Los mejores aromas florales para mujer. Maravilloso jardín: flores favoritas de los perfumistas ¿Qué flor se utiliza en la industria del perfume?
Los aromas florales son un nicho de la perfumería que siempre tendrá adeptos. El olor de las flores es un lenguaje universal. Y los logros actuales en la industria del perfume permiten que el aroma se revele lo más plenamente posible, interactuando con otros componentes del perfume. ¿Qué flores inspiran con más frecuencia a los perfumistas a crear composiciones exquisitas que nos marean tanto a nosotros y a quienes nos rodean?
La perfumería moderna ha aprendido a sintetizar incluso aquellos aromas cuyo extracto no se puede obtener de forma natural. Por ejemplo, todas las variaciones sobre el tema de la lila, el lirio de los valles y la violeta son análogos artificiales de aromas.
Nuestro catálogo contiene exquisitos aromas florales y femeninos recogidos en elegantes frascos de eau de toilette de lujo, para las mujeres más delicadas y los hombres más elegantes.
La rosa es el aroma floral más común.
Por supuesto, la reina de las flores, qué más. El olor de las rosas excita desde hace mucho tiempo a quienes entran en contacto con él: dulce, fresco y seductor. Y hoy la rosa ocupa una posición dominante en el perfume Olympus. La mayoría de los aromas florales revelan una nota de rosa de una forma u otra. Rose puede sonar muy diferente en las composiciones de perfumes.
Chloe L'eau De Chloe
El perfume de este año, que se compone de un 20% de jugo de rosas. La nota inicial es fresca: naranja, lima y pomelo crean un ambiente primaveral. Luego, la nota rosa se va revelando poco a poco. Y aquí la rosa es sinónimo de frescura. Perfume ligero y aireado. Si siempre has pensado que la rosa es demasiado dulce y pesada, con este aroma floral tienes la oportunidad de cambiar de opinión.
Muy irresistible Givenchy L'Intense
Una historia color de rosa completamente diferente. Aquí la rosa es provocación, coraje, afirmación. La nota inicial de ciruela da paso rápidamente al aroma de rosa turca. Y sólo al final del sonido la intensidad disminuye, los aromas de pachulí y almizcle blanco completan suavemente el juego del perfume. Pero no hay duda de quién es la reina aquí.
Omnia Amethyste Bvlgari
Frescura y ternura, determinación y sexualidad... La rosa es también un símbolo de lujo y felicidad voluptuoso. Una fragancia sensual y lujosa para una mujer chic. El que preocupa es su nombre. Atractivas y fascinantes notas florales y frutales de pomelo rosado con un toque de verdor. El aroma de las flores revela el iris y, conoce a la reina, ¡la rosa de Bulgaria! El aroma es sensual, seductor, atractivo. Realmente real.
Jazmín: un aroma floral que es bueno para algo más que té
Donde hay una rosa, hay jazmín. Por supuesto, comenzaré con ÉL. Probablemente el perfume más popular del mundo. ¿Hay alguien que no haya oído hablar de...?
Chanel No.5
Las mejores flores de jazmín, recogidas a mano al amanecer en Provenza... El encargo de Coco Chanel a Ernest Beaux, el creador del perfume más famoso de la historia de la humanidad, fue: “un aroma femenino artificial que huele a Mujer”. ¿Se puede describir mejor?
Emocionante incluso antes de que entre la mujer. Ylang-ylang, bergamota, limón, que darán paso al jazmín, lirio de los valles, violeta y rosa, revelando la esencia misma de cómo huele una mujer. Y la estela final es pachulí, ámbar, sándalo, un poco de vainilla. Lo clásico es atemporal.
¡Los aromas florales son tan volubles! Jazmín engañoso... No te dejes atrapar demasiado por el ambiente clásico. Mejor inténtalo
Ange Ou Demonio Le Secret Givenchy
Una de las variantes de la famosa línea Ange ou Demon. Un acorde de té de jazmín, con el que diluiremos un sofisticado arreglo floral. Grácil y elegante, gentil y fuerte. La dualidad inherente a los aromas de esta línea se revela de manera muy elegante en esta muestra. Notas de salida ligeras y transparentes: limón italiano, un poco de arándano, hojas de té verde de la mañana. Suave, gradual, pero inevitablemente, te encuentras en el dulce y fragante cautiverio de la frescura del jazmín, la peonía blanca y el nenúfar. Todo termina con un aroma de pachulí con un matiz amaderado. Y la sensación de que nada ha terminado.
Sueño Cacharel Noa
Una fragancia aireada posicionada como “un viaje entre los sueños y la realidad a través de las nubes y el tiempo”. Un tentador acorde de mandarina, lichi y pimienta negra. El corazón del perfume es jazmín, complementado con toques de gardenia y melocotón. El encuadre es la astringencia del almizcle, el sándalo, el ámbar y el pachulí. Un aroma especial para una mujer especial.
Lavanda, lavanda de montaña: un aroma floral de tranquilidad
¡Lavanda! Calmante, dando serenidad, cautivándote en los campos de lavanda. ¡Hermoso! Por cierto, es un afordisíaco potente, tenlo en cuenta.
Chloe Eau de Fleurs Lavanda
Un aroma embriagadoramente femenino que combina audacia, imprevisibilidad y elegancia. La palabra inicial es el aroma de flores de violeta y bergamota, que la nota de té permite abrirse más brillantemente. Y en el corazón mismo del aroma florece una exquisita lavanda. Elegancia, equilibrio, feminidad: este es el mensaje de este perfume. Como toque final, la dulzura del almizcle, el cedro blanco, el vetiver y el ámbar.
Elizabeth Arden Té Verde Lavanda
Muy amado por los fanáticos de los aromas verdes, el té verde con lavanda.
¡Los aromas florales pueden ser ante todo frescos! Ligero y desenfadado, fresco e inspirador, armonioso y calmante. Los cítricos y las hierbas aromáticas inician la ceremonia del té de lavanda. El limón con mandarina y la menta con manzanilla crean el ambiente de la manera adecuada y se preparan para la aparición de la lavanda en flor. Y con ello: paz, armonía, inspiración. La nota de fondo de almizcle y ámbar complementa todo este esplendor veraniego.
Guerlain Aqua Allegoria Lavande Velours
Un digno representante de la línea Guerlain, enteramente dedicada a revelar el aroma de la lavanda de montaña. La combinación armoniosa con notas medias de violeta e iris llena de gracia y calma. El rastro del sándalo crea un agradable epílogo. Y una interminable nota fragante de lavanda.
Aromas florales: esta maravillosa flor de azahar
El olor a flores de naranjo no deja indiferente a nadie. O te gusta mucho el aroma del neroli (también llamado flor de naranjo) o no te gusta en absoluto. Neroil es un poderoso afrodisíaco con un aroma limpio y fresco. El aceite de neroli se utiliza activamente en perfumería.
Chloe Eau de Fleurs Nerolí
Una composición fresca creada en torno al aroma del neroli. La nota especiada del romero y la acidez de los cítricos se transforman gradualmente en el aroma soleado de la salvia, sombreado por haba tonka y pétalos de peonía. Ligeras notas amaderadas como acorde final. Tú y neroli: frescura, ternura, misterio.
Versace Diamante Amarillo
Feminidad lujosa, el brillo de los diamantes, felicidad y sofisticación: este es el nombre de este perfume. El aroma de las flores de neroli mezclado con limón y bergamota, un ligero toque de pera: una introducción voluptuosa y seductora. El corazón del aroma es nenúfar y mimosa, un aroma más profundo de neroli y fresia agria. La estela final de almizcle y ámbar. Lujo. Versace. Tú.
Lady Million Paco Rabanne
Audaz y sensual, decisiva, sofisticada y tentadora: esta fragancia fue creada para una mujer así. Las Notas de Salida son neroli, frambuesa y naranja. El pico de sensualidad se revela en las notas medias de jazmín árabe, flor de naranjo y gardenia. Pachulí y miel completan la imagen de tentadora de Paco Rabanne.
El olor de las flores de lirio: la ternura tal como es.
Existen algunas ambigüedades en torno a este aroma. Por un lado leemos que aún no hemos aprendido cómo obtener aceite esencial de lirio. Por otro lado, el lirio se utiliza activamente en perfumería. ¿Dónde está la verdad?
El llamado absoluto se extrae de los lirios mediante extracción con disolventes o extracción con CO2. El rendimiento del petróleo en este caso es - atención - 0,2%. Así, los perfumes que utilizan absoluto de lirio natural tienen un coste muy elevado. Pero los avances en perfumería actuales permiten sintetizar el aroma de los lirios, reduciendo así el coste. Realmente vale la pena usar el aroma de las flores de lirio.
L'Eau D'Issey Issey Miyake
Aroma fresco y femenino. Sin embargo, esto se aplica a casi todos los aromas basados en lirios. Introducción sutil: loto, fresia, ciclamen, agua de rosas. El núcleo insinuantemente tentador del perfume: azucena blanca, peonía, clavel. Profundidad y suavidad: musgo chino, nardo, ámbar, almizcle. Maravilloso perfume.
Donna Karan Oro
Una fragancia brillante y sofisticada de Donna Karan. Una mezcla floral que se abre con lirio blanco y acacia, convirtiéndose gradualmente en jazmín y polen. Regusto: pachulí.
Marina de Bourbon Eau De Lys
El aroma sutil, delicado y romántico revela una nota fresca: bambú, manzana verde, cidra, que nos lleva gradualmente al corazón del perfume: jazmín, rosa blanca, azucena blanca, jacinto. El acorde final de este himno de ternura es el ámbar y la madera de cedro.
¿Qué aroma floral elegirás?
- EAU de Toilette Omnia Amethyste Bvlgari, Bvlgari
- agua de perfume Ange Ou Demon Le Secret, Givenchy
- EAU de Toilette Chloe Eau de Fleurs Neroli, Chloe
- agua de perfume Donna Karan Oro, Donna Karan
Se consideran los más femeninos y bastante versátiles: pueden ser cálidos, frescos, fríos, dulces o ligeramente picantes. Las notas de flores blancas son las más populares entre los perfumistas.
Aromas florales
El perfume con este aroma se considera romántico, dulce y femenino. Si se espera una fiesta o reunión especial, debe prestar atención a los arreglos florales.
Las notas de violeta, rosa, lila, jazmín, narciso y lirio de los valles se combinan a la perfección. Estas composiciones se pueden dividir en varias categorías diferentes: aromas de perfumes florales-chipre, florales-cítricos y afrutados-florales. Estos olores no existen en la naturaleza y, hasta cierto punto, son únicos.
Toque de rosa
Un perfume alegre, floral y juvenil que aporta un delicioso aroma apto para las épocas de otoño e invierno como vivo recuerdo de los despreocupados días de verano. El aroma combina notas de violeta, cilantro, naranja, vainilla, jazmín y almizcle.
Iris azul e iris blanco
Este perfume floral fue creado por la perfumista de L'Occitane Karine Dubreuil. El olor es frío y noble. La idea general del aroma está formada por notas de grosellas y cítricos, y el iris, el melocotón y el ylang-ylang añaden feminidad.
Lady Million, Paco Rabanne
Este aroma es rico, brillante, festivo, sonoro y lujoso. En el centro de la fragancia hay jazmín, naranja, gardenia, en las notas altas puedes sentir frambuesa, neroli y limón, y en la base hay miel blanca y bolsuli, y todo esto se combina en un acorde impresionante que Sólo puedo admirar este extraordinario aroma.
Paul Smith Rosa
Este perfume floral de mujer es considerado una verdadera oda a la romántica e impactante flor que ha sido símbolo del amor durante muchos años.
Una combinación fresca, sensual y aireada de rosa mosqueta, cedro, magnolia y rosa llamará la atención.
Balenciaga París
Este perfume combina a la perfección notas metálicas con el delicado aroma de pachulí, violeta, clavo y cedro. El perfume hará las delicias de quienes luchan por un lugar bajo el sol y de las mujeres que intentan encontrar el equilibrio entre feminidad y fuerza.
Alien Eau Extraordinario
El perfume puede considerarse, con razón, embriagador. Al principio se siente la frescura del té y la bergamota, que rápidamente desaparecen, pero permanece la dulzura del neroli junto con el aroma de las flores de tiaré. Y las notas de ámbar blanco te transportan a una calurosa noche sureña. Este es un hermoso perfume floral de la serie Alien.
Marc Jacobs Margarita
El perfume es adecuado para primavera y verano, así como para invierno, cuando no hay suficientes días soleados.
El aroma combina notas florales y afrutadas que levantan el ánimo. El aroma contiene jazmín, fresa, violeta, que armonizan perfectamente con almizcle, vainilla y notas florales.
Aromáticos en blanco, Clinique
Los perfumes florales de la serie Aromatics combinan una elegante composición floral-chipre. Es un aroma urbano, frío y medianamente dulce. Genial para principios de primavera cuando quieres algo nuevo. El aroma está creado por notas de flor de naranjo, pachulí y rosa, que combinan a la perfección entre sí.
comprar perfumes
Encontrar el aroma adecuado puede resultar muy difícil. Para que un perfume solo brinde placer y disfrute, debes seguir reglas simples. Primero necesitas determinar tu tipo de piel, distinguir entre fría y caliente. Si a menudo siente frío en las extremidades, entonces tiene frío, y si se broncea rápidamente, hay un sonrojo en sus mejillas, significa calor.
- Los expertos aconsejan a las personas con piel caliente que presten atención a los aromas especiados, golosos y amaderados.
- Si tienes la piel fría, presta atención a los suaves aromas florales, cítricos y aldehídos.
- Si no sientes el aroma un par de minutos después de la aplicación, significa que se adapta perfectamente a tu piel y comprarlo te traerá alegría y buen humor.
- Antes de elegir un aroma, debe determinar para qué se necesita. Las delicadas composiciones florales, amaderadas, cítricas y augere son adecuadas para una reunión de negocios. Para los románticos: floral-especiado, aldehídico y oriental. Para cada día, lo mejor es elegir un discreto aroma verde o floral-frutal.
Al crear fragancias, los perfumistas se centran en grupos de edad:
- Hasta 25 años. Los perfumes florales brillantes combinados con notas de cítricos maduros son perfectos para este grupo. Además, aromas de ralladura de mandarina, peonía, violeta, grosella rosa y lirio de los valles.
- De 25 a 35 años. En este caso, la fragancia debe adaptarse al entorno empresarial, además de enfatizar la elegancia y la feminidad, por lo que una fragancia floral chipre discreta será una excelente opción. Las notas de bergamota, higo, té verde y almizcle son perfectas.
- De 35 a 45 años. En este grupo, las mujeres utilizan aromas naturales, pero al mismo tiempo sensuales. Puedes elegir notas de nardo, almizcle, clavo, mimosa y miel blanca.
- A partir de 45 años. A esta edad, los perfumes de la familia de los aldehídos con un rico aroma son perfectos. Los aromas de rosa, sándalo, musgo y pachulí son excelentes opciones.
Con la ayuda de los aromas podrás realizar cambios en tu vida, mejorar tu estado de ánimo, así como tu percepción emocional de la realidad.
La mayoría de los aromas florales se distinguen por la ternura, la sensualidad y el romanticismo. Es por eso que el sexo justo prefiere usarlos. Los perfumes florales para hombres son ejemplares raros de colecciones de perfumes. En ellos, las notas vegetales se realzan además con matices de cuero áspero, tabaco o madera resinosa para que el aroma suene más masculino.
Se recomienda que todos compren perfumes florales: una gran selección de composiciones le permitirá elegir un aroma según su estado de ánimo, carácter, imagen y ocasión. El nardo espeso y rico será un excelente compañero para un evento nocturno, el neroli espumoso se verá genial en el verano, una tiara jugosa evocará recuerdos de unas vacaciones de verano, la violeta polvorienta deslumbrará a un caballero en una cita romántica y el té verde dará una sensación de pureza y frescura.
Marina de Bourbon Fleur de Lys, DKNY Pure Verbena, Roberto Verino Very Verino y Burberry Touch pueden darte una sensación de cercanía a la naturaleza y permitirte trasladarte mentalmente a un prado de flores verdes. En ellas predominan los acordes de gálbano, manzanilla, crisantemo, verdor, hojas, vetiver y té, creando paisajes de fantasía de praderas floridas donde olvidarse de los problemas de la vida cotidiana, sumergiéndose en dulces sueños.
Los perfumes florales y frutales transparentes y ricos, embriagadores y refrescantes, románticos y de ensueño atraerán a las coquetas y seductoras juguetonas. Estos perfumes están disponibles en todas las marcas populares:
Hermessence Osmanthe Yunnan, Hermes
Chino tranquilo
Osmanthe Yunnan es el pináculo de la creatividad de Jean-Claude Ellen y forma parte de la colección Hermessence. Este no es el primer osmanthus del perfumista: también hubo un intento de escribir para The Different Company un maravilloso Osmanthus, en el que Ellena mostró cuero y albaricoques, todo lo que es rico en la nota del título. Osmanthe Yunnan es tan ligero, transparente y fluido como su hermano mayor, pero la octava nota está incluida en la danza de los siete velos: una nota fina. Ella da el aroma que le faltaba al ligeramente distante Osmanthus: "Yunnan", a diferencia de este último, necesita una persona que revele toda su belleza.
Flor carnal, Frédéric Malle
Nardo para personas con trabajos diurnos.
El perfumista Dominique Ropion ha elaborado numerosos aromas florales, que han llegado a ser: Ysatis y Amarige para Givenchy, Alien para Mugler, Une Fleur de Cassie para el mismo Frédéric Malle, etc. Su punto fuerte es especialmente el nardo, el principal depredador del perfume que se esfuerza por masticar. todo, lo que se metió en el diente. Ropion domina magistralmente el nardo, no con un látigo, sino rascándose detrás de la oreja: las “puntas” verdes y alcanforadas características del absoluto de nardo son aquí más suaves que las del feroz Tubereuse Criminelle Serge Lutens 
, y la crema de flores es más ligera que el ghee. FracasRobert Piguet 
. Este es el nardo perfecto: cremoso, sedoso, dulce y ligeramente amargo al mismo tiempo. Bastante.
Amouage Mujer Dorada, Amouage
Glamour clásico
En Gold, todo es genial, excepto por una cosa: no está del todo claro cómo implementarlo en una empresa formada desde la oficina, los viajes a la tintorería y las incursiones periódicas en un nuevo café vegano en UberX. El oro es increíblemente hermoso (y muy caro, sin duda), un magnífico aroma floral a aldehído, incluso... Su rosa, lirio y lirio de los valles brillan como champán y brillan como diamantes en un rayo de luz, que en esta interpretación se acerca más a las ondas que a las partículas: el oro es completamente transparente y es imposible separarlo en notas. Y no quiero.
Rosa de Té, Taller del Perfumista
foto de una rosa
Al igual que las propias rosas, sus derivados, que se utilizan en perfumería (aceites esenciales, absolutos, aislados naturales), huelen. Incluso los absolutos de cosechas de diferentes años, aunque se recojan en el mismo campo, pueden ser muy diferentes, lo que acerca la producción de materias aromáticas a la elaboración del vino. Por ello, los aromas de rosas también son muy diversos y el grado de su relación con una determinada imagen colectiva de la rosa varía. Pero está Tea Rose, un perfume de 1972 que encaja perfectamente con el arquetipo: aquí está, una rosa, grande y fresca, con un ovario denso, con sépalos que huelen a algo verde y picante, a geranio, grosellas y miel.
Precio 4900 rublos. por 60ml
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Le Temps d'Une Fête, Nicolaï Parfumeur Createur
Narciso verde
Hay poco que se compare con el aroma del narciso: verde, ligeramente a heno y animal (su absoluto tiene una clara nota de cálido granero y estiércol). Esta flor huele como una que rueda alegremente en la hierba de la mañana, y "Holiday" es un narciso ideal, una quimera fabulosa: florece y brutaliza en igual medida. Ahora Nicolaï se vende en la boutique “Accents” de Moscú, pero Le Temps dʼUne Fête no se puede encontrar ni allí ni en el sitio web de la marca. En su correspondencia, Nicolaï responde que hay poca oferta, aunque no está del todo claro si se repone o no: admiten sinceramente que el absoluto de narciso de calidad adecuada es muy caro y no siempre asequible para una pequeña marca independiente. Sin embargo, esta obra maestra aún se puede pedir escribiendo o llamando al número que aparece a continuación.
Bombay Bling!, Neela Vermeire
Fiebre de sábado por la noche
Todas las fragancias de Neela Vermeire están elaboradas por Bertrand Duchaufour y todas están dedicadas a épocas de la historia de la India: la colección incluye la India védica, la India de la época del emperador Ashoka y la India colonial. Bombay Bling! - el olor de una nueva India, que siempre experimenta algún tipo de cataclismo: ahora un monzón, ahora un boom económico, ahora todos los mangos del comerciante de frutas en el terraplén de Mumbai se han desmoronado. La nota de mango verde, que a Bertrand Duchaufour le encanta y con el que sabe trabajar (compárese con su Nuit de Tubereuse para L'Artisan Parfumeur y L'Or du Serail para Naomi Goodsir), es donde se abre la fragancia. El siguiente es un gulab jamun denso, como una bola de leche dulce, un acorde floral: plumeria, nardo, gardenia, ylang-ylang. Hay especias, un olor a incienso, algo verde, tal vez algunas hojas de plátano con arroz en su interior: ¡todo esto eleva el Bombay Bling floral y afrutado! por encima de numerosos hermanos del género, bajo los cuales los estantes de las tiendas se resquebrajan.
Precio 21600 rublos. por 60ml
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Encens y Lavande, Serge Lutens
Residuos de lavanda
Encens et Lavande es la oveja negra de la familia olfativa de Serge Lutens, limpia, fresca y austera. Su estructura recuerda a la música de muebles de Erik Satie, compuesta por infinitas repeticiones de la misma sencilla frase musical. Aquí se compone de incienso helado y lavanda herbácea, que combinan a la perfección, como oud y rosa o lirio y cuero. Satie se ponía muy nerviosa cuando escuchaban y comentaban la música de sus muebles: según su idea, era una continuación del interior y no debía tenerse en cuenta. Pero la belleza hipnótica de la obra es obvia y fascinante, al igual que la belleza de Encens et Lavande. Es una pena que esto último “suene” un orden de magnitud menor que, por ejemplo, esta actuación de diez horas.
Melodie de l'Amour, Perfumes Dusita
verdadera gardenia
En uno de los últimos números ya hablamos del perfumista tailandés Pissaru Umavijani. Este año trajo dos nuevas fragancias a Pitti Fragranze, sobre las cuales se escribirá mucho, pero las tres primeras nunca pasarán a los archivos, son tan buenas, cada una en su propio género. Issara es una maravillosa fougère verde, Oud Infini es un éxito de taquilla floral con un poderoso "vientre", y Melodie de l'Amour deberían ser probados por todos los amantes de las flores blancas, especialmente aquellos que están tratando de encontrar una gardenia real, no plástica. Aquí se utilizó claramente un absoluto caro y de muy alta calidad: la gardenia “Melody” parece casi verde en su pureza y frescura, sin los ecos de tierra, hongos y aceite rancio que caracterizan la nota.
Iris Cendré y Naomi Goodsir
iris gris
Cincuenta sombras de gris, no en el sentido de libertinaje (iris no se trata de eso en absoluto), sino en el sentido del espectro con el que trabaja Iris Cendré. Se trata, sin duda, de un aroma muy frío: sobre las cenizas heladas del lirio flota un incienso lúgubre, como un espíritu inquieto, y alguien fuma tristemente a un lado. Pero las flores, el incienso y los cigarrillos son buenos, no divertidos, pero sí geniales.
La perfumería moderna de alta calidad utiliza una gama tan rica de sustancias aromáticas que sería la envidia de los perfumistas que crearon sus composiciones hace medio siglo. El creador moderno tiene a su disposición más de un centenar de productos de origen natural (animal o vegetal), así como aquellos componentes cuya producción está asociada a la síntesis química. Es gracias a esto que cada año aparecen en el mundo más y más composiciones de perfumes nuevas y maravillosas.
Como comprenderás, la composición de cualquier perfume no utiliza el componente en sí, sino su aceite esencial, que se puede extraer de diferentes formas. Actualmente, el aceite esencial se puede extraer mediante cuatro métodos principales. El método mecánico es la extracción del aceite esencial presionando la ralladura o cáscara de frutas y cítricos. Este método se utiliza para obtener aceites de limón, mandarina y naranja. El método de destilación utiliza la destilación al vapor en su funcionamiento. La destilación se utiliza activamente para obtener aceites de cilantro, menta, geranio y rosa. Los aceites esenciales también se pueden obtener utilizando disolventes volátiles y no volátiles. Estos procesos se denominan maceración y extracción, respectivamente. Con la ayuda de disolventes se obtienen aceites esenciales de ylang-ylang, jazmín y rosa. Finalmente, el último método es la extracción de aceites mediante sorción dinámica y enfleurage, pero este método se utiliza muy raramente.
Como ya hemos dicho, en la perfumería moderna se pueden utilizar no solo sustancias aromáticas naturales, sino también sintéticas. En el segundo caso, estamos hablando de un grupo bastante grande de compuestos orgánicos que pueden obtenerse por métodos fisicoquímicos o puramente químicos. Como materias primas para la producción de sustancias sintéticas se utilizan productos vegetales o diversos materiales químicos. Mediante síntesis química, los perfumistas pudieron extraer los aceites esenciales de heno fresco, clavo, lila, lirio del valle y muchos otros aceites que se utilizan activamente en composiciones de perfumes complejas. Sin sustancias aromáticas sintéticas, el mundo nunca habría conocido un perfume tan legendario como Chanel No. 5. Este olor se basa en sustancias sintetizadas químicamente: los aldehídos.
Y, sin embargo, las composiciones de perfumes no serían tan perfectas si no se utilizaran materias primas naturales, que son muy raras y caras. Si el perfume contiene ingredientes naturales, entonces el aroma recibe la profundidad necesaria, la "magia" natural, la originalidad y la revelación individual, que ocurre en el momento en que las gotas de perfume caen sobre la piel. A continuación, consideraremos aquellos componentes que se utilizan con mayor frecuencia en los productos de perfumería modernos.
Brotes, capullos, pétalos y flores.
Una persona moderna puede establecer un claro paralelo entre flores y perfumes. Sin embargo, no hay que pensar que la industria del perfume comenzó su existencia precisamente con el uso de representantes del mundo de las flores. Al principio, los perfumistas intentaron lograr un "espíritu vegetal" único utilizando su propia imaginación, coraje y ciertas tecnologías. Pero era imposible lograr el efecto deseado sin auténticas materias primas. Sólo los ingredientes naturales pueden revelar la encantadora versatilidad de un componente particular de un perfume.
Rosa
Durante varios miles de años seguidos, la rosa ha sido considerada la auténtica reina no sólo de las flores, sino de todos los perfumes en general. Aprendieron a extraer aceite esencial de rosa allá por el primer milenio antes de Cristo. Homero mencionó en sus obras que el aceite de rosa se extraía con aceite de oliva, en el que se remojaban pétalos de rosa. Fue con aceite de rosas que Afrodita lavó el cuerpo del difunto Héctor. La destilación de pétalos de rosa en la perfumería islámica comienza en Damasco. En el siglo VIII d.C., la ciudad persa de Shiraz era conocida mucho más allá de las fronteras del país por su maravillosa agua de rosas. Hasta el siglo XVII, esta agua se exportaba a China, India y Europa a precios desorbitados, ya que nadie podía conseguir una calidad similar de extracto de rosa. Además de los farmacéuticos y culinarios, el agua de rosas se utilizó activamente en Occidente, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Los sultanes de Persia consideraban un honor rellenar sus colchones con preciosos pétalos de rosa.
Vale la pena señalar que, a pesar de la variedad de variedades de rosas, en la perfumería moderna solo se utilizan dos variedades. Se trata de la Rosa damascena, que se cultiva en Turquía y Bulgaria, y de la Rosa centifolia, que crece en Marruecos y Grasse. La segunda variedad de rosa, a veces llamada provenzal o mayo, se utiliza para obtener hormigón tratando los pétalos de rosa con disolventes volátiles. Y del hormigón se desprende aceite puro. La rosa centifolia marroquí, así como la rosa damasquinada turca, se tratan con vapor de agua y disolventes. Es el vapor de agua el que ayuda a obtener el aceite esencial más puro de los pétalos de rosa, que se utiliza para crear composiciones de perfumes.
Al recolectar rosas, lo principal es cumplir con todas las reglas y condiciones necesarias. Entonces, si recolectas pétalos de rosa en el calor, obtendrás un aroma fuerte, pero no será tierno. Las rosas deben recogerse al amanecer y exclusivamente a mano. Las rosas se recogen muy rápidamente, para poder hacerlo antes de las ocho y media de la mañana. Es en este momento cuando la flor contiene la mayor cantidad de sustancias volátiles que hacen que el aceite esencial sea excelente. Un trabajador cualificado puede recolectar entre 5 y 8 kilogramos de pétalos en una hora. Durante toda la jornada de trabajo, los trabajadores activos recogen medio quintal de pétalos de rosa. ¿Crees que 50 kilogramos es mucho? Entonces debes saber que un kilogramo de aceite esencial de rosa se obtiene de cinco toneladas de flores rosadas. Es decir, la recolección total de un trabajador calificado da como resultado la producción de un gramo de aceite de rosas.
El aceite de rosa contiene alrededor de trescientos compuestos aromáticos, algunos de los cuales ni siquiera la ciencia moderna puede identificar. Esto explica el hecho de que todavía no es posible copiar el aceite de rosa natural mediante síntesis química. Sin embargo, los amantes de las rosas modernas no pueden quejarse. Después de todo, además de las enormes plantaciones de rosas, existen fragancias tan impresionantes como Joy de Jean Patou o Paris de Yves Saint Laurent, cuyo olor puede considerarse casi perfecto. Esperemos que pronto los científicos puedan copiar el aceite de rosa descifrando todos sus componentes.
Jazmín
Hoy en día se conocen muchas variedades de jazmín. Sin embargo, al igual que con la rosa, sólo se utiliza la especie jasmin grandiflorum, que se desarrolló por primera vez en Persia o Asia Central. Es un hecho bien conocido que en 1560 los marineros españoles trajeron por primera vez el árbol de jazmín a Grasse, tras lo cual este componente comenzó a utilizarse activamente en la perfumería francesa. Desafortunadamente, hoy en día quedan poco menos de 10 hectáreas de plantaciones de jazmín en Grasse, lo que dificulta incluso a marcas como Chanel y Jacques Patou obtener flores. Es la escasez de materias primas naturales lo que explica el hecho de que el jazmín de Grasse se considere uno de los componentes más caros de la perfumería.
Además de Francia, el jazmín crece en Egipto, India, Marruecos e Italia, es decir, en aquellos países donde la recolección manual del jazmín es más barata. Tenga en cuenta que el jazmín crece sólo en verano. El jazmín florece de agosto a octubre, que es cuando se recolecta. Tenga en cuenta que en comparación con principios del siglo pasado, la producción de aceite de jazmín es pequeña. En los años 30 y 40 del siglo XX, la producción anual de jazmín alcanzó las 2 mil toneladas. Para un kilogramo de aceite de jazmín se necesitan ocho mil flores. Imagínese lo grandes que deben ser las plantaciones para proporcionar aceite a todas las industrias de perfumes que lo necesitan.
Las preciosas flores de jazmín pueden dañarse con el calor y el rocío, lo que hace que el jazmín se coseche justo antes del amanecer. Sólo se utiliza mano de obra manual, ya que las máquinas no pueden recolectar con el cuidado necesario. A diferencia de las rosas, un recolector cualificado puede recolectar sólo 700 gramos de jazmín por hora. Tras esto, las flores deben llegar a fábrica lo antes posible para su posterior procesamiento de extracción. A principios del siglo pasado, las composiciones de perfume contenían aproximadamente un 10 por ciento de aceite de jazmín natural. Hoy en día, las mejores composiciones de perfume contienen sólo entre el 1 y el 2 por ciento de este precioso aceite esencial. Cabe destacar que el jazmín es una de las flores blancas más buscadas en la industria del perfume. Los mejores perfumistas afirman que solo se puede obtener un perfume de alta calidad utilizando aceite esencial de jazmín. Y efectivamente lo es. Por ejemplo, el jazmín se utilizó activamente en la creación de fragancias legendarias como First de Van Cleef, Fleurde fleurs de Nina Ricci, Agréde Lanvin, Joy de Jacques Patou y Chanel No. 5.
nardo
El nardo es una flor con un aroma embriagador. El nombre científico de esta flor es Polianthestuberose. Se cultivó por primera vez con fines perfumistas en México, y recién en el siglo XVII la flor llegó a Francia, donde comenzó a cultivarse en los campos de Grasse. El nardo era especialmente querido por el Rey Sol, quien obligó a todas las bellezas de la corte a decorar sus corpiños con la flor. Hoy en día, la mayor producción de nardos se encuentra en la zona sureste de la India, el estado de Karnataka, donde esta flor crece durante todo el año. Es desde aquí que la mayor parte del nardo llega a las empresas mundiales de perfumes.
El nardo tiene un aroma muy fuerte, caracterizado por la presencia de cálidos matices balsámicos. Como regla general, el nardo se usa en perfumería si la tarea es crear una composición oriental. Un ejemplo sorprendente de un perfume que utiliza nardos es Poison de Christian Dior.
Narciso
Se trata de una maravillosa flor de montaña con un aroma igualmente maravilloso. Narciso crece en las praderas del Macizo Central, los Alpes y el Jura. Si hablamos de Francia, aquí se cultivan más de una docena de variedades de narciso, que en francés se llama janquil. Pero solo se utiliza una variedad de narciso para crear perfumes: Narcissus poeticus. Esta flor florece en mayo y se considera bastante rara, de ahí su elevado coste. La flor recolectada crece a una altitud de unos mil metros. No sólo las flores en sí se someten a extracción con disolventes, sino también los tallos y las hojas. El aceite absoluto de Narciso es prácticamente indistinguible del aroma de la propia flor, salvo por la presencia de una nota más verde aportada por el procesamiento del tallo. El aceite esencial de Narciso es muy caro. Un kilo de flores se vende por 10 euros, mientras que para obtener un kilo de aceite esencial se necesitan más de 1.200 kilos de flores de narciso. El aceite resultante tiene un aroma muy intenso.
Mimosa
Mimosa llegó a Europa desde Australia. En Francia, la flor echó raíces muy rápidamente y empezó a cultivarse en grandes cantidades. Actualmente, los macizos del Var y de los Alpes Marítimos están literalmente salpicados de mimosas desde mediados del invierno hasta principios de la primavera. Como resultado, los campos adquieren un magnífico tono veraniego. Vale la pena señalar que las bolas doradas de la mimosa están formadas por estambres, no por pétalos, lo que explica la fragilidad de esta flor. Los recolectores experimentados saben que la mimosa cortada no se puede almacenar por más de un día. Después de esto, queda inutilizable. Se procesan tanto las hojas como las propias flores. El resultado es aceite absoluto de mimosa, cuyo aroma es casi idéntico al de la flor. Los perfumistas describen el aroma del aceite de mimosa como "cosquilleante" y suave. La flor es especialmente venerada por los anglosajones, pero la mimosa nunca se utiliza como nota principal de una composición de perfume. El aceite de mimosa confiere al perfume una excelente gama de aromas florales y atalcados, por lo que se utiliza únicamente para crear perfumes florales.
Azahar o azahar
Al azahar se le llama la flor de la castidad. En Grasse existe una maravillosa tradición de regalar a los recién casados guirnaldas de flores de naranja. Pero al mismo tiempo, los recién casados deben casarse exactamente en el momento en que florece el azahar, es decir, de abril a mayo. El nombre científico de la flor es Citrus aurantium amara, que significa "naranja amarga" en latín. El árbol llegó al Mediterráneo desde el sur de China durante el apogeo del Imperio Romano. El aceite esencial de azahar se obtiene por destilación de las flores. Cabe destacar que el aceite absoluto de flor de naranja se llama neroli. El aceite recibió este nombre en honor a la duquesa de Orcini de Neroli, a quien le gustaba mucho el olor del aceite. El neroli tiene un aroma fresco y limpio en el que intervienen menores notas animales y cálidas notas aromáticas. El producto se utiliza activamente en muchas colonias. El agua que queda del procesamiento de las flores de naranjo es agua de azahar, que se utiliza activamente en perfumería. El aceite absoluto de azahar se obtiene a veces mediante extracción con disolventes. Cabe señalar que el rendimiento de petróleo es muy pequeño. Un kilogramo de neroli requiere más que una tonelada de flores de azahar. Las ramas y hojas de naranja amarga también se procesan cuidadosamente, dando como resultado un aceite esencial llamado aceite de petitgrain. Si se procesa la piel de naranja, el resultado es aceite de bigarade.
Lavanda
La lavanda es una flor que invariablemente se asocia con la maravillosa región llamada Provenza. El olor a lavanda está asociado con la limpieza, por lo que se utiliza activamente en la producción de productos para la lavandería. Pero en el arte de la perfumería, la lavanda no ha sido particularmente celebrada últimamente, ya que se cree que hace tiempo que pasó de moda. Al mismo tiempo, la lavanda es la flor que presenta la más amplia gama de aromas. Por tanto, es prematuro decir que la lavanda ha dejado de ser útil. También vale la pena señalar que las mesetas de Manosque y las colinas de Luberon en agosto no florecen con lavanda en sí, sino con un híbrido de esta flor llamado lavandín. En cuanto a la lavanda real, crece en las regiones más al sur. En perfumería, este componente extremadamente caro se utiliza exclusivamente en las notas iniciales y se toman como base flores con un tallo fino. La lavanda crece no sólo en los Alpes, sino también en Gran Bretaña.
La historia del perfume conoce dos ejemplos en los que los británicos utilizaron la nota de lavanda para crear composiciones de obras maestras. Ambos perfumes fueron creados a principios del siglo pasado. La primera fragancia fue la inglesa Iavender de Atkinson, que se lanzó al mercado en 1910. Fue la primera eau de toilette para hombres del mundo. El segundo aroma es Old English Lavender de Yardley, que se lanzó en 1913. Este aroma se consideraba una adición necesaria a los tweeds ingleses. Estas composiciones fueron sustituidas en 1934 por la fragancia de Caron Pour un home. Desafortunadamente, el olor a lavanda se ha asociado tanto con la ropa recién lavada que es poco probable que algún perfumista se atreva a lanzar una composición de perfume con un olor característico. Sin embargo, en algunas fragancias masculinas todavía se pueden escuchar notas de lavanda, que hacen que las composiciones sean más frescas.
Ylang Ylang
La planta, que tiene el nombre largo de Cananga odorata forma genuina, recibe en el mundo del perfume el nombre sencillo y memorable de “ylang-ylang”. Crece en el calor tropical húmedo y no reconoce otras condiciones. La planta se descubrió por primera vez en Filipinas, tras lo cual fue transportada a Madagascar y las islas Camoros, donde se encuentran las principales plantaciones de ylang-ylang, que suministran flores a famosas marcas de perfumes. Cabe destacar que el ylang-ylang es un árbol que puede alcanzar los 30 metros de altura. En sus ramas irregulares crecen flores utilizadas en perfumes. Sin embargo, el tipo industrial de ylang-ylang se poda a 1,8 metros para facilitar su recolección, por lo que sus ramas se vuelven más torcidas.
El ylang-ylang, que los filipinos llaman la “flor de las flores”, es reconocido como la flor de la seducción y el placer. Las mujeres de Manila suelen decorar su cabello con ylang-ylang, por lo que el aroma de esta maravillosa flor siempre reina en el harén. Los perfumistas de todo el mundo utilizan esta fragancia, que tiende a abrirse rápidamente y volverse más polvorienta.
Raíces y rizomas.
Los perfumistas a menudo se enfrentan al problema de no poder extraer determinadas plantas y flores. Pero si aún es necesario el olor de una determinada planta, la extracción no se realiza con flores ni tallos, sino con las raíces de la planta, de las que se obtiene un excelente aceite esencial perfumado. Este aceite se puede utilizar en todo tipo de combinaciones.
Iris
Hoy en día se conocen más de trescientas variedades de iris, pero sólo dos de ellas se utilizan en perfumería. Se trata de Iris pallida e Iris florentina. Las flores se cultivan en Florencia y Marruecos. Cabe destacar que las flores no son aptas para obtener aceite esencial de iris. Sólo se procesan los rizomas. Como resultado, el olor del aceite esencial de iris difiere del aroma de la flor misma. Después del procesamiento, el aceite de iris huele a violeta. El aceite esencial de iris es muy caro porque antes de obtenerlo hay que cultivar la flor durante tres años y luego secarla durante tres años para obtener un aroma más pleno. Las raíces de iris se procesan mediante destilación. De una tonelada de iris se obtienen sólo 2 kilogramos de aceite esencial, que tiene un aroma muy fuerte, sutil y pronunciado. En el perfume, el aceite de iris aporta una nota amaderada y floral, por lo que el aroma se vuelve más persistente.
vetiver
El vetiver es una planta que se introdujo en la Isla de la Reunión en 1850. Desde hace más de 150 años, el vetiver de Borbón, que tiene el nombre botánico de Andropogonsquarrosus, es considerado una de las plantas más nobles en perfumería. Los indios llaman al vetiver con el misterioso nombre de KusKus. Actualmente, esta planta de cereal se cultiva no sólo en la Isla de la Reunión, sino también en Indonesia, India y Haití. Las raíces de vetiver, después de la destilación, liberan aceite esencial, que se utiliza para obtener acetato de vetiver y para la producción de composiciones de perfumes de alta calidad.
Hojas, hierba y tallos.
Geranio
Hay más de 250 variedades de geranio en el mundo, pero la perfumería inexorable, como de costumbre, ha elegido sólo tres variedades principales, que se cultivan en la famosa Isla de la Reunión, así como en las orillas del Nilo egipcio. Las hojas de geranio producen un maravilloso aceite esencial, que se libera mediante destilación al vapor. Como resultado del uso de aceite esencial de geranio, la composición adquiere un tono floral agradable y pronunciado. La principal característica del aceite de geranio es que contiene compuestos químicos similares a los del aceite esencial de rosa. Debido a esto, en las composiciones de perfumes en las que se utilizó aceite de geranio, a veces se pueden distinguir notas rosadas individuales.
Pachulí
En los años 70 del siglo pasado, los representantes del movimiento juvenil hippie adoraban el insuperable perfume "Flower power", cuya magia se explica por la presencia de aceite esencial de pachulí en el perfume. Tenga en cuenta que este aceite se obtiene de hojas secas que crecen en Indonesia y que llevan el nombre biológico Pogostemoncablin. El pachulí tiene un aroma amaderado, terroso y alcanforado inusualmente duradero que es muy valorado en la producción de perfumes modernos.
Violeta
A pesar de toda la belleza de la flor de violeta, en la producción de perfumes sólo se utilizan sus hojas, Viola odorata, que se someten a un procedimiento de extracción con disolventes. El resultado es un aceite esencial que tiene una fuerte nota verde y un aroma floral persistente. Vale la pena señalar que la violeta se utilizó activamente durante la formación de la industria del perfume. Basta mirar las fragancias VeraVioletta de Roger y Galle y Violettepourpre de Ubigan, lanzadas a finales de los siglos XVIII y XIX. Hoy en día, el aceite esencial de violeta se utiliza únicamente como fijador de otros elementos de perfume.
Mirto
Las ramas de la planta Myrtus communis son excelentes para producir un maravilloso aceite esencial que se utiliza en la producción de perfumes. Basta añadir una sola gota de aceite de mirto para que el aroma suene con todos los colores del mirto. El mirto es un árbol mediterráneo que los antiguos griegos dedicaban a la diosa Venus. Hasta ahora, el mirto se considera un símbolo de amor y felicidad. Los frutos y ramas de mirto se añadían al vino incluso durante el Imperio Romano, lo que daba como resultado un vino aromático. Además, el mirto todavía se utiliza para perfumar baños.
Hay muchas más plantas diferentes utilizadas en perfumería. Entre ellos se pueden destacar los aromas herbáceos del aceite esencial de ajenjo, aceite de albahaca francesa y exótica, estragón, ciprés, eucalipto, mejorana, laurel, eneldo, pequeño mate sudamericano, menta, pino, perejil, orégano, medicinal y esclarea. salvia, verbena, tomillo y tabaco.
Ramas, cortezas, musgos y líquenes.
Estos productos, utilizados durante mucho tiempo para difuminar, desempeñan un papel importante en la perfumería moderna cuando se utilizan en composiciones con aromas amaderados y chipres.
Canela
La canela ganó popularidad en el siglo XVI. Esta especia se utilizó en todas partes, desde confitería hasta famosos vinos calientes. En el arte de la perfumería se utiliza activamente el aceite esencial de canela, para cuya producción se utiliza el árbol de canela de Ceilán Cinnamomum ceylanicum. Esta variedad de canelo crece en las Seychelles, Malasia y la isla de Ceilán. El aceite esencial de canela tiene un aroma cálido y persistente que combina bien con otros componentes de las composiciones de perfumes orientales.
Sándalo
El aceite esencial de sándalo se conoce desde la Antigüedad. Es muy valorado no sólo en la India, donde crece el sándalo, sino en todo el planeta. Esto se explica por el hecho de que muchas empresas de perfumes utilizan a menudo el sándalo para crear composiciones aromáticas. La lista de perfumes de sándalo es bastante amplia: Amazone, Guerlain, Paco Rabanne, Metal, Jiki, Hermes, etc. Para crear aceite esencial, no solo la corteza de sándalo, sino también sus raíces se someten a destilación al vapor. El resultado es un aceite suave y cálido, cuyo olor sólo se puede admirar. Particularmente valorado en la industria del perfume es el aceite esencial obtenido en la ciudad india de Karnataka. Hoy en día, los árboles de sándalo están bajo protección estatal, por lo que no están sujetos a cultivo oficial.
musgo de roble
El conocido musgo de roble, que se encuentra en las regiones templadas, se recolecta a finales del invierno y principios de la primavera. Además de la variedad Everniaprunastri, también se recolecta el musgo arbóreo EverniaPurfurcea. El método de extracción con disolventes permite aislar del musgo aceites esenciales puros, que tienen un olor extravagante a vegetación y cifrado. El aceite esencial de musgo de roble se utiliza para crear perfumes como Kouros y Molino de Yves Saint Laurent, Quartz y Miss Dior de Christian Dior.
En cuanto al resto de materias primas de madera, cabe destacar especialmente el palo de rosa. El aceite esencial de palo de rosa se obtiene por destilación de la madera. El árbol en sí crece en Guyana, Perú y Brasil. El aceite esencial de palo de rosa es muy importante para composiciones que tienen un aroma característico a cuero. En las composiciones amaderadas también se puede observar a veces el uso de aceite de cedro, aceite de tuya y aceite de abedul. Por cierto, el aceite esencial de abedul no es menos valorado que el de palo de rosa, lo que se explica por el olor característico de la piel.
Resinas y bálsamos.
Mucha gente no está familiarizada con este grupo de elementos, pero los perfumistas los utilizan muy a menudo en composiciones aromáticas, apreciándolos por sus extraordinarias propiedades. Las resinas, bálsamos, gomas resinosas y gomas son secreciones naturales de un determinado grupo de plantas, que también pueden formarse como consecuencia de cualquier daño. Estos productos pueden variar en solubilidad. Las resinas además tienen propiedades olorosas elegantes.
Resina de benjuí siamesa
La goma de benjuí siamesa se obtiene cortando el tronco de un árbol de bajo crecimiento llamado Styraxtonkinensis, que crece en Vietnam y Laos. La resina se puede extraer con disolventes, lo que da como resultado un producto llamado resinoide. Este elemento es utilizado por perfumistas que quieren hacer que el olor sea más “redondo”.
ládano
Ládano es el nombre que recibe la goma-resina que se extrae de las hojas de Cistus Iadaniferus, es decir, la planta jara (un arbusto originario de la cuenca mediterránea). El aceite absoluto de ládano se utiliza a menudo en composiciones de perfumes de color ámbar, así como en perfumes chipres.
Incienso
El incienso, llamado botánicamente Boswellia carterii, es un arbusto silvestre originario de Somalia y el sur de la Península Arábiga. El aceite esencial de incienso se obtiene por destilación. Normalmente, los perfumistas lo utilizan en las notas iniciales de una composición de perfume que, bajo la influencia del incienso, adquieren un agradable tono especiado. La extracción también produce un resinoide, que tiene un aroma mucho más intenso. Se utiliza para crear composiciones amaderadas y orientales, añadiéndola como nota principal.
gálbano
El gálbano es una goma-resina que se extrae cortando el tronco de la planta herbácea Ferula galbaniflua, que crece en territorio iraní. Después de tratar la resina con disolventes o vapor, se forma un aceite esencial con un característico aroma verde. El aceite esencial de gálbano es perfecto para composiciones de perfumes como Fidji de Guy Laroche y Vent Vert de la casa de perfumes Balmain.
Mirra
La mirra se conoce desde los tiempos bíblicos. Fue el aceite esencial de mirra el que uno de los reyes magos le presentó al salvador recién nacido. La mirra es una resina que exuda naturalmente de las ramas del arbusto Commiphora myrrha. De la resina se obtiene un aceite esencial oloroso, que se convierte en un resinoide mediante un procesamiento posterior. El aroma del aceite esencial de mirra recuerda a la espesura de un bosque. El aceite de mirra se utiliza en perfumería para dar sabor a combinaciones de helecho y chipre.
resina de opopónaco
El enorme árbol Elemi Manila, originario de Filipinas, produce una resina de goma llamada elemi u opoponax. El aceite esencial de opoponax, al igual que el resinoide, huele a mirra. Opoponax se utiliza activamente en perfumes como Shalimar y Guerlain.
Además, es necesario recordar el bálsamo de Tolú, que se extrae de árboles venezolanos y bolivianos. El dulce tono del bálsamo de Tolu se utiliza a menudo en composiciones de perfumes orientales. Vale la pena señalar que las propiedades aromáticas de resinas como el opopónaco, el gálbano, el incienso y la mirra eran conocidas por los antiguos egipcios, quienes las utilizaban en el incienso.
Frutas y ralladura.
Las frutas son bastante difíciles de utilizar en perfumería. Esto se debe a que la fruta contiene demasiada agua, por lo que su sabor no es lo suficientemente fuerte como para usarse. En la industria de la perfumería sólo se utilizan cítricos presecados. Además, es de especial valor la cáscara o ralladura de los cítricos, que contienen aceites esenciales. Los cítricos utilizados por los perfumistas incluyen naranjas, mandarinas, pomelos y limones. Los aromas cítricos son característicos de aguas refrescantes y colonias.
Limón
El aceite esencial de limón se obtiene presionando la ralladura del fruto Citruslimon. Esta variedad de limón se cultiva en Costa de Marfil, Sudamérica, Florida e Italia. El aceite esencial de limón es típico de las notas iniciales de las composiciones de perfumes, ya que con él se puede conseguir el frescor necesario.
Naranja
Para crear aceite esencial de naranja se utiliza la ralladura de naranja dulce y el fruto de naranja amarga. Son estos componentes los que pueden producir un aceite que tenga suficiente durabilidad y brillo de olor. El efecto del aceite esencial de naranja se utiliza en colonias y aguas refrescantes junto con el limón.
mandarín
La patria del mandarín es China. Esta fruta cítrica fue especialmente venerada por los gobernantes locales, a quienes llamaban "mandarina". En perfumería solo se utiliza una variedad de mandarina: Citrus reticulate. El aceite esencial de mandarina se obtiene exprimiendo la piel de un cítrico.
Pomelo
Para crear aceite esencial de pomelo se utiliza la fruta Citrus paradisi, que crece en Estados Unidos e Israel. El pomelo se ha utilizado en perfumería hace relativamente poco tiempo, pero al crear composiciones de perfumes cítricos simplemente no puedes prescindir de él.
Además de las frutas anteriores, se puede destacar el aceite esencial cítrico de bergamota, aislado de Citrus bergamia. Sin embargo, el aroma de este aceite se evapora rápidamente, por lo que se utiliza sólo para aclarar el olor en general. En los siglos XVIII y XIX se utilizó activamente el cedrat, elaborado a partir de los frutos de Citrus medica. Además, no se olvide del limón verde (limette), cuyo aceite esencial se utiliza a menudo para crear aromas deportivos y aguas de tocador masculinas. Limette también se utiliza en Coca-Cola.
Anís y anís estrellado
El aceite esencial de anís se produce destilando al vapor pequeños frutos secos de la hierba Pimpinella anisum, que crece en Europa. El anís estrellado se llama anís estrellado. Su aceite esencial es diferente al aceite de anís normal, aunque se produce de forma similar. Para la destilación se utilizan los frutos del árbol gigante Illicium verum, que tienen forma de estrella. El anís estrellado crece en las regiones del sur de China, así como en Vietnam. Los aceites esenciales de anís estrellado y anís se utilizan habitualmente en composiciones de perfumes refrescantes.
Nuez moscada
La nuez moscada, conocida como Myristica fragrans, crece en el árbol de hoja perenne de nuez moscada. La nuez moscada recién recogida tiene un tamaño similar al de un albaricoque. La corteza de la nuez moscada tiene una estructura fibrosa de color rojizo. Si hablamos del sabor de la nuez en sí, tiene un sabor amargo y agrio, por lo que prácticamente no se consume como alimento. Pero para la perfumería, la nuez moscada es simplemente ideal. El aroma especiado del aceite esencial de nuez moscada es ideal para colonias modernas y composiciones de perfumes masculinos.
Vainilla
La vainilla se descubrió por primera vez en México. En el siglo XVIII, los marineros lo llevaron a las islas Camoros, Madagascar, Reunión y otras regiones del Océano Índico. La vainilla es una planta trepadora llamada Vanilla planifolia, que pertenece a la familia de las orquídeas. Las flores de vainilla tienen un tinte amarillento o blanco verdoso y las vainas están ligeramente aplanadas. Hay semillas dentro de las vainas. Las paredes internas de las vainas están cubiertas de pequeños pelos que secretan una sustancia viscosa de color amarillo con un olor balsámico dulzón y cálido. El aceite esencial de vainilla tiene propiedades fijadoras y un fuerte aroma. La vainilla se utiliza en muchas composiciones de perfumes. Se puede ver especialmente en los perfumes de la casa Guerlain.
No debemos olvidarnos de elementos perfumados como los capullos de clavel, que no están relacionados con las flores del mismo nombre. Los capullos de clavo son los tallos florales del árbol de clavo, originario de Zanzíbar, Malasia y Madagascar. El aceite esencial de clavo de olor, que tiene un aroma herbáceo y especiado, se combina elegantemente con el aceite de rosas para crear el aroma de clavo que se utiliza a menudo en la perfumería moderna. Además, la industria del perfume utiliza bayas de enebro, cuyo aroma es similar al de la ginebra. El aceite esencial de baya de enebro tiene un aroma a bosque, afrutado y a pino. Las bayas de Nigella, después de la destilación, forman un aceite esencial balsámico y especiado, que en pequeñas dosis se puede utilizar para composiciones de perfumes orientales y florales.
Semillas y granos
Cardamomo
Las semillas de la planta Elettaria cardamonum, originaria de Centroamérica, Indonesia, India y Ceilán, se utilizan para crear aceite esencial de cardamomo, que tiene un aroma aireado y afrutado. El cardamomo se utiliza para realzar las composiciones de perfumes.
Cilantro
El cilantro o Coriandrum sativum es una hierba que se cultiva en el norte de África, Hungría y Ucrania. El aceite esencial de cilantro se aísla destilando al vapor las semillas. El aceite de cilantro tiene un aroma especiado pronunciado, con un ligero tinte a chocolate.
Comino
Cuminumcyminum es una hierba india y mediterránea importante para la industria del perfume por sus semillas secas. Para obtener aceite esencial de comino se utiliza la destilación al vapor. El aceite esencial de comino se utiliza en pequeñas cantidades en combinaciones de madera y helecho porque tiene un aroma herbáceo, especiado y anisado muy fuerte.
Fenogreco
La alholva es una hierba que crece en Asia Menor y la India. En la perfumería islámica y antigua, esta hierba jugaba un papel fundamental. Mediante extracción se extrae de sus semillas un resinoide cuyo olor es similar al del apio y las nueces. Hoy en día, la alholva se utiliza muy raramente.
haba tonka
Los frutos del enorme árbol Dipterix odorata, originario de Brasil y Guayana, contienen semillas aromáticas que, mediante extracción, liberan el aceite esencial de haba tonka. Este aceite se utiliza activamente como nota principal de los perfumes orientales, de tabaco y de ámbar.
Pimienta
No se trata de un pimiento culinario cualquiera, sino del fruto de un arbusto trepador llamado Pipernigrum, que tiene bayas rojizas aptas para su uso en la industria del perfume. Después de la recolección, las bayas comienzan a dorarse gradualmente, lo que es una señal de que es necesario procesarlas para obtener aceite esencial de pimienta. Este aceite se puede encontrar muy a menudo en los perfumes masculinos.