lokas vai sapinīja matus bizē, ap galvu liekot tikai lentīti.Precētās dāmas vienmēr izgāja uz ielas galvassegā. Tas tika uzskatīts par priekšnoteikumu. Viņi pārklāja savas galvas ar lielu daudzkrāsainu šalli. Viņš bija tik liels, ka varēja nolaisties līdz kāju pirkstiem.

Aukstās ziemās viņi valkāja apaļas cepures ar pūkainu kažokādu. Slāvi mīlēja izrotāt savas cepures ar akmeņiem un rakstiem. Virs cepures tika uzvilkta gara skaista šalle.Istabā, baznīcā, viesi, sievietes nenovilka galvassegu. Vīriešiem bija jānoņem cepures un galvaskausa vāciņi.

Zemnieku drēbes Krievijā

Zemnieki valkāja vienkāršas drēbes ar minimālu izšuvumu. Viņa nebija izrotāta ar akmeņiem un lentēm. Zemnieku kaftānu sauca par armēni. To nēsāja virs aitādas mēteļa, aitādas mēteļa. Tas sastāvēja no apkakles un bija ietīts.Zemnieka kažoks ir dokha. Kažoks sastāvēja no ādas, dzīvnieku kažokādas, ko zemnieces pašas šuva saviem vīriem, bērniem un sev. Sievietes šuva sev siltu mēteli, kas bija silts aitādas mētelis. Strādāt, ikdienas valkāšanai viņi valkāja garu kreklu bez piedurknēm.Zemnieku vīrieši valkāja sermjagu. Sermjaga - lina apmetnis. Viņi to šuva no auduma, neskatoties uz raksta vienkāršību un lēto audumu, zemnieku drēbes bija ļoti siltas un praktiskas.

Kas ir četrdesmit drēbes Senajā Krievijā?

Magpie ir vintage apģērbi Krievijā, ko varēja nēsāt gan materiāli turīgi cilvēki, gan zemnieki. Tas bija pārvalks no samta, chintz vai kalikona. Varne tika nēsāta virs ziemas virsdrēbēm (īss mētelis, lietusmētelis, kaftāns). Sildās salnas dienās, putenis.

Kāzu kleita Senajā Krievijā

Sieviešu kāzu tērps

Vecās krievu kāzu drēbes sievietēm bija skaistas, glītas, īsts šedevrs. Šī ne vienmēr ir balta kleita un balts plīvurs kā šodien. Kāzu kleitu meitenes uzšuva sev. Viņiem palīdzēja mamma, vecmāmiņa, vecākā māsa. Parasti apģērbs tika nodots no paaudzes paaudzē. Līgavas tērps liecināja par viņas ģimenes statusu. Tērps tika sadalīts pirmskāzu un pēckāzu tērpā.Līgavas pirmskāzu tērps bija kleita līdz grīdai ar piedurknēm iekšā. tumšas krāsas. Tā bija tradīcija senajā Krievijā, jo tika uzskatīts, ka meitene apglabā savu jaunību un pāriet uz dzīvi pilngadība. Pēckāzu kleita bija skaista, koša, īsts mākslas darbs. Viņi šuva kleitas, sarafānus no lina, šinča, samta.

Dekorēts ar pērlītēm, lentītēm, bizēm, izšūti skaisti raksti ar zelta diegiem. Dižciltīgām bagātām līgavām tērps bija pēc iespējas greznāks. Rotāta ar akmeņiem, pērlēm, tāpēc bija smags un svēra līdz divdesmit kilogramiem. Bieži vien kāzas tika rīkotas uz vāka, tāpēc līgava vienmēr valkāja dārgu kažoku ar kažokādu virs kāzu kleitas.

Uz galvas vienmēr ir skaista garš šalle, kokoshnik. Otrajā dienā pēc kāzu nakts līgavai uzlika kiku galvā, kas nozīmēja, ka tagad viņa ir nevis meitene, bet gan precēta sieviete.
Kika bija atvērts kronis, dekorēts ar akmeņiem, krellēm, pērlēm, bizēm.

Vīriešu kāzu tērps

Vīriešu kāzu tērps sastāvēja no krekla un biksēm. Parasti līgavaiņa uzvalks bija balts ar sarkanu izšuvumu, rakstu, kas simbolizēja laimi, auglību turpmākajā laulībā. Līgavaiņa kreklu šuva topošā sieva.Līgavaiņa bikses bija svītrainas, platas, no auduma, ar kabatām. Vienmēr no kabatas izlūrēja šinča šalles gabals, ko līgava pirms kāzām uzdāvināja savam topošajam vīram. Tāda bija kāzu tradīcija arī senajā Krievijā. kāzu kleita ko papildina plata sarkana josta, kas izgatavota no satīna, chintz, kā arī kažoka vai kaftāna.