Francija ir pasaules modes galvaspilsēta. Haute Couture jeb Parīzes modes sindikāta Francijas modes nams

Francija iestājās karā kā Polijas sabiedrotā 1939. gada 3. septembrī, pasludinot karu Vācijai. Bet līdz 1940. gada aprīlim Rietumu frontē nebija aktīvas karadarbības - tā dēvētais "dīvainais karš" ilga. 1940. gada aprīlī vācu karaspēks okupēja Dāniju un sāka okupēt Norvēģiju, un 10. maijā negaidīti iebruka Beļģijā, Nīderlandē un Luksemburgā. Apejot no ziemeļiem nocietināto robežu ar Franciju ("Maginot Line"), vācieši 14. jūnijā okupēja Parīzi. Pēc padošanās 1940. gada 22. jūnijā Francija tika sadalīta divās zonās: okupētajā un brīvajā, kuras teritorijā varu formāli izmantoja Viči valdība, sadarbojoties ar okupācijas iestādēm. 1942. gada maijā vācu armija šķērsoja demarkācijas līniju un okupēja brīvo zonu.

"Dīvainā kara" laikā gandrīz visi modes nami turpināja darbu (1939. gadā tikai C. Chanel un M. Vionne slēdza savus modes namus). Franču couturiers kolekcijas bija ekstravaganti modeļi, galvenokārt paredzēti eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Mīļākās krāsas bija Francijas nacionālās krāsas - sarkana, balta un zila. Piemēram, E. Šiaparelli iepazīstināja ar krāsu komplektiem "Foreign Legion Red" un "Maginot Line Blue". Couturier piedāvāja īpašus kombinezonus bumbu patversmēm (R. Piguet,

Attēls: 5.2.

E. Šiaparelli) (5.2. Attēls). 1940. gada maijā panikas laikā, gaidot vācu ierašanos, daudzi modes nami atstāja Parīzi: daži devās cauri Francijas dienvidiem uz Londonu ("Chalse Creed" un "Edward Molyneux"), citi uz ASV ("Mainbush",

"Žaks Aime", "Čārlzs Džeimss").

Aizbrauca arī E. Šiaparelli, kurai bija līgums par lekcijām ASV, bet viņas modes nams palika Parīzē. Ebreju ražotāji ir pārcēlušies uz Nicu vai ASV. Citi modes nami (Maggi Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) vispirms pārcēlās uz Byaritz un Liona. Bet tad L. Lelongs, kurš no 1936. līdz 1946. gadam bija Augstās modes sindroma prezidents, nolēma atgriezties okupētajā Parīzē, kā viņš teica, "pie velna mutes", kur viņam bija jācīnās ar Vācijas varas iestādēm par augstās modes saglabāšanu. Francijā.

Saskaņā ar Hitlera plānu Parīzes modes namiem bija jāpārceļas uz Berlīni vai Vīni, lai Trešā reiha galvaspilsēta kļūtu par modes galvaspilsētu. Vācijas iestādes Haute Couture Syndicate birojā arestēja visus dokumentus, kas saistīti ar modeļu eksportu. Tomēr L. Lelongam izdevās pārliecināt okupācijas iestādes, ka augstā mode var pastāvēt tikai Parīzē, cieši saistīta ar daudziem apakšveļas, apavu, rotaslietu, cepuru, cimdu, mežģīņu, somu, sprādžu, pogu utt. Piegādātājiem. no kuriem pastāv kopš 16. gadsimta. Tas palīdzēja glābt 92 modes namus Parīzē un 112 000 kvalificētus darbiniekus no piespiedu darba Vācijas rūpnīcās Vācijā. Tā kā L Šelongs nodrošināja dažas koncesijas materiālu iegādei un tiesības pārdot modeļus papildus augstās modes namu kuponu sistēmai, klientu skaits kara laikā nemazinājās. Jauni klienti bija vidusslāņa un melnā tirgus pārstāvji, kā arī vācu virsnieki, kas savām sievām un saimniecēm iegādājās Parīzes modeļus. Kolekcijas kļuva daudz mazākas nekā pirms kara (tika atļauts izgatavot tikai 100 modeļus); turklāt Vācijas iestādes ierobežoja auduma daudzumu, ko varēja izmantot vienā modelī. Nebija iespējams šūt modeļus, kas līdzinās vācu militārajām formām. 1942. gadā Lelongs nolēma rīkot izstādes Lionā, kur varēja ierasties klienti no citām valstīm - itāļi, šveicieši un spāņi.

1942. gadā Parīzē tika atvērts jauns augstās modes nams Madame Grès. Tās radītāja bija Germaine Krebs, kura palika bez darba pēc nama "Līdzīgi" slēgšanas 1940. gadā. Pēc vīra un meitas 1940. gada maijā aizbēgusi no Parīzes uz Francijas dienvidiem, viņa palika bez iztikas līdzekļiem, tāpēc pieņēma drosmīgu lēmumu atgriezties okupētajā Parīzē (viņa bija ebrejiete) un tur sākt jaunu biznesu, par pseidonīmu ņemot vārdu, kas viņas vīrs krievu mākslinieks Sergejs Čerevkovs parakstīja viņa gleznas - "Gre". Madame Grès, tāpat kā tā priekšgājējs Alyx, piedāvāja izsmalcinātas drapētas kleitas, kuras bija iecienījuši franču klienti. Neskatoties uz riskanto stāvokli, Grejas kundze izturējās izaicinoši pret okupantiem - viņa atteicās kalpot vācu virsnieku saimniecēm. Kad viņa bija spiesta rīkot izrādi vācu virsniekiem, viņa parādīja tikai trīs krāsu kleitas - zilu, sarkanu un baltu, Francijas nacionālās krāsas. Tā rezultātā iestādes "Madame Gre" nams tika slēgts par auduma ierobežojuma pārsniegšanu. Tad Madame Gre kolekcija tika pabeigta citos modes namos. Kad viņa uz modes nama ēkas piekāra lielu trīskrāsainu Lionas zīda karogu, tā atkal tika slēgta, un viņai pašai nācās bēgt uz Pirenejiem, jo \u200b\u200bviņai draudēja arests. Grejas kundze atgriezās Parīzē tikai 1945. gadā.

Okupācijas iestādes Francijā ieviesa pārtikas devu un kartiņas audumiem un apģērbiem (1941. gada jūlijā). 1941. gada februārī tika veikti pirmie pasākumi, lai kontrolētu auduma lietošanu šūšanas uzņēmumos, 1942. gada aprīlī - pasākumi materiālu patēriņa samazināšanai apģērbu ražošanā: svārku garums un bikšu platums bija ierobežots, nevajadzīgas detaļas bija aizliegtas (piemēram, aproces uz biksēm) ... Vācijas varas iestādes konfiscēja materiālu krājumus no Francijas rūpnīcām un nosūtīja tos uz Vāciju vai piespieda izpildīt vācu militāros pasūtījumus. Īpaši slikta situācija bija ar apavu ādu, no kurām gandrīz visas tika konfiscētas militāriem nolūkiem. Civilajiem iedzīvotājiem praktiski nebija ko šūt apavus - tika izmantotas vecas automašīnu riepas, gumija, celofāns, filcs un troses, kas izgatavotas no kaņepēm un rafijas. Daudzi cilvēki atcerējās tradicionālos Francijas zemnieku apavus - koka tamponus un apguva to ražošanu. Modes sievietes izgatavoja sev kurpes ar augstām koka vai korķa zolēm (platformas vai ķīļa papēdis).

Mode franču sievietēm ir kļuvusi par vienu no pretestības formām iebrucējiem. Varas iestādes aicināja taupīt - francūži centās izmantot pēc iespējas vairāk auduma, lai vācieši iegūtu mazāk. Višī valdība aicināja uz pieticīgām beretēm - franču sievietes uz galvas valkāja neiedomājamas konstrukcijas, kas izgatavotas no auduma un tilla atgriezumiem, spalvām un koka skaidām, avīžu papīra un kartona. 1942. gadā ekstravagantas cepures aizstāja ar praktiskākiem un ērtākiem turbāniem. Kara laikā parīzietes apstiprināja savu eleganto, koķetāko un atjautīgāko sieviešu statusu pasaulē, burtiski no nekā neradot ekstravagantus tērpus un izmantojot košu kosmētiku (piemēram, nagu laku varēja iegādāties jebkurā aptiekā). Augstās modes modeļi atbilda šai spontānajai modei. Kara laikā izaicinoši ekstravagantais franču modes namu stils bija sava veida morāls iebildums iebrucējiem. Parīzes couturiers izveidoja modeļus ar milzīgiem pleciem un drapējumiem no aizliegta zīda un viskozes košās krāsās, sarežģītus turbānus (piemēram, slavenās dzirnavnieku Paulette modeļus). Modes nami piedāvāja modeļus "zemnieku" stilā ar viduslaiku un Latīņamerikas motīviem (nams "Paken"). Vis ekstravagantākie bija E. Šiaparelli modeļi. Piemēram, 1939. gadā viņa ierosināja mēteli ar pogām ar burtu S (pirmās logotipa pogas).

1944. gada jūnijā sākās sabiedroto angloamerikāņu karaspēka nosēšanās Normandijā - augustā viņi kopā ar Pretošanās armiju atbrīvoja Parīzi. Pēc atbrīvošanās mode turpināja attīstīties kara laika stilos, taču svārki kļuva vēl īsāki, pleci platāki, frizūras un turbāni garāki. Modē ienāca patriotiski motīvi - audumi trīskrāsu ziedu svītrās, trīs krāsu izšuvumi un lentes rozetes, cepures ar augstu vainagu, kas atgādina frigiešu cepuri - viens no Republikas simboliem.

Pēc atbrīvošanas atkal sāka parādīties žurnāls "Vogue", kas okupācijas laikā netika izdots. Kara laikā franču modes žurnāli nedrukāja fotogrāfijas (nebija pietiekami daudz filmu un reaģentu) - tikai ar rokām zīmētas ilustrācijas.

Mūsdienās Cosmopolitan augstas klases modes sabiedrība pārvietojas starp Ņujorku, Londonu, Milānu un Parīzi. Donna Karana, Oskars de la Renta, Vivjena Vestvuda, Valentīno, Versace, Chanel, Dior un citi ir radījuši īstus modes un greznības tempļus. Kur ir ārkārtīgi grezna pakāpe, robeža tam, ko var atļauties sieviete, kurai nav ierobežojumu ar līdzekļiem - filmu zvaigzne, princese, supermodele, augstākā līmeņa menedžere vai ļoti bagāta vīrieša sieva? Atbilde ir acīmredzama - augstā mode.

Haute Couture jeb franču valodā "Haute Couture" nozīmē ekskluzīvākos modes namu veidojumus. Tomēr ne katrs modes nams rada augsto modi. Parasti šādus apģērbus ražo visizcilākie dizaineri - un visbiežāk viņi tos rada konkrētiem klientiem. Lielākajā daļā augstās modes namu gadā tiek ražoti tikai aptuveni pusotrs tūkstotis kleitu.

Katrs gabals no augstās modes kolekcijām ir šūts ar rokām pēc klienta mēriem. Tāpēc augstās modes apģērbi vienmēr ir lieliski piemēroti, un tādi izcili modeļi kā leģendārā Balenciaga (1895-1972), pateicoties piegriezumam, var pat pārveidot figūras proporcijas.

Haute couture klientūra var būt droša, ka viņi nevienu tādu pašu kleitu nesatiks. Haute Couture ir augstākā starptautiskās modes forma, kas līdzinās mākslai. Augstās modes veidotāji var pielāgot savas idejas konkrēta klienta prasībām Starp citu, augstās modes namu klientiem bieži ir iespēja personīgi iepazīties ar slavenību couturier, kā arī saņemt ielūgumus apmeklēt kā Parīzes modes nedēļas skatītājus Parīzē, kas notiek divas reizes gadā - janvārī un jūlijā.

Parīze - augstās modes centrs

Kopš karaļa Luija XIV ekstravagantās tiesas franču modes tendences ir pārējās Eiropas uzmanības centrā. Vēlāk, 18. gadsimtā, Rosa Bertina kļuva slavena kā "modes ministre" Marijas Antuanetes, karalienes dzirnavnieka galmā, kuru uzskata par pirmo slaveno franču modes dizaineri. Kopš tā laika kleitas no Parīzes sāka parādīties Londonā, Venēcijā, Vīnē, Sanktpēterburgā un Konstantinopolē. Nepārprotama Parīzes elegance ir radījusi franču modes reputāciju visā pasaulē. Augstā mode, kāda mums ir zināma, radās 19. gadsimtā. "Augstās modes" tēvs bija Čārlzs Frederiks Vorts, kuru var uzskatīt par pirmo mūsdienu modeļu mākslinieku. Viņš atvēra savu modes namu 1858. gadā un ieviesa vairākus jauninājumus, piemēram, kleitu demonstrēšanu uz dzīviem modeļiem. Viņa klienti bija ķeizariene Eiženija (pēdējā Francijas imperatora Napoleona III sieva) un princese Metternich (Austrijas diplomāta Metternich sieva).

Tomēr Vērts nāca klajā tikai ar pirmajām modes skatēm. Viņš un viņa dēli 1868. gadā nodibināja Parīzes augstās modes sindikātu - augstās modes namu apvienību, kas nosaka, kādiem kritērijiem jāatbilst modes dizaineriem, lai lepotos ar modes mākslinieka titulu. Mūsdienās augstās modes terminu definē Francijas iestādes, un tam ir vairāki precīzi kritēriji. Tāpēc tikai šauru modes namu loku var saukt par augstās modes namiem. Katru gadu viņu sarakstu nosaka Parīzes augstās modes sindikāts.

Lai modes namu varētu uzskatīt par augsto modi, tajā jābūt vismaz divdesmit cilvēku personālam. Divas reizes gadā Parīzē viņam jāuzrāda vismaz trīsdesmit piecu ansambļu preses kolekcijas. Turklāt kolekcijā jābūt gan dienas, gan vakara apģērba priekšmetiem. Acīmredzot visu šo kritēriju izpilde un uzturēšana padara augstās modes nama izveidošanu ļoti prestižu, bet ļoti sarežģītu.

Kas padara augsto modi unikālu

Kas ir augstās modes namu klienti? Augstās modes nami reti runā par saviem klientiem, kas ir diezgan godīgi. Tomēr mēs zinām, ka agrāk viņu klienti bija izcilā kino laikmeta zvaigznes: Marlene Dietrich, Odrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot un Elizabeth Taylor. Kā arī karalisko ģimeņu pārstāvji - Greisa Kellija, Monako princese, Beļģijas, Dānijas, Spānijas un Taizemes karalienes, arābu princeses - saraksts ir ļoti garš. Mūsdienās modes namu klientūru papildina tādas popzvaigznes kā Madonna vai Dženifera Lopesa, kā arī sievietes no rūpniecības un finanšu impērijām, piemēram, Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.

Ir arī atgriezeniskā saite - augstās modes apģērbā sieviete jūtas kā patiešām svarīga persona. Augstākajām vadītājām, sievietēm politiķēm un citām nopietnām dāmām ir svarīgi izskatīties eleganti un patīkami, kā arī justies labi un pārliecināti. Un kas gan var būt labāks pašapziņai nekā ideāli pielāgots apģērbs - viena no top dizaineru darbiem?

Augstā mode praksē

Katra augstās modes gabala izveide prasa daudz darba. Piemēram, dienas uzvalka šūšanai nepieciešams simts līdz simt piecdesmit stundu darbs, un vakartērps izšūšana var ilgt tūkstoš stundas. Apģērbu radīšanas process kļūst par īstu mākslu. Tā, piemēram, Chanel mājas modes mākslinieks Karls Lāgerfelds vispirms uzzīmē skici, pēc tam no tā tiek izgatavoti modeļi, saskaņā ar kuriem, pirmkārt, no vienkārša auduma tiek šūta aptuvena apģērba versija (toile), un tikai pēc tam tiek izgatavotas reālas drēbes un tiek veikti vismaz divi armatūra. Pastāvīgajiem klientiem Chanel glabā īpašus, personalizētus manekenus, kas izgatavoti pēc izmēra.

Mūsdienu veiksmīgai sievietei ir daudz iemeslu pievērsties greznākajai modei. Galu galā dzīvē ir daudz īpašu gadījumu, kuriem piemēroti augstās modes apģērbi: kāzas, jubilejas, balvu saņemšana, teātra pirmizrāde, balle, oficiālu pasākumu apmeklēšana un tā tālāk.

Mūsdienu franču lielie modes nami

Vindzoras hercogiene Volisa Simpsona kundze 1937. gadā apprecējās ar karali Edvardu VIII kleitā no Francijas modes nama Mainbocher. Spānijas princese Alkantara kāzās valkāja Lanvina kleitu. Beļģijas karalienes Fabiola kāzu kleitu Balenciaga izgatavoja 1960. gadā. Daudzi lieli modes dizaineri, piemēram, Manboker, Paul Poiret, Madeleine Vionne, Robber Pigé, Elsa Schiaparelli un citi, jau ir pametuši šo pasauli. Citi, piemēram, Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus un Thierry Mugler, ir aizgājuši no augstās modes. Bet citas lieliskas mājas, piemēram, Chanel, Dior, Givenchy un Jean Paul Gaultier, turpina pastāvēt un augt.

Francija ir valsts, kas pamatoti tiek uzskatīta par pasaules modes virzītāju vairāk nekā gadsimtu pēc kārtas. Cilvēki, kuriem līdzās šiks un gaume nav tukša frāze, vispirms skatās uz modi no Francijas, ievērojot visus modes Parīzes noteikumus. Vai franču modē ir kādas īpatnības? Cik ilgi franču mode dominē pasaules modes industrijā? Ir vērts pakavēties pie šiem jautājumiem un detalizēti uz tiem atbildēt.

Franču modes vēsture

"Modes" jēdziens ir saistīts ar Franciju kopš Luija XIV valdīšanas laika, kad valsts, valdošās varas kontrolē, sāka strauji attīstīt rūpniecības nozari. Francijas karaļa tiesu šajā sakarā sāka uzskatīt par Eiropas baroka stila virzītāju, ko padarīja iespējamu zīda auduma un mežģīņu ražošana. Greznas mežģīņu un zīda tērpi, ko papildina spilgti rotājumi un sarežģītas drapērijas, bija pompas un bagātības atribūts.

Vēlākos laikos franču mode kļuva patiesi revolucionāra, divdesmitajā gadsimtā sieviešu drēbju skapī ieviešot vīriešu apģērbus: bikses, jakas, svinīgus kreklus un pat kaklasaites. Veica tik drosmīgu revolūciju no romantisma līdz modernismam, liekot visām sieviešu modēm iet jaunu ceļu, kuru zina visi, pat cilvēki, kas ir tālu no modes, francūziete Koko Šanele.

Koko Šanele

Gandrīz katras mūsdienu sievietes drēbju skapī ir bikses, jaka un maza melna kleita - Chanel lielākais radošais atradums. Ne mazāk slaveni viņas nosaukuma modes aksesuāri ir metāla rotaslietas un slavenā stepētā rokassoma uz ķēdes. To pašu var teikt par ikoniskajām Chanel smaržām.

Koko Šanela jau sen vairs nav, bet viņas bizness turpinās, un viņas vārdā nosauktais modes nams joprojām tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem namiem, kas piedalās galvenajā Francijas modes nedēļā modes industrijā. Pati Koko joprojām tiek atdarināta, viņa tiek citēta un iedvesmota, kas ir pilnīgi pamatoti, jo tieši šī lieliskā sieviete varēja tik drosmīgi un neatgriezeniski ietekmēt 20. gadsimta modi, nodibinot modes namu Chanel, ieviešot sieviešu modē pilnīgi jaunus tēlus. Papildus biksēm un citām ērtām lietām no vīriešu drēbju skapja, papildus universālai un pieejamai mazai melnai kleitai gandrīz jebkurai sievietei, tieši Chanel mēs esam parādā to, ka mazie cepures, tvīda uzvalki, bižutērija izskatās un pastāvīgi uzturas modē kā neatkarīga modes un prestiža juvelierizstrādājumu pasaule un pat statīvs. iedeguma mode.

Dior

Vēl viens slavens franču dizainers ir Christian Dior. Viens no slavenākajiem modes dizaineriem, kurš nāca klajā ar sievišķīgiem tērpiem jauna loka stilā un paaugstināja jēdzienu "franču mode" jaunā augstumā.

Dior noķēra sievietes un viņu pēckara noskaņojumu, sapņus un vēlmes ar visiem talantīgā meistara instinktiem. Parīzietes tajā laikā jau bija nogurušas no apgrieztiem stingriem svārkiem, biksēm un gandrīz vīriešu jakām, tāpēc Dior supersievišķīgā kolekcija tika sagaidīta ar sajūsmu un sajūsmu. Spilgtas krāsas, grezni audumi, svārki līdz potītēm (izliekti vai taisni), mazi noapaļoti pleci, stingrs viduklis - viss šajā jaunajā kolekcijā kliedza par tradicionālās sievišķības šarmu. Tā bija jauna franču mode, kas drīz vien kļuva visā pasaulē.

Īvs Senlorāns

Viena no 20. gadsimta vadošajiem modes dizaineriem, kuru pats Kristians Diors izvēlējās par savu pēcteci, vārds uz visiem laikiem tiek ierakstīts modes vēsturē.

Daudzas Lorāna modes idejas tagad ir modes klasika. Tātad, sieviešu smokingi, kas piesaistīja modesistu iztēli, vēlāk kļuva par zīmola paraksta vizītkarti. Tas bija Īvs Senlorāns, kurš ieteica aktīvi valkāt sieviešu bikšu uzvalkus, džemperus ar augstu kaklu, jakas safari stilā, augstus zābakus, etnisko piederību - bez visām šīm lietām jau tagad ir grūti iedomāties sievietes garderobi no jebkuras pasaules pilsētas.

Protams, tie nav visi franču modes nami, modes pasaule būtu nepilnīga bez neciešamā un nežēlīgā Gaultier, iedomātā Lakroika, šika Pjēra Kardēna, rokassomu un aksesuāru meistara Luija Vuitona, elegantā Hūberta Givenčija un daudziem citiem izcilākajiem modes dizaineriem.

Mūsdienu jaunie dizaineri

Mūsdienās “jaunā dizainera” vai “topoša modeļa” nosaukumiem ir maza nozīme, jo modes industriju pārpludinājuši to jauno mākslinieku vārdi, kuri cenšas modernizēt tradicionālo gatavo apģērbu jēdzienu. Dažiem cilvēkiem tas izdodas. Piemēram, kuram paveicās sasniegt atpazīstamību modes pasaulē, prasmīgi balansējot starp Balmain modes nama tradīcijām un paša jauno jauniešu gaumi. Katra zīmola Balmain modes skate notiek ar skaļiem skatītāju aplausiem, un pašas Rietumu zvaigznes piedāvā Rustan draudzību un sadarbību.

Vēl viens veiksmīgs jaunais franču dizainers ir Nikolā Geskjē, kurš līdz 2012. gadam strādāja par Balenciaga modes nama mākslas vadītāju. Ghesquière kolekcijās bija daudz elegantu siluetu apvienojumā ar ģeometriskām formām, kas dāsni garšoti ar futūristisku dizainu. Kopš 2013. gada Nikolass Geskjērs ir kļuvis par cita slavena zīmola - Louis Vuitton - radošo direktoru.

Jaunais dizainers Giljē Anrī pasaules modei lika atcerēties gandrīz aizmirsto modes namu Carven, dāvājot meitenēm jaunu mīļāko zīmolu. Saskaņā ar baumām šim dizainerim tika izteikts interesants piedāvājums vadīt citu lielu modes namu ar vēsturi - Ņinu Ricci.

Mod žurnāli

Kopš tālajā 18. gadsimta otrajā pusē Francijā sāka parādīties pirmie žurnāli, kuru specializācija bija mode un viss, kas ar to saistīts. Tajā laikā franču modes žurnāli sastāvēja no atsevišķiem lieliem izdrukām, kas ar rokām apgleznoti ar akvareļiem un kam pievienoti katras modes detaļas apraksti.

Mūsdienu spīdīgā mode radās no pirmajiem franču modes izdevumiem, piemēram, 1921. gadā Parīzē bāzētā žurnāla L’Officiel, kas ir vecākā franču modes publikācija, un turpinās līdz pat šai dienai. 1938. gadā tieši šis žurnāls bija pirmais, kura lapās bija krāsainas fotogrāfijas.

1937. gadā Francijā parādījās nedēļas žurnāls Marie-Claire, kas sasniedza arī savus laikabiedrus. Tas bija novatorisks laikmeta izdevums, kas stāstīja ne tikai par to, kas ir pasaules un franču mode, bet arī par sociālajiem un kultūras notikumiem, par veselības un skaistumkopšanas receptēm, publicējot lasītāju vēstules un atbildes uz viņu jautājumiem, aptverot citus svarīgus sieviešu dzīves aspektus. ... Tādējādi publikācija bija pirmā no lielās sieviešu populāro žurnālu armijas.

1945. gadā lasītājiem tika prezentēts franču žurnāls Elle, kura galvenais saturs bija ar modi saistīti raksti un fotogrāfijas. Pirmie žurnāla numuri tika izpārdoti rekordīsā laikā, un pēc pāris gadu desmitiem Elle tika atzīta par lasītāko žurnālu pasaulē.

Ielu mode

Franču stils, kas jau kļuvis slavens, ir garša, kas izpaužas apģērbu un aksesuāru stilā un izvēlē starp franču modes pārstāvjiem. Visos laikos viņš izcēlās ar īpašu izsmalcinātību un šarmu.

Augstās modes gājēju tuvums noteikti atstāj pēdas, taču ne tikai šis faktors ietekmē franču ielu modes īpašo šarmu. Meistarīgi apgūt mākslu apvienot šķietami neatbilstošas \u200b\u200blietas, veidot harmonisku un nenozīmīgu tēlu un ir pamats tam, ko sauc par franču modi un stilu. Uzvelkot siltu mēteli ar plānu T-kreklu vai, it kā ņemtu no vecvecmāmiņas krūtīm, ar gandrīz vīrišķīgu tvīda jaku un garšojot attēlu ar oriģināliem aksesuāriem pēc garšas, francūži gūst pilnīgi unikālu iespaidu, parādot pasaulei savu parakstu franču izskatu.

Francijas sievietes līdz galam ir eiropietes, lielākā daļa no tām sludina apņemšanos ievērot Eiropas vērtības un dzimumu līdztiesību. Viņi ir neatkarīgi, veido karjeru, un tas nevar ietekmēt viņu izskatu. Parasti franču sievietes dod priekšroku vieglai, maksimāli dabīgai kosmētikai (un bieži vien iztikt bez tās), demokrātiskiem zīmoliem un mierīgām drēbju krāsām. Īstas francūzietes aizsegā ir neliela nolaidība kā vadmotīvs, bet ne paviršība. Šo nolaidību var atļauties tikai ļoti kopta sieviete, kas zina savas pievilcības spēku un kurai ir nenoliedzama garša. Vissvarīgākā lieta franču modesistu izskatā ir aksesuāri un bižutērija. Saskaņotais komplekts padara ikdienas vakartērpu. Franču sievietes nav vienaldzīgas pret rotaslietām "ar vēsturi", viņas mīl iedziļināties krāmu un antikvariātu veikalos.

Kā izveidot franču izskatu

Galvenā atšķirība starp franču stilu un citiem ir spilgtu krāsu un raibu trūkums drēbēs. Provansas sievietes izveicīgi kombinē sniegbaltas drēbes ar neuzkrītošiem krēmkrāsas toņiem un melnu klasiku. Tātad, parasta melna maksikleita kombinācijā ar labi izvēlētām rotaslietām un piemīlīgām detaļām padarīs francūzieti par apburošu vakara tērpu.

Kleitas ir īsts priekšmets īstas francūzietes garderobē. Vieglas kleitas un svārki ir viegli integrējami sievišķīgā, rotaļīgā un tajā pašā laikā izsmalcinātā izskatā. Franču sievietes arī dod priekšroku taisni piegrieztiem svārkiem un tulpju svārkiem kā visa franču modes piedāvātā būtiskumam.

Apģērbs ir tālu no visa; lai izveidotu attēlu, jūs nevarat iztikt bez piederumiem. Kopš Chanel laikiem dāmas turpināja valkāt glītas formas cepures un nomierinošas krāsas. Šajā sezonā cepures “fedora” un “trilby” būs īpaši pieprasītas.

Franču sievietes dod priekšroku ietilpīgiem, bet elegantiem stiliem. Bagāžas somas, kas izskatās kā maisiņi, diez vai viņus interesēs. Klasiski pircēji ikdienas valkāšanai, interesants sajūga veids, kā iet ārā - tā ir Parīzes sievietes izvēle.

Garas stilīgas kaklarotas mums uzdāvināja arī Francija. Bet paturiet prātā, ka tie nav ļoti piemēroti sievietēm ar lielām krūtīm. Franču stils bižutērijā ir oriģinālas rotaslietas, kas izgatavotas no dārgmetāla un koka. Viņi labi sader ar lielāko izskatu.

Francūži ir virtuozi interesantu attēlu radīšanas mākslā. Iegūtais ansamblis sastāv no daudziem slāņiem. Tas ir gan sarežģīts, gan vienkāršs. Papildinājumi vienmēr nevainojami darbojas pēc īpašnieka tēla, un visi kopā veido mūžīgā franču šarma noslēpumu. Šis šarms apvienojumā ar demokrātiju padara franču stilu tik pievilcīgu citiem.

2015. gada 10. marts 17:55

Frāzes "augstā mode" izcelsme Krievijā bieži nav saprotama vai drīzāk sajaukta. Patiesībā tas ir franču valodas termina "augstā mode" izruna, kas burtiski tiek tulkots kā "augstas formas šūšana", "augstā mode", un nebūt nav krievu "no Eliseev", "no Slava Zaitsev" vai "no Versace"! Tagad pievērsīsimies šī jēdziena būtībai. Augstās modes apģērbi nav tikai kaut kas elegants, reibinošs vai ar rokām darināts - tie, stingri sakot, ir modeļi tiem nedaudzajiem modes namiem, kas pieder Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Šampaniešam līdzīgs stāsts - kā jūs atceraties, tikai vīns no Šampanieša reģiona, kas atbilst visiem Francijas Nacionālā izcelsmes apzīmējumu institūta (INAO) noteikumiem, ir tiesīgs piezvanīt un maksāt kā šampanietis, un līdzīgi dzērieni no Kalifornijas, Kanādas un Krievijas paliks mūžīgi vienkārši "dzirkstošie vīni". Kopumā Haute Couture sindikāts ir tīri Francijas arodbiedrība, kas jau sen ir slēgta ārzemniekiem. Ar globālu starptautisku ietekmi - galu galā vairāku gadsimtu laikā Parīze ir ieguvusi modes galvaspilsētas statusu!

Diezgan stingros noteikumus, saskaņā ar kuriem attiecīgās klases modes nami un ateljē var pieteikties, lai pievienotos sindikātam, regulē Francijas likumi, un galīgo tā dalībnieku sarakstu apstiprina Rūpniecības ministrija. Valsts līmenī viss ir nopietni. Monopolizējusi etiķeti "augstā mode" un izveidojusi sindikātu, Francija ir nopelnījusi tiesības likt savu "kvalitātes zīmi" un attiecīgi arī cenas. Augstās modes vēsture (ti, "Haute Couture") ir Eiropas sociālā vēsture. Pirmais modes cienītājs mūsdienu izpratnē bija anglis Čārlzs Frederiks Vorts, kurš speciāli pārcēlās uz Parīzi, lai tur atvērtu savu Modes namu.

Tas notika 1858. gadā. Kāpēc viņu uzskata par pirmo? Tāpēc, ka viņš pirmais diktēja savu modes redzējumu aristokrātiskajiem klientiem, un viņi viņu novērtēja! Pēc viņa to sāka darīt arī citi dizaineri. Vērts pirmais atdalīja kolekcijas pēc sezonas, pirmais uzšuva lenti ar savu vārdu uz sāniem un pirmais ieviesa modes skates par dzīviem modeļiem, atsakoties no toreiz izplatītās prakses sūtīt klientiem piedāvātajā mini tērpā tērptās lupatu lelles.

Viņa klienti, tostarp deviņu karalisko galmu kronētās personas, slavenās aktrises un tā laika bagātākie cilvēki, izvēlējās kolekcijas modeļus, kuri pēc tam tika šūti no piedāvātajiem audumiem atbilstoši to formai un izmēram. Kopumā Vērts kļuva par īstu indie revolucionāru; viņš pirmais ieraudzīja mākslinieku drēbniekā, ne tikai amatnieku, un lepni sauca viņu par “couturier”. Un, starp citu, viņš nemaz nebija kautrīgs par to, ka par balles tērpiem iekasēja ļoti augstas cenas! Francijā un visā Eiropā apģērbs jau sen ir palicis klases, ranga un statusa pazīme sociālajā hierarhijā. Likums zemākajām klasēm aizliedza valkāt drēbes, kas izgatavotas no noteikta auduma un pat vienas vai citas krāsas.

Francijas revolūcija visu mainīja! Šajā laikā tika izdots dekrēts, kas ļāva visiem Republikas pilsoņiem valkāt jebkuru vēlamo apģērbu. Šajā sakarā šūšanas bizness strauji gāja augšup, un 1868. gadā visvairāk statusa modes dizaineru, kas ietērpa sabiedrības augšējos slāņus, apvienoja Profesionālā Kutjē sindikātā, lai aizsargātu savas autortiesības no plaģiāta, ko veica drēbnieki, kuri tērpās parastos buržujus. 19. gadsimta beigās, lai pievienotos šai organizācijai, modes namiem bija jāšūst tērpi pēc pasūtījuma un tikai ar rokām, kas, pēc Čārlza Vorta vārdiem, garantēja modeļa unikalitāti un augstu kvalitāti (pretstatā mašīnu ražošanai). Nedaudz vēlāk visiem bija pienākums regulāri rīkot modes skates klientiem un divas sezonas gadā parādīt jaunas sezonas kolekcijas, tas ir, “PR”. Tiesības uz “couturier” titulu bija tikai sindikāta loceklim. Klienti, kuri vēlējās uzsvērt savu individualitāti un augsto stāvokli sabiedrībā, devās uz izrādēm un ģērbās tikai pie šādiem meistariem.

Tātad 1900. gadā couture "veikals" sastāvēja no 20 modes namiem, 1925. gadā - 25, 1937. gadā - jau 29. Kopā ar Parīzes namiem bija arī krievu emigrantu aristokrātu radītie ateljē un modes nami: IrFe, Iteb, Tao, Paul Kare uc Kopš 1910. gada sindikāts ir pārveidojies par Augstas modes palātu, kas sāka popularizēt franču modi starptautiskajā tirgū. Tūlīt pēc Otrā pasaules kara palāta sarīkoja ceļojošo izstādi - Modes teātris, kurā piedalījās 53 modes nami. Nākamā gada laikā Māju skaits palielinās līdz 106! Šo laiku dēvē par modes modes “zelta gadiem”: Parīzē sezonā notiek 100 izrādes, “Haute Couture” strādā vairāk nekā 46 tūkstoši cilvēku, māju pakalpojumus izmanto 15 tūkstoši klientu, galvenokārt Eiropas un Amerikas “vecās naudas” pārstāvji, aristokrāti. ... Slavenas dāmas, piemēram, Vindzoras hercogiene vai Glorija Ginesa, savai garderobei pasūta veselas kolekcijas.

Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, spāņu aristokrāts, kurš tērpās Cristobal Balenciaga: “Kad mana māte - Eisa (Balenciaga Spānijas studijas) pastāvīgā kliente un tikai viņa draugs - uzzināja, ka couturier visu aizver un aiziet pensijā, viņa piedzīvoja īstu šoku , jo burtiski visu manu garderobi gadu desmitiem pasūtīju viņam un vienkārši nesapratu, ko tagad darīt. Viņa apģērbi, kas izgatavoti vienam klientam, bija pilnīgi atšķirīgi no tā, ko viņš darīja otram. Viņš viņus tik labi pazina. "

Balenciaga izgatavota kāzu kleita Sonsoles Diez de Rivera un de Icaza

Iemesls, kāpēc Balenciaga un citiem modeļiem bija tik ļoti jāapbēdina klienti, ir 1960. gados ar viņu “jauno revolūciju”, jauniešu mūziku un jauniešu subkultūru. Tieši tā - tagad šo tendenci nosaka dumpīgi elki, un Londona kļūst par jauniešu modes centru! Mode pēkšņi zaudē savu elitāro raksturu un pārvēršas par masu demokrātisku nozari.

Ir pienācis laiks prêt-à-porter - gatavo apģērbu nozarei! Vienkāršs mirstīgais ieguva iespēju veikalos nopirkt sev dizaineru lietas. Nevarot izturēt konkurenci, ateljē viens pēc otra slēdzās, un līdz 1967. gadam Parīzē bija tikai 18 modes nami. Tajā laikā Parīzes augstā mode izdzīvoja tikai pateicoties "arābu princesēm", Saūda Arābijas vai Kataras naftas šeihu sievām un meitām, kas ieradās Parīzē, un, izņemot naudas tērēšanu slavenu zīmolu ekskluzīviem tērpiem. Jaunie turīgie no Amerikas Savienotajām Valstīm, kuri savu laimi nopelnīja, piemēram, Silīcija ielejā, neinteresējās par "Augsto modi", "jaunajai naudai" bija pilnīgi atšķirīgi sociālās pašizrādes veidi, visi bija apsēsti ar labdarību, un īpaši dārga apģērba iegāde viņiem bija morāli nepieņemama. Tāpēc 20. gadsimta beigās, kad naftas krīze skāra arābu klientūru maciņus, vairākas lielas Parīzes mājas (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy un Ungaro) pārtrauca viņu izrādes.

Parīzes modes nācās glābt! Par sirdsdarbības izmaiņu uzraudzību un imunitātes saglabāšanu tika uzticēti tirgotāji un finansisti. Tad faktiski modes namu vadībā parādījās cilvēki, kuri vēl vakar veiksmīgi tirgoja jogurtus vai autiņus. Bet tomēr, kāpēc francūži neatstāja šo dārgo biznesu un kāpēc viņi tik nopietni uztver šķietami parasto šūšanas amatu?

Pirmkārt, pietiek ar to, lai uzzinātu, kā apmēram duci amatnieku izšūst ar rokām kādu kleita detaļu vai apstrādā spalvas, kas speciāli ievestas no Dienvidāfrikas, lai saprastu, ka "Haute Couture" nav tikai bagātnieku dekadenta kaprīze, bet gan īsta šūšanas māksla. Laikietilpīga, dārga un reta māksla tiem, kas to var atļauties (iedomājieties, viena kleita parasti prasa 200 līdz 500 stundas).

Otrkārt, franču modes vērtība ir augstas klases amatnieku darba izmantošana, kuri specializētos Francijas ateljē izgatavo mežģīnes, krokas, spalvu rotājumus, pogas, ziedus, rotaslietas, cimdus un cepures, kuras pasūtījuši modes nami. Tas viss tiek darīts ar rokām, ar dvēseli, kā vecajos labajos laikos, un tāpēc vienkārši nevar būt lēts! Ja šie vecie ateljē netiek nodrošināti ar pasūtījumiem, tad viņu gadsimtiem senās zināšanas un pieredze uz visiem laikiem pazudīs Ķīnā izgatavotās masu modes virpulī. Kopumā augstā mode nav tikai kultūras mantojums, bet gan zīmola "mūsdienu Francija" emocionālā sastāvdaļa, un, kamēr Parīzē modes tradīcijas ir spēcīgas, Francija stāvēs virs jebkuras pasaules modes galvaspilsētas!

Pieņemot mūsdienu modes biznesa spēles noteikumus, Augstās modes palāta ir aktīvi iesaistījusies menedžmentā un mārketingā, tā rīko augstās modes nedēļu, kas katru gadu notiek janvārī un jūlijā, nodibina un uztur attiecības ar presi un pircējiem visā pasaulē un kopš 2001. gada vienkāršo drakonisko. nosacījumi uzņemšanai sindikātā.

Šodien, lai iegūtu augstās modes nama statusu, Parīzē ir jābūt galvenajai produkcijai (ateljē, darbnīcām, veikaliem), lai legāli iekļautos Francijas Rūpniecības departamentā; samaksāt par vismaz 15 pastāvīgo darbinieku - zīda speciālistu, augstas klases šūšanas speciālistu (iepriekš - 20 darbinieku un trīs pastāvīgu modes modeļu) - darbu, divreiz gadā uz pjedestāla parādot 35 modeļus (90. gadu sākumā kolekcijā nebija paredzēts iekļaut mazāk nekā 75 modeļi sezonā). Visas augstās modes kleitas tiek izgatavotas tikai vienā eksemplārā, mašīnu šuvju skaitam nevajadzētu pārsniegt 30%, apdare un dekors jāveic pēc senām tradīcijām, ļoti specializētajos Parīzes ateljē. Plus liela ieejas maksa - kur bez tās! Šīs "piekāpšanās" ļāva sindikātā uzņemt Žanu Polu Gotjē un Tjeriju Mugleru.

Neskatoties uz visas sistēmas modernizāciju, vecās franču mājas bankrotēja un viena pēc otras atstāja spēli, tāpēc, lai piesaistītu jaunus luksusa zīmolus, tika ieviesta cita dalības kategorija - “Uzaicinātie sindikāta dalībnieki”. Un - jā, tagad sindikātā ar īpašiem nosacījumiem sāk pieņemt retos ārzemniekus. Mājas Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, kuru galvenā mītne atrodas ārpus Parīzes, kļūst par palātas korespondenttiesībām. Turklāt parādās atcelšanas iespēja: iespēja jaunajiem dizaineriem par vairākiem simtiem tūkstošu dolāru parādīt savas kolekcijas nevis “ietvaros”, bet “uz robežas” nedēļas “haute couture” (starp citu, Uljana Sergeenko šo iespēju izmantoja ne tik sen). ... Šim gājienam ir ļoti praktisks izskaidrojums: jaunajiem dizaineriem ir gandrīz neiespējami iekļūt prêt-à-porter nedēļas grafikā, tas ir piepildīts ar ietilpību, taču modes nedēļā ir daudz vietas, kas nozīmē, ka ir vairāk iespēju tikt pamanītiem.

Kopš 2005. gada dzīve ir sākusi atgriezties augstajā modē, un ir parādījusies “augstās modes mode”. Givenchy, tikko dzīvs, atsāka izrādes, Kristiāna Lakriko un Žana Pola Gotjē māju pārstāvji sāka runāt par pasūtījumu pieaugumu; Christian Dior pārdod 45 modes kleitas tieši no catwalk. Chanel apgalvo, ka tās pašreizējie augstās modes klienti ir ne tikai Tuvo Austrumu miljonāri un ekscentriski krievi, bet arī eiropieši, amerikāņi, indieši un ķīnieši. Džordžo Armani ļoti pārsteidza modes industrijas analītiķus, 2005. gadā uzsākot savu modes līniju Armani Prive - viņi saka, ko sagaida 70 gadus vecais itālis, kurš nekad nav darījis "Haute Couture" un kurš savu impēriju uzcēla uz klasiskām jakām un biksēm? Neskatoties uz to, viņa likme uz superluksību izrādījās pareiza (tāpat kā 2012. gadā - ievārījumu un ievārījumu līnijā Armani / Dolci): apģērbi, kuru cena ir 15 000 eiro, kuru izveidei nepieciešami 2 mēneši, ir pieprasīti viņa Eiropas klientu vidū. Turklāt gan Armani, gan Chanel maksā par galvenajiem šuvēju lidojumiem ar privātu lidmašīnu par uzstādīšanu tieši pie klienta: daudzi no viņiem neatrodas pie gājēju ceļa, aizsargājot viņu privātumu. Modes nami arvien vairāk rīko privātās izstādes izstāžu zālēs Ņujorkā, Dubaijā, Maskavā, Ņūdeli vai Honkongā, jo Parīzē modes preces iegādājas tikai 10% klientu.

Angļu laikraksts Telegraph savulaik citēja jauna modes veikala pircēja no Kazahstānas vārdus: “Mūsu valstī lieliskas kāzas ir norma. Mana cienītā ģimene nevar atļauties kāzās parādīties vienkāršā kleitā. Un nekādā gadījumā cits viesis nedrīkst valkāt to pašu apģērbu. Tātad augstā mode šādiem gadījumiem ir vairāk nepieciešamība nekā greznība. Mūsu tēvi un vīri uzskata šo faktu par pašsaprotamu. Cienījamas turīgas sievietes no Austrumiem sociālais kalendārs, pēc modes ateljē domām, ir no piecpadsmit līdz divdesmit kāzām gadā, plus katru mēnesi vismaz viena privāta ballīte. Tas ir daudz bagātāks nekā bagātākajām sievietēm Eiropā un Ziemeļamerikā, kurām karaliskās kāzas un labdarības augstākās sabiedrības balles ir cienīgs iemesls augstās modes tērpu valkāšanai. Tikai žēl, ka fotoreportāžas no austrumu bumbām nevar redzēt spīdīgo žurnālu laicīgajās virsrakstos. "

Lai abas kleitas "nesatiktos" vienā ballītē, katrā pasūtījumā Modes namos viņi uzdod neskaitāmus jautājumus, tostarp: "Uz kādu pasākumu jūs esat uzaicināts?", "Kas jūs pavada?", "Kāda veida transportu jūs gatavojaties doties uz vietu. notikumi? "," Cik viesi tiek gaidīti? " Ateljē pārstāvji nepārprotami veic uzskaiti par to, kurā valstī un uz kuru pasākumu dosies tas vai cits apģērbs.

Bet pārsteidzošākais ir tas, ka ļoti augstās modes tradīcijas, kuras Vērts popularizēja pirms 160 gadiem, joprojām ir dzīvas! Kleitas, kas tiek rādītas pie gājēju ceļa, joprojām ir paraugmodelis. Tas pats, kliente izvēlas modeli, kas viņai patika, pēc tam viņai ar roku tiek uzšūts jauns modelis pēc figūras. Tiesa, tagad viņi pat izgatavo īpašus manekenus pastāvīgajiem klientiem, tikai pēc viņu standartiem. Bet tāpat kā Vērts, šīs lietas nevar būt lētas: vakarkleitas cena būs aptuveni 60 tūkstoši dolāru, uzvalks - 16 tūkstoši dolāru, kleitas - no 26 līdz 100 tūkstošiem dolāru.

Katrā no mājām, kas ražo augsto modi (izņemot, iespējams, tādus milžus kā Chanel un Christian Dior), vidēji ir 150 pastāvīgie klienti, kas nav daudz vairāk nekā galdu drēbnieki 17. gadsimtā. Neskatoties uz to, ka visā pasaulē ir ne vairāk kā divi tūkstoši klientu, un Māju galvenie ienākumi arī turpmāk būs smaržas, kosmētika, aksesuāri un somas, tieši šajā tīra radošuma un rūpniecības savienībā ir modes gaišā nākotne. Profesionāļi prognozē divus modes modeļa attīstības ceļus 21. gadsimtā: pirmkārt, modes līnija kļūs par ideju laboratoriju, manifestu un konceptuālu paziņojumu. Otrais ir "atgriešanās pie pamatiem": darbs ar klientiem, viņiem izveidots skapis, kas rotās viņus visās iespējamās dzīves situācijās.

Sākot ar 2012. gadu, Augstās modes sindikāta oficiālie dalībnieki bija (nevarēja atrast jaunāku informāciju):

Adelīna Andrē

Kristietis dior

Kristofs Josse

Francks sorbjē

Givenchy

Žans Pols Gotjē

Gustavo Lins (fr)

Maurizio galante

Stephane Rolland

Juvelierizstrādājumu zīmoli - sindikāta dalībnieki:

Chanel joaillerie

Van cleef & arpels

Sarakstes korespondenti: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Uzaicinātie viesi: Aleksandrs Votjē, Bušra Džarars, Irisa Van Herpena, Džuljens Furnijs, Maksīms Simensens, Ralfs un Russo, Jikins Jins.

Bijušie locekļi: Anna Meja, Anne Valērija Hašs, Balenciaga, Kallots Soeurs, Karvens (fr), Kristians Lakroiks, Ektors Fon Hofmeisters, Elsa Šiaparelli, Emilio Puči, Ērika Spitulskis, Ēriks Tenorio, Escada, Freds Sathals, Gai Gajolo, Grē, Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lusjēns Lelongs, Mad Carpentier, Luīze Šeruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kay Ralfs Ruči, Roberts Piguets, Teds Lapidus, Tjerijs Muglers, Sofija, Torente (fr), Īvs Senlorāns

Atjaunināts 15.03.15 00:49:

Video, kā izgatavot augstās modes apģērbus

Atjaunināts 15.03.15. 01:16:

Kā notiek krokošana

Atjaunināts 15.03.15. 18:40:

Laika diors Galjano

Atjaunināts 15.03.15. 18:55: