Pieredzējis tehniķis var salikt velosipēda riteni mazāk nekā stundas laikā, bet iesācējam montētājam jābūt gatavam darbam veltīt daudz vairāk laika. Nevajadzētu mēģināt salikt riteni vienā piegājienā, ir ļoti liela kairinājuma iespējamība no tā, ka darbs ir ļoti lēns. Labāk paņem pauzi un pēc dažām stundām atgriezties pie montāžas, nekā beigt kārtīgi darīt darbu un sabojāt visu uz pusēm.

Rakstā ir aprakstīts aizmugurējā riteņa montāžas process (priekšējais ritenis ir vieglāk saliekams un to saliekot nevajadzētu ņemt vērā lietas, kas saistītas tikai ar aizmugurējo riteni). Mēs saliksim riteni ar 36 spieķiem un. Lai saliktu 32 spieķu riteni:

aizstāt "32" vietā, kur instrukcija saka "36"

aizstājiet "16" vietā, kur instrukcijās ir rakstīts "18"

aizstāt "8" vietā, kur instrukcija saka "9"

aizstāt "7", kur instrukcijā ir "8"

Velosipēdu riteņu montāža

Velosipēdu riteņu montāžas instruments

Pirms riteņa montāžas sagatavojiet nepieciešamos instrumentus:

1. Mazs plakans skrūvgriezis;

3. Instruments "lietussarga" mērīšanai - lietussargu mērītājs;

Ja jums nav dažu rīku, raksta beigās ir rakstīts, kā jūs varat izkļūt no situācijas.

Prasības spieķiem un sprauslām

Labāk izmantot nerūsējošo tēraudu. Tie ir izturīgi un nekodīgi, atšķirībā no lētiem hromētiem vai cinkotiem oglekļa tērauda spieķiem. Titāna spieķi ir lieliski piemēroti visam, taču tie ir ļoti dārgi. Oglekļa spieķi ir pārāk trausli un bīstami.

Uz daudzātrumu velosipēda aizmugurējā riteņa (ar lielu "lietussargu") resnāki spieķi ir labāk labajā pusē nekā kreisajā pusē. Tā kā kreisās puses adāmadatas ir vaļīgākas, ir mazāka iespēja, ka laika gaitā tās atslābs.

Visizplatītākie sprauslas ir niķelēta bronza. Šādu sprauslu vītnei ir zema berze, un materiāla dēļ tie ilgstoši nerūsē. Alumīnija nipeļi tiek izmantoti augstas klases vieglajiem riteņiem. Tie ir diezgan uzticami, taču tos var izmantot tikai ar ne-alumīnija virzuļiem, pretējā gadījumā starp nipeli un virzuli var rasties ķīmiska metināšana.

Dažādiem atlokiem ir atšķirīgs biezums. Tomēr spieķa izliekumam ir cieši jāiekļaujas atlokā, pretējā gadījumā periodiskais spriegums salieks spieķi beigās, kas novedīs pie tā lūzuma. No tā var izvairīties, zem katra spieķa galvas novietojot nelielas paplāksnes. Labākās bronzas paplāksnes, 2 mm skrūvju paplāksnes der lielākajai daļai spieķu. Dažām rumbas un atloka kombinācijām būs nepieciešamas divas paplāksnes, dažām ir nepieciešama paplāksne tikai spieķiem, kas nāk no atloka iekšpuses, vai arī ir vajadzīgas divas paplāksnes uz "iekšējiem" spieķiem un viena paplāksne uz "ārējiem" spieķiem.

Pirms riteņu montāžas jums ir jāizlemj, jānosaka nepieciešamais spieķu garums un kurā jūs saliksit riteni.

Ritenis visos attēlos ir parādīts labajā pusē, no zvaigžņu puses.

Vispirms ir jāieeļļo spieķu vītnes ar vieglu smērvielu vai šķidru eļļu, tas ļaus spieķus cieši pievilkt. Aizmugurējo riteni montēju ar lielu "lietussargu" tikai jāieeļļo labās puses spieķi, kreisajā pusē tie paliks pietiekami brīvi un brauciena laikā pārliekas eļļošanas dēļ vēl vairāk vājinās.

Velosipēda riteņa blīve

Riteni visērtāk pildīt sēžot, bet loku turēt uz ceļiem. Iesācējiem spieķus labāk nostiprināt uz loka grupās. Tradicionālajos komplektos ir četras spieķu grupas: puse Puse spieķu nāk no labās rumbas atloka, puse no kreisās puses. Katrā atlokā puse spieķu ir "aste", bet puse ir "vadošā":

• Aste runāja... Aizmugurējā ritenī "astes" spieķi ir tie spieķi, kuru spriegums palielinās, nospiežot pedāļus. Tos sauc par "asti", jo tie ir vērsti virzienā, kas ir pretējs piedurknes rotācijai. Šī raksta ilustrācijās ir parādīti astes spieķi zils un zaļš krāsa.
• "Vadošais" runāja... Tie ir spieķi, kas ir vērsti griešanās virzienā. Tie ir parādīti ilustrācijās melns un pelēks krāsa.

Atslēga spieķis - uzstādīts pirmais spieķis, tā pozīcija nosaka visu turpmāko spieķu pozīcijas. Tam jāatrodas ķēdes ratu sānos, un tas būs "aste". Labāk ir sākt ar "astes" spieķiem, jo ​​tie atrodas rumbas atloku iekšpusē un netraucēs "vadošo" spieķu uzstādīšanu.

Izbīdiet atslēgas adatu cauri caurumam tā, lai tā ieietu rumbas atloka iekšpusē un spieķa galva būtu ārpusē.

Spieķu caurumi uz diskiem neatrodas uz vienas ass, bet ir nobīdīti no centra pa labi un pa kreisi.

Spieķi no kreisā atloka iziet cauri caurumiem, kas nobīdīti pa kreisi, caurumi labajā pusē uz labo atloku. Atslēga spieķim ir jāiziet cauri pirmajam caurumam, kas ir nobīdīts pa labi, aiz kameras atveres.

Pievelciet nipeli dažus apgriezienus, lai spieķis neizkristu. Izlaidiet otro spieķi caur rumbas atloku, vienu caurumu no taustiņu adāmadatas. Šim spieķim arī jāiet iekšā un jāieiet loka caurumā, kas atrodas trīs no pirmā spieķa (jābūt trim tukšām atverēm, kameras sprauslas atveri nevajadzētu skaitīt), viegli piestipriniet spieķi.

Iestatiet visu šādi deviņi pirmās grupas spieķi ... Rezultātā starp rumbas atloka spieķiem ir jābūt vienam brīvam caurumam un uz riteņa loka trīs tukšiem caurumiem. Visiem spieķiem ir jāiziet caur labo atloku un jāiet uz malas pareizajiem caurumiem.

Pēc tam apgrieziet riteni ar kreiso pusi pret sevi. Ja paskatīsities uzmanīgi, pamanīsit, ka kreisā rumbas atloka caurumi ir novirzīti no labā atloka. Turiet riteni tā, lai kameras nipeļa atvere būtu augšpusē un taustiņu spieķis tagad būs pa kreisi no tā.

Ja taustiņu spieķis, ko jūs izgājāt caur nākamo caurumu no kameras sprauslas, tad jāatrodas pa kreisi taustiņu .

Ja taustiņu spieķis atrodas no kameras nipeļa atveres līdz vienai vietai spieķiem, tad pāries pa labi taustiņu , izies cauri caurumam starp nipeli un taustiņu .

NS 1. runāja par otro grupu nedrīkst krustoties ar taustiņu adāmadata, ja tā, tad viss ir izdarīts pareizi. Ja tas atrodas pa kreisi taustiņu spieķi uz rumbas, tad tam jāatrodas pa kreisi un uz loka. Šis spieķis ir arī "astes" spieķis, un tam vajadzētu virzīties gar atloka iekšpusi ar spieķa galvu ārpusē.

Tālāk tiek uzstādīti atlikušie astoņi spieķi. otrā grupa saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem. Pēc šo spieķu uzstādīšanas uz riteņa jābūt 18 "astes" spieķiem. Ja paskatās uz loku, tad jābūt diviem spieķiem, kam seko divi tukši caurumi utt.

Atkal pagrieziet riteni pret sevi ar labo pusi, lai zvaigznes skatītos uz jums. Ievietot trešās grupas adāmadata jebkurā caurumā bukses atlokā. Pagrieziet buksi pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā brīvi kustas. Ierakstot trīs krustiņus šis runāja jāšķērso trīs astes spieķi nāk no tā paša atloka.

Pirmie divi ceturtās grupas spieķu krustojumi iet ārpusē astes spieķi un trešajam krustojumam jābūt no iekšpuses. Lai to izdarītu, uzstādīšanas laikā jums būs jāsaliek "vadošais" runāja .

Uz loka būs divi caurumi, kur var uzstādīt trešās grupas adāmadata , jums ir jāizmanto caurums, kas atrodas tajā pašā loka pusē, kurā atrodas atloka puse, no kuras nāk spieķis. Šim caurumam nevajadzētu būt blakus aste runāja nāk no tā paša piedurknes atloka.

Nākamie septiņpadsmit "vadošie" spieķi trešais un ceturtais grupas tiek izveidotas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem.

Pabeidzot uzstādīšanu, vēlreiz pārbaudiet, vai spieķi virzās pārmaiņus pa kreisi, pēc tam uz rumbas labo atloku stingri caur vienu.

Komplekts ar atšķirīgu krustiņu skaitu

Rakstā ir aprakstīts veids, kā iestatīt riteni trīs krustos. Ja montējat riteni ar atšķirīgu krustiņu skaitu, vienkārši nomainiet atbilstošos skaitļus. Jebkuram krustu skaitam pēdējais krustojums, kas ir vistuvāk malai, ir savīts, viens spieķis pārklājas ar otru.

Sākotnējā regulēšana

Kad visi spieķi ir novietoti, jums ir jāpievelk visi sprauslas vienādi. Kā vadlīniju varat ņemt vērā vērtību, kad spieķa vītne ir tikko pazudusi zem sprauslas vai paliek tikpat daudz apgriezienu (ja adatas ir īsas). Par galveno kritēriju šajā gadījumā jāuzskata visu spieķu spriedzes viendabīgums, taču tajā pašā laikā tiem jābūt pietiekami brīviem. Dažas adāmadatas var būt vairāk vai mazāk nospriegotas, taču tām visām jābūt nospriegotām vienmērīgi. Ja kāda no adāmadatām ir pārāk saspringta, jums jāpārbauda komplekta pareizība. Dažiem diskiem savienojuma vieta var būt biezāka nekā pārējā loka daļa, un tādā gadījumā jums ir jāatlaiž spriegums uz diviem spieķiem, kas atrodas vistuvāk sabiezējumam.

Nākamais solis ir iztaisnot adatas. Uzmanīgi aplūkojot adāmadatas, pamanīsit, ka tās izlīp. Piemēram, "svina" spieķi pie atloka izspiedīsies uz āru. Lai tos iztaisnotu, ar īkšķi pēc kārtas jāpiespiež katrs spieķis divus vai trīs centimetrus no rumbas atloka, pateicoties tam, spieķi būs labāk piespiesti tam. Ja tas nav izdarīts, braukšanas laikā spieķi iztaisnosies un atslābinās paši, un uz riteņa izveidosies "".

Spriedze un iestatījums

Lai pielāgotu riteni, ievietojiet to mašīnā. Ja šajā vietā spieķi joprojām ir vaļīgi un loks brīvi kustas uz sāniem šurpu turpu, pievelciet visus sprauslas vienu apgriezienu. Vislabāk ir sākt no kameras nipeļa urbuma un virzīties lejup pa malu, vienlaikus pievelkot katru spieķi. Pārliecinieties, ka pievelciet sprauslas, nevis atslābiniet. Ja izmantojat skrūvgriezi, pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, un, ja izmantojat uzgriežņu atslēgu, skala tiks apgriezta otrādi.

Ja ar vienu apgriezienu nepietiek, pievelciet nipeli vēl vienu apgriezienu. Turpiniet pievilkt sprauslas, līdz ritenis kļūst stingrāks.

Kad ritenis ir atguvis sākotnējo spriegojumu, mēs sākam to veidot. Veidojot riteni, jums pastāvīgi jāuzrauga četri riteņa parametri: sānu izskrējiens ("astotais attēls"), vertikālais izskrējiens ("ola"), horizontālā centrēšana ("lietussargs") un spieķu spriedzes apjoms. Uz priekšu strādājiet pie šobrīd sliktākā.

Pielāgojiet katru pozīciju neatkarīgi viens no otra. Sānu izskrējiena gadījumā atrodiet vietu, kur loks sniedzas vistālāk no centrālās pozīcijas. Pārvietojot loku pa kreisi, pievelciet spieķus, kas virzās uz labo atloku, un atlaidiet spieķus, kas virzās uz kreiso pusi. Ja to darāt uzmanīgi, varat pārvietot loku uz sāniem, neietekmējot radiālo sitienu. Piemēram, ja loks ir nobīdīts pa kreisi un izliekuma centrs atrodas starp diviem spieķiem, pievelciet spieķi, kas virzās uz labo atloku par 1/4 apgrieziena, un atlaidiet spieķi, kas virzās uz kreiso atloku par 1/4 apgrieziena. Ja izliekuma centrs atrodas uz "labā" spieķa, pavelciet to par 1/4 apgrieziena un atlaidiet abas blakus esošās adāmadatas par 1/8 apgrieziena. Ja izliekuma centrs atrodas uz "kreisā" spieķa, atlaidiet to 1/4 apgrieziena un pievelciet abas blakus esošās adāmadatas par 1/8 apgrieziena. Pēc sliktākās novirzes noregulēšanas pa kreisi atrodiet sliktāko novirzi pa labi un noregulējiet to. Turpiniet mainīt malas. Nemēģiniet iztaisnot līkumu pilnībā, padariet to nedaudz labāku un pārejiet uz nākamo. Ritenis pakāpeniski kļūs vienmērīgāks un vienmērīgāks.

Pēc tam pārejiet pie vertikālo sitienu likvidēšanas. Nosakiet loka augstāko punktu. Ja tas iekrīt starp adatām, pavelciet katru adatu par 1/2 apgriezienu. Ja tas atbilst spieķim, pavelciet to par vienu (1) pilnu apgriezienu un divas blakus esošās adatas virzās uz pretējo atloku par 1/2 apgriezienu. Regulējot vertikālo izskrējienu, spieķi jāpievelk vairāk nekā ar sānu. Parasti vertikālā noregulēšana tiek veikta, tikai nospriegojot spieķus, pakāpeniski palielinot spriegojumu regulēšanas gaitā.

Pēc tam, kad sānu izskrējiens kļūst minimāls (daži milimetri), jums jāpārbauda "lietussargs". Noregulējiet un uzstādiet lietussargu mērierīci uz riteņa ass. Viņa kājām jābūt saskarē ar loku, un centra atzīmei jābūt saskaņotai ar riteņa asi un jāpieskaras tai.

Pēc tam pagrieziet riteni otrādi. Nepārveidojot lietussargu, pievienojiet to riteņa otrai pusei. Ja viņa kājas nepieskaras lokam un centrālais indikators saskaras ar asi, spieķi šajā riteņa pusē ir jāpievelk. Ja viņa kājas pieskaras lokam un centrālais indikators nesasniedz riteņa asi, tad spieķi loka otrā pusē ir jāpievelk. Kad horizontālā nobīde ir viena līdz divu milimetru robežās, atgriezieties pie sānu sitiena iestatījuma. Bet tagad nemainiet puses. Ja loks ir jāpārvieto pa labi, atrodiet lielāko kreiso novirzi un piestrādājiet pie tā. Pēc tam atrodiet nākamo lielāko novirzi pa kreisi un tā tālāk.

Kamēr labojat sānu izskrējienu un lietussargu, neaizmirstiet pārbaudīt "olu", ja tā kļūst lielāka par "astoņiem", jums jāsāk regulēt.

Veicot visus šos pielāgojumus, neaizmirstiet par spieķu spriegojumu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams spriegojuma mērītājs. Spriegojuma līmenis piedziņas ķēdes ratu sānos esošajiem spieķiem var atšķirties atkarībā no loka un spieķa veida. Vēl svarīgāk ir tas, lai tie būtu vienmērīgi nospriegoti. Neuztraucieties par riteņa kreiso pusi. Ja labā puse ir pareizi nospriegota un lokam ir pareizs lietussargs, kreisā puse būs ievērojami mazāk nospriegota. Kreisajā pusē jāpārbauda vienmērīgs spriegums, nevis spriedze.

Spieķu vērpes deformācija

Nospriegojot uz adatām, veidojas vērpes deformācija. Ja pēc riteņa salikšanas atstājat spieķus deformētus, viss uzstādījums drīz vien pasliktināsies. Tas notiks, kad adatas atgriezīsies parastajā stāvoklī. Lai no tā izvairītos, strādājot ar spieķu uzgriežņu atslēgu, spieķi jāpievelk vairāk nekā nepieciešams un pēc tam nedaudz jāatgriež atpakaļ.

Stresa noņemšana

Pirms riteņa uzstādīšanas velosipēdam, jums ir jānoņem stress. Spieķu līkumiem vajadzētu "pieslīpēt" vienam pie otra un pie atloka, sprauslām stingri jāieņem pastāvīgās vietas lokā. Lai to izdarītu, jūs varat ņemt adāmadatas grupās pa četrām un saspiest tās, vai arī varat izmantot sviru, lai saliektu adāmadatas ar tām to krustpunktā.

Pēc spriedzes noņemšanas ritenis atkal nedaudz jānoregulē un pēc tam atkal jānoņem spriegums. Šis process jāpabeidz, kad vairs nav dzirdami klikšķi un sprakšķi, un pēc spriedzes noņemšanas ritenis nepārtrauks "aizbraukt".

Pēc visu šo procesu pabeigšanas jūsu ritenis braukšanas laikā paliks līdzens un darbosies labāk nekā vairums riteņu, kas samontēti ar automātiku.

Iespējams, visi riteņbraukšanas cienītāji agrāk vai vēlāk saskarsies ar nepieciešamību pārplānot riteņus. Tas ir saistīts ar to, ka ritenis var zaudēt savu sākotnējo formu un līdz ar to padarīt neiespējamu turpmāku velosipēda izmantošanu.

Riteņu deformācijas cēloņi

Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ ritenis ir diezgan saliekts:

• Tas, protams, ir velosipēdista svars, kas katru dienu rada slodzi uz riteņiem. Tā kā cilvēka svars var būt dažāds, tad arī slodze, attiecīgi, ir dažāda.
• Spēcīga velosipēda bremzēšana var radīt papildu slodzi riteņu spieķiem.
• Arī asi pagriezieni velosipēdista ceļā var izraisīt deformāciju.
• Nelīdzens reljefs, pa kuru brauc velosipēds, bieži rada problēmas ar riteņiem.
• Smags sitiens vai kritiens, visticamāk, novedīs pie tā sauktā astoņnieka.
• Un galu galā tikai vaļīgi spieķi neradīs neko vairāk kā riteņu deformācijas.

Šīs problēmas nav tik briesmīgas, un tās var atrisināt, mainot riteņus. Vislabāk, ja lietotājs pārzina velosipēda montāžu un var ar to tikt galā pats, jo neviens nezina, kur problēma var pārņemt. Un, protams, jebkurā servisa centrā pieredzējuši speciālisti nodrošinās servisu jebkura veida pārpozicionēšanai.

Galvenie riteņu atstatumu veidi

Ir divi galvenie adīšanas veidi:

• Radiāls.
• Tangenciāls.

Ir vēl vairāki nosaukumi, kas ir modeļa precizējums, kas izriet no riteņa spieķiem:

• Jaukti.
• Vītās adāmadatas.

Galvenā atšķirība starp radiālo un krustenisko vai tangenciālo šņorēšanu ir tāda, ka radiālajā metodē spieķi nekrustojas viens ar otru.

Radiālās šņorēšanas iezīmes

Pieredzējuši speciālisti izmanto šāda veida šņorēšanu galvenokārt priekšējiem riteņiem. Tas izskaidrojams ar to, ka tie ir mazāk pakļauti pedāļu un bremžu slodzei. Bet, neskatoties uz to, ritenis saņem kolosālu slodzi, kas ir vērsta vertikāli. Tāpēc ar radiālo šņorēšanu tiek izmantots liels skaits adāmadatas. Mehāniķi iesaka optimālais spieķu skaits ir 32.

Šāda šņorēšana nav īpaši uzticama un tāpēc no šī tipa priekšrocībām varam nosaukt tikai riteņa izskatu, pateicoties kuram tas ieguva nosaukumu "saule".

Ir vērts atzīmēt, ka ar šo šņorēšanas metodi tas nespēlē lielu lomu, kur spieķa galva ir vērsta. Pēc velosipēdista pieprasījuma to var vērst uz iekšu no rumbas atlokiem un uz āru.

Tangenciālās šņorēšanas iezīmes

Šis spieķis lieliski iztur visu slodzi, kas rodas braukšanas laikā. Tajā pašā laikā ir viens brīdinājums: jo plašāks ir leņķis starp atlokiem un spieķi, jo stiprāks ir ritenis. Tas ir tāpēc, ka šāds izkārtojums vienmērīgi sadala slodzi, neradot īpašus velosipēda bojājumus.

Tangenciālās spieķu šņores ir ideāli piemērotas aizmugurējiem riteņiem, ieskaitot diskus. Tie vienmēr ir noslogoti ar pedāļiem un bremzēm. Vispopulārākais un izturīgākais dizains ir trīs krusti. Šis zīmējums ir pierādījis savu izturību un uzticamību laika gaitā un pārbaudēs.

Jauktu spieķu šņorēs centrālais spieķis attiecībā pret apmali ir kā saules spieķis, un sānu spieķi ir sakrustoti.

Kā pareizi pārrunāt velosipēda riteni

Lai pareizi veiktu riteņa atstatumu, vispirms ir jāzina visi šāda darba posmi. Tā kā veikalos un tirgos ir pieejams plašs detaļu klāsts, velosipēdisti var izlemt, ko pirkt. Bet jums ir jāsaprot, ka tas ir diezgan sarežģīts un laikietilpīgs process. Tāpēc nevajag sarūgtināt, ja ne viss izdosies uzreiz. Šī prasme nāk ar pieredzi.

Vislabāk pirmajā reizē palīdzēt pieredzējis mehāniķis, kurš skaidri izskaidros un parādīs visus pārmontēšanas posmus.

Ir svarīgi iepriekš sagatavot nepieciešamos rīkus. Šādam darbam var būt nepieciešama riteņu taisnošanas mašīna, speciāla spieķu atslēga, ierīce spieķu spriedzes mērīšanai.

Soli pa solim norādījumi par velosipēda riteņu atstatuma mainīšanu

Visu atstarpes maiņas procesu principā var iedalīt trīs posmos:

• Pareizā spieķu garuma noteikšana.
• Uzstādīšana.
• Sprieguma regulēšana.

Pareizs spieķa garuma aprēķins tiek aprēķināts ar īpašu ļoti sarežģītu formulu. Bet internetā tagad ir parādījušās īpašas programmas, kas ātri aprēķinās konkrētajam velosipēdam piemēroto garumu. Lexapskova kalkulators ir ļoti populārs. Lietotāji apgalvo, ka šī programma ir ļoti viegli lietojama un tajā pašā laikā diezgan precīza aprēķinos.

Tur arī norādīts adīšanas veids, bet būtībā tā ir adīšana trīs krustos. Šī metode, iespējams, ir vispopulārākā. Un tikai pēc visu aprēķinu pabeigšanas varat droši doties uz veikalu un iegādāties nepieciešamās adāmadatas.

Uzstādīšana ir diezgan ilgs un darbietilpīgs process:

• Katra spieķa vītni ieteicams ieeļļot ar eļļu vai smērvielu. Tas ir paredzēts, lai viegli pagrieztu sprauslas.
• Nākamais solis ir sadalīt adatas četrās vienādās grupās.
• Viena adāmadatu grupa ir jāievieto atlokā no jums, bet otra pret jums. Tajā pašā laikā eksperti iesaka sākt ar to, kas ir vērsts prom no sevis.
• Apmale ir jātur klēpī, lai to būtu viegli sašņorēt.
• Pēc pirmās grupas degvielas uzpildīšanas jums jāuzliek nipelis, vienlaikus labi nostiprinot pirmo spieķi uz loka.
• Un, skaitot, no pirmās adāmadatas izveidojiet trīs caurumus un ievietojiet ceturtajā.
• Ja viss ir izdarīts pareizi, tad starp spieķiem uz atloka būs viens tukšs caurums, un uz loka būs trīs caurumi.
• Tālāk loks tiek apgriezts un darbs turpinās.
• Paņemiet spieķi un palaidiet to tā, lai tas būtu paralēli rumbas asij pretējam atlokam.
• Obligāti jānodrošina, lai spieķis stingri atrastos starp caurumiem, pēc tam tas tiek ievietots kreisajā.
• Tādējādi visi otrajā grupā definētie spieķi atrodas.
• Pēc tam vēlreiz pagrieziet riteni ar labo atloku pret sevi un sāciet ieviest nākamo spieķi.
• Spieķis ir vītņots caur atveri atlokā, vienalga kurā, bet no iekšpuses.
• Šajā gadījumā spieķim ir jākrustojas ar trim spieķiem, kas iepriekš uzstādīti uz tā paša atloka.
• Tālāk adata būs nedaudz jāsaliek, lai tā varētu iziet aiz šķērsadatas.
• Ļoti svarīgi, lai starp adatām pēc trim krustojumiem būtu viena bedre, kura jau ir aizņemta.
• Visas pārējās adāmadatas tiek uzstādītas tādā pašā veidā.
• Šajā posmā ir viegli atrast kļūdu: ja spieķis nesasniedz vēlamo caurumu un nipelis nevar ieskrūvēt.

Runā spriedzes stadija

• Šim nolūkam ir ieteicams pievilkt visus sprauslas ar tādu pašu apgriezienu skaitu.
• Šajā gadījumā adāmadatas ir absolūti brīvas, bet to spriedzes pakāpe ir vienāda.
• Pirms stiepšanas adāmadatas var nedaudz pielocīt ar rokām līdz pašam atlokam, lai tās būtu gludākas.
• Adāmadatas jāvelk vienmērīgi un lēni.
• Ja parādās formas defekti, tie ir lēnām jānoņem atsevišķi.
• Lai izņemtu olu, vispirms precīzi jāsaprot, kur atrodas malas augšējais punkts. Ja virsotne sakrīt ar vienu no adāmadatas, tad šī adāmadata jāvelk uz augšu par vienu pilnu apgriezienu, bet blakus esošās - pa pusapgriezienu. Un, ja augšdaļa iekrita starp spieķiem, tad jums vajadzētu tos pievilkt par pusi pagrieziena un viss.
• Kad parādās tā saucamais lietussargs, visas adatas ieteicams pievilkt par pusapgriezienu no problēmas puses.

Iesācēju riteņbraucēju vidū (un ne tik daudz) valda uzskats, ka astoņnieku rediģēšana ir kaut kas robežojas ar maģiju, un parastam cilvēkam tas nav jādara.

Kad mans pirmais brūkošais 100 mārciņu velosipēds no astoņiem sāka atsist pilno vibrāciju malu, kaut kas bija jādara.

Mūsu pilsētiņā nupat ir slēgts vienīgais velo veikals, un es centos saņemt padomu no saviem remontdarbiem izsmalcinātiem draugiem, kuri šādus miskastes nopirka nedaudz agrāk par mani.

Visi vienojās vienā viedoklī: speciālistam jāvalda astotnieki, citādi “būs sliktāk”. Kas var būt sliktāk, kad man viss jau bija ļoti slikti, es nesapratu. Tāpēc es nopirku adāmadatas atslēgu, apsēdos internetā un sāku likt lietā izlasītās instrukcijas.

Pārsteidzošākais man bija tas, ka iztaisnoju astoņniekus. Jau no pirmās reizes. Un es ceru ar šo rakstu pierādīt saviem lasītājiem-iesācēju riteņbraucējiem, ka tas nemaz nav grūti. Es negribu teikt, ka es kļuvu par riteņu guru. Gluži pretēji, es nezinu, kā salikt riteņus no nulles - šeit ir vajadzīga pieredze un nojauta.

Sāksim. Protams, jums nav riteņu montāžas statīva, tāpēc jums ir nepieciešama tikai spieķu atslēga un krīts no instrumenta. Nemēģiniet griezt spieķu sprauslas ar knaiblēm - jūs noplēsīsit malas.

1. Ja jums ir parasts astoņnieks, tas ir, sānu izskrējiens, tad riepu nav nepieciešams noņemt. Vienkārši apgrieziet velosipēdu otrādi un sēdi blakus, process būs garš.

2. Pirmais solis ir noteikt loka izliekuma pakāpi. Ja jums ir vibrācijas bagāžnieki, tad viss ir vienkārši - novietojiet tos līdz minimālajam attālumam, lai mala tikai nedaudz pieskartos apaviem pašā izvirzītākajā vietā. Pagriežot riteni, jūs nekavējoties redzēt, uz kuru pusi ved loks.

Ja bremzes ir disku bremzes, tad uzliek kaut ko tādu kā skrūvgriezi vai rokturi uz spalvām un pievelk pie loka. Šajā posmā mēs tikai skatāmies, cik spēcīgs ir izliekums un kurā virzienā.

3. Paņemiet krītu, un, balstoties uz plaukstu uz spalvām, stingri nolieciet to pret malas visvairāk izvirzīto daļu. Lēnām grieziet, pārliecinoties, ka roka ar krītu ir nekustīga. Tādējādi izrādās, ka lielākā izliekuma vietā krīta pēda ir visizteiktākā, zaudējot spēku un pilnībā izzūdot uz astotnieka malām.

4. Nosakiet astoņu figūras centru, un atrodiet visvairāk centrālo spieķi. Ja loks tiek vilkts pa labi, tad šis spieķis tiks piestiprināts rumbas labajā pusē un otrādi.

5. Loģika nosaka, ka mala ir aizgājusi nepieciešams vājināt... Tas ir pareizi, bet triks ir tāds, ka pretējā puse ir jāvelk vienlaikus ar tieši tādu pašu piepūli. Ja jūs to nedarīsit, loks var virzīties radiālā virzienā, un to būs grūtāk iztaisnot.

6. Atbrīvojiet astotnieka vidējo adatu (mūsu gadījumā to, kas atrodas rumbas labajā pusē) par pusapgriezienu. Triks: vienmēr ar adāmadatas ir jādara šādi: ja vēlaties to pagriezt par pusapgriezienu, tad pagrieziet to par trīs ceturtdaļām un atgrieziet par ceturtdaļu atpakaļ. Tas ir nepieciešams kārtībā lai sprausla būtu "sēdusies".

7.Katrā vidus adāmadatas pusē (mums ir labā, jo astotais ir pareizs) tiks atstātas divas adāmadatas. Pavelciet tos tieši tādam pašam apgriezienu skaitam.

8. Pārejiet uz astotnieka malām (tikai nesajauciet, kurām adāmadatām jau esat pieskāries). Bet ar katru jaunu spieķu "slāni". samazināt apgriezienu skaitu... Ja, piemēram, sākāt ar pusapgriezienu, tad varat pabeigt ar 1/8.

9. Tagad pagrieziet riteni, vēlreiz nospiediet krītu un skatieties, kas notiek. Sākumā tas nedarbosies ļoti labi. Ja pārcenties, tad astoņi var pieņemt pretējo virzienā, to var arī sadalīt divos mazos astoņniekos.

10.Turpiniet tādā pašā garā kamēr visu noķersi. Attiecībā uz disku bremzēm jums nav jācenšas pārāk daudz: mazie astoņi var ietekmēt tikai estētu viedokli. Vibrējošiem statīviem jums ir jānogādā disks ideālā stāvoklī.

11. Kad tomēr pēc ilgāka laika izdevās sasniegt savu mērķi, noņemiet riteni no rāmja, noņemiet ekscentriku un nolieciet to uz grīdas, plakaniski. Noliecot uzmavu pret grīdu, satveriet apmali ar abām rokām un spiediet ar visu savu svaru uz riteni. Pēc tam satveriet citu vietu uz loka un atkārtojiet. Pēc tam pagrieziet riteni un sāciet no jauna.

Jūs varat dzirdēt sprakšķēšanu - neuztraucieties, tas samazina spieķus... Pēc šādas procedūras jums vēlreiz jāpārbauda astoņi, un, ja kaut kas izpaužas, tad atkal labojiet un "sēdieties".

Pēc visām šīm darbībām jums atkal būs plakans ritenis, piemēram, no veikala. Nav jādodas pie velomehāniķa, jātērē laiks un nauda. Pamazām tu būsi tā apmācīts rediģēt astotniekus, ka izdarīsi to burtiski piecās minūtēs, bez krīta, ar aci.

Radiāls izskrējiens (elipse, ola)

Rediģēt astoņus, ko tautā sauc par "olu", ir nedaudz grūtāk.

1. Pirmkārt, noņemiet riepu lai pārliecinātos, ka izliekums ir loks, nevis gumija, kā tas bieži notiek.

2. Apgrieztam velosipēdam pagrieziet riteni un piestipriniet augšpusē kādu priekšmetu. piezīmi ar krītu apmales laukums, kuru objekts paceļ. Mēģiniet lokalizēt pašu centru, galveno runāja.

3. Tagad jums tas ir jādara sekojiet līdzi trim virzieniem vienlaikus: sāciet atslābināt spriegojumu, sākot ar centrālo spieķi, pavelciet blakus esošos divus spieķus tieši tikpat apgriezienus, lai nebūtu astoņnieka, un velciet spieķus riteņa pretējā galā, lai novērstu olas parādīšanos citur.

Tas šķiet ļoti grūti (tā ir) un šeit ir nepieciešama tikai pieredze. Jums jāsaprot, ka neko īpaši šausmīgu jūs neizdarīsit, un jūs vienmēr varat sākt visu no jauna, atbrīvojot un pēc tam vienmērīgi izvelkot visas adāmadatas.

4. Tādā pašā veidā kā astoņnieka gadījumā. pēc olas iztaisnošanas nepieciešams "sēdināt" adatas spiežot uz tiem ar visu savu svaru.

Rediģēt "Umbrella"

Ir arī tāds jēdziens - "lietussargs". Paskatieties, visticamāk, jūsu riteņa loks nav ideāli novietots rumbas vidū, bet gan nobīdīts uz vienu pusi. To sauc par "lietussargu". Šīs nobīdes vērtības ir atkarīgas no bremžu veida un rāmja konstrukcijas.

Jums ir jārediģē "lietussargs" tāpat kā astoņnieki - vienā pusē velciet adāmadatas, bet otrā pusē ar tādu pašu spēku atlaidiet adāmadatas. Tikai šeit atšķirībā no astoņnieku rediģēšanas pūlēm nevajadzētu izgaist, bet gan palieciet vienā līmenī visā apkārtmērā.

Kā nomainīt salauztu spieķi

Spieķi mēdz lūzt, tāpēc, dodoties pārgājienā, pat ja tas ir pilnībā asfaltēts, ir jēga ņemt līdzi rezerves papēžus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja spieķis saplīst tajā pusē, no kuras ir uzstādīta kasete, tā būs jānoņem. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt vismaz īpašai rievotai un regulējamai uzgriežņu atslēgai. Pātagu, ja kas, var aizstāt ar lupatu.

1. Lai nomainītu spieķi, jānoņem riepa... Noņemiet arī loka lenti (kas aizsargā cauruli no loka spieķu caurumiem). Pavelciet salauzto adāmadatu uz augšu.

2.Ievietojiet jaunu spieķi rumbas spieķu caurumā.... Lai to pievilktu līdz caurumam apmalē, tas ir kārtīgi jāizloka - nekādas panikas, būtībā tas ir vads, atkal nospriegojumā tas kļūs taisns.

3. Pārbaudiet adīšanas rakstu, jūsu jaunajam vajadzētu stāvēt tāpat - atkārtojiet to pašu algoritmu tāpat kā uz pārējām adāmadatām.

4. Ievietojiet nipeli no augšas, ieskrūvējiet to spieķa vītnē, vilkt. Ja vairāki ir salauzti, veiciet līdzīgus darbus.

5. Izlīdziniet astoņus un savelciet adāmadatas.

Ja spieķi pastāvīgi izlido, un pat no vienas puses, tad šeit var būt problēma (izņemot pārslodzi), ka daži spieķi ir stipri pievilkti un uzņemas lielāku slodzi.

Nepieciešams deformācijas mērītājs, ierīce, kas mēra spieķu spriegojumu, tas ir jebkurā velosipēdu darbnīcā. Ja atrodaties laukā, atlaidiet visus spieķus un sāciet tos vienmērīgi vilkt (uz tausti).

Gadās, ka loks ir ļoti izliekts, un, lai iztaisnotu astotnieku, ir stipri jāpievelk vienas puses spieķi - tie izlido, kad tiek pārsniegts noteikts slodzes slieksnis. Tad jau labāk paciest kādus astoņus.

Jūs varat pateikt paldies par rakstu, atkārtoti ievietojot to Facebook vai Vkontakte:

Riteņa salikšana, šķiet, nav īpaši grūts uzdevums un ar to jātiek galā daudziem (kuriem nav liegta atjautība))). Bet ne viss ir tik gludi, kā šķiet. Kas varētu būt par problēmu?Spieķi - jā, jā, tajos, jo pareizi jāpievelk, lai divpadsmitos ritenis nekustētos un citas neērtības.

Tā nav tikai mehānika, bet pat sava veida māksla - un tad ir jāstrādā galvenokārt ar galvu, rokām. "Proshared" jau šķiet ne tik biedējoši, bet ko darīt iesācējiem un nepieredzējušiem?!

Ritenī ir vismaz 36 spieķi. Un uz dažiem motocikliem pat vairāk. Un tie visi ir savstarpēji saistīti caur loku un rumbu (bungām) - dažu spriegums vienā vai otrā veidā tiek nodots citiem. Jūs esat redzējuši, kā, pārbaudot spieķus, tie tiek klabināti, klausās. Tādējādi tiek noskaidrots, vai spieķi ir vienādi izstiepti aplī. Labi samontētā ritenī spieķu garumi ir stingri identiski, un tie paši iedarbojas uz loka ar tādu pašu spēku, tas ir, tie ir vienmērīgi izstiepti. Tad viņi "dzied" vienā balsī. Atcerieties, ka šāds ritenis ir izturīgākais no visiem iespējamajiem variantiem, mazāk deformējas uz izciļņiem, mazāk cieš no triecieniem un kalpo ilgāk. Pārslogots (dzied augstā balsī) spieķis, visticamāk, neturēsies ilgi, ja tā kaimiņi ir atslābuši.
Īstā ritenī (un ne ideālā modelī) dažkārt izcilā spieķu skaņa neliedz lokam būt nesavienojumā ar trumuli. Tātad viena milimetra spieķu garuma atšķirība var izraisīt ievērojamu loka sitienu (īpaši aksiālu), lai gan skaņa, ko rada sitieni ar tiem, ir aptuveni vienāda. Bet papildus neprecīzai spieķu garuma regulēšanai var būt kļūdas loka, trumuļa uc ražošanā. Tāpēc, montējot riteni, nepietiek tikai vadīties pēc spieķu skaņas. Pielāgojot loka izlīdzinājumu ar trumuli, lai panāktu izlīdzināšanu pēdējā darba posmā, spieķi joprojām turas.
Mums jāstrādā pie tā, lai sitiens būtu minimāls. Bet kas tiek uzskatīts par normu? Pieredze rāda, ka uz riepu pārnestā aksiālā nobraukšana, kas pārsniedz 4 mm, jau manāmi pasliktina motocikla kopējo veiktspēju, samazinot tā stabilitāti. Tas nenāk par labu pašām riepām, kuras šī iemesla dēļ strādā nevienmērīgi dažādos posmos. Tāda paša lieluma radiālais izskrējiens mazāk ietekmē motocikla stabilitāti, bet krasi paātrina nevienmērīgu riepu nodilumu, līdzīgi tam, ko izraisa tā nelīdzsvarotība. Ja jūs līdzsvarojat šādu riteni, riepa joprojām nolietosies nevienmērīgi. Šī iemesla dēļ mēs cenšamies, lai loka izskrējiens būtu mazāks par 1 mm.
Bet kā to panākt ar minimālām nervu un fiziskām izmaksām? Ir zināms, ka jūs varat strādāt dažādos veidos. Dažiem cilvēkiem patīk stāties pretī šķēršļiem, pat ja tas ne vienmēr ir labākais ceļš uz mērķi. Citi dod priekšroku sākumā visu pārdomāt, sagatavot nepieciešamos rīkus un ierīces.
Pirmie vienkārši piekarina loku uz spieķiem ar bungu, nofiksē asi skrūvē, uzliek riteni un pēc tam, to pagriežot, saīsina spieķus diametrāli pretējās riteņa daļās, pievelkot uzgriežņus (nipeļus) . Kamēr spieķi tiek pievilkti, tiek nepārtraukti uzraudzīts loka novietojums attiecībā pret asi.Uzdevums ir nodrošināt, lai līdz spieķu pievilkšanai lokam jau būtu minimāla noplūde. Tad turpmāka regulēšana nav grūta - tās tikai vienmērīgi jāpievelk (par vienādu uzgriežņa apgriezienu skaitu). Citiem vārdiem sakot, loka sitiens tiek novērsts, pirmkārt, virzot to pareizajā virzienā, regulējot spieķu garumu un pēc tam (ja nepieciešams) mainot to spriegojumu. Gadās, ka minimālā izskrējiena galīgā regulēšana tiek nodrošināta ar ne gluži tādu pašu spieķu spriegojumu, bet. kā jau teicām, tikai labi samontētā ritenī tie parasti ir vienmērīgi nostiepti, uz ko arī vajadzētu tiekties.
Pieņemsim, ka jūs samontējāt riteni, izmantojot jaunu, bez defektiem loku, bet, pārbaudot to, konstatējāt radiālo izskrējienu, kas vienāds ar 3 mm (1. att.).

1. att. loks ar 3 mm radiālo izskrējienu: 1-18 parastie spieķu numuri; Rob ir loka rādiuss.

Ja loks ir vienkārši novirzīts uz leju par 1,5 mm. - tātad, lai novērstu sitienu, tas ir jāatgriež uz augšu par šo vērtību. Ko darīt ar adāmadatas? Vienkāršības labad pieņemsim, ka ritenī ir 18 spieķi. Šeit nereti kļūdās nepieredzējis motociklists, uzskatot, ka pietiek manipulēt ar vairākiem spieķiem, piemēram, ar spieķiem 1, 2, 10, 11. kas skaidri velk loku vertikāli. Pārējiem, viņi saka, nav lielas lomas. Diemžēl sišanu nevar novērst tik vienkārši, drīzāk tas iegūs sarežģītāku raksturu neizbēgamās loka elastīgās deformācijas dēļ vai pat paši spieķi ar pārmērīgu degsmi pārplīsīs. Pareiza regulēšana ir tāda, kurā mēs nedeformējam vienmērīgu apaļu loku.
Šajā gadījumā otrais, tie. kas vispirms visu pārdomā, rīkojas šādi. Ņemot vērā 1. un 2. spieķu slīpuma leņķi pret vertikāli, lai loku pārvietotu uz augšu par 1,5 mm, šo spieķu nipeļi ir jāatskrūvē par aptuveni 2,5 apgriezieniem (vītnes solis 0,7 mm).
Kā redzams attēlā, arī 3. un 18. adāmadatas būs jāpagarina par aptuveni 2-2,5 pavedieniem. Riteņa pretējā pusē spieķi 10 un 11 ir jāsaīsina, pievelkot nipeļus par 2,5 apgriezieniem. Tālāk jums būs jāsaīsina adatas 8, 9, 12 un 13, par nedaudz mazāku daudzumu - 1,5-2 apgriezieniem. 7. un 14. adatas tiks nedaudz saīsinātas (apmēram par 0,5 apgriezieniem). Augšpusē arī spieķi D un 17 ir pagarināti (par aptuveni 1,5 apgriezieniem), spieķi 5 un 16 ir nedaudz pagarināti. Visbeidzot, spieķi 6 un 15, iespējams, nav jāpielāgo. Ņemiet vērā, ka, ja jūs rīkojaties šādi. nevis nejauši, tad tas var ievērojami vienkāršot problēmas risinājumu. Pretējā gadījumā jūs redzēsiet, kā darbs kļūst grūtāks: loks ne tikai tiks pārvietots, bet arī kaut kā deformēts. Šāda riteņa regulēšana ir daudz grūtāka.
Tāpēc, pirms sākat griezt uzgriežņus, uzmanīgi apskatiet riteni, iedziļinieties sitiena būtībā. Un nesteidzieties.
Mēs apskatījām vienkāršāko piemēru. Īstā ritenī spieķu ir divreiz vairāk, un izskrējiens var būt aksiāls vai radiāls, un abi kopā. Kā būt šeit?
Pirmkārt, jāsaprot, ka, ja lokam ir aksiāls sitiens, piemēram, paša un trumuļa asu šķībības dēļ (2. att.), tad tas radīs zināmu radiālo sitienu: galu galā loks iekšā. sānskats nebūs apaļš, bet eliptisks.

2. att. - loks ar aksiālu izskrējienu (b): 1-4 parasts spieķu grupu skaits.

Tajā pašā laikā ritenim var būt radiāls izskrējiens, bet ne aksiāls. Tāpēc mēs parasti sākam ar aksiālās noplūdes novēršanu un tikai pēc tam pārejam uz radiālo izskrējienu, nevis otrādi.
Kā tiek novērsts 2. attēlā redzamais aksiālais izskrējiens? Ir skaidrs, ka šim nolūkam ir jāpagarina 1. un 2. adatu grupas un jāsaīsina 3. un 4. adatu grupas. Bet arī tas jādara pārdomāti. Piemēram, maksimāli jāmaina spieķu garums, kas atrodas tuvu riteņa vertikālajai plaknei, tie, kas atrodas tuvumā, ir mazāki, un tie, kas atrodas tālu, ir vēl mazāki. Spieķi, kas atrodas tuvu horizontālajai asij, ap kuru pārvietojam loku, nav jāpielāgo.
Ja to visu darāt bez instrumentiem, tad tomēr jāatceras, ka samontētais ritenis nokrīt vietā, tas ir, tieši dakšas vidū, nevis malā. Lai to izdarītu, loka gareniskajai simetrijas plaknei jābūt vienādā attālumā no rumbas spieķu caurumiem. Tādējādi, nosakot, cik milimetru cilindra gals izvirzās ārpus loka malas, šī vērtība tiek ņemta vērā montāžas laikā. Citādi, ticiet man, uzstādot riteni motociklam, noskaņojums tiks sabojāts, turklāt uz ilgu laiku.
Viss. tas, par ko mēs runājām, attiecas uz darbu ar jaunu, bez defektiem. Tad, pareizi rīkojoties, nebūs jāmācās, kā salabot riteni, kas tavās rokās pēkšņi ieguvis kādu neticamu formu - olu, astoņnieku vai ko tamlīdzīgu. Pērkot loku, tas joprojām ir jāapskata tuvāk.
Nu, ja, nepareizi pievelkot adāmadatas, jūs pats izveidojāt astoņnieku, tad nesteidzieties, strādājiet konsekventi. Vispirms novērsiet loka deformāciju (šis pats astotais skaitlis), kas ir sarežģītāks aksiālās izskrējiena veids, vienlaikus neaizmirstot par vērtību "a" (3. att.), un pēc tam likvidējiet radiālo izskrējienu.

Ja nevarat iegādāties jaunu loku un vecajam ir izteikts iespiedums, piemēram, trieciena pēda uz akmens, nemēģiniet to novērst, nospriegojot atsevišķus spieķus. Nekas labs nesanāks – lokālais loka stīvums tāds pats. ka spieķi pārplīsīs daudz agrāk nekā pazudīs iespiedums. Ja tas ir mazs un neietekmē riepu, tad, kamēr nav jauna loka, labāk neko neaiztikt, šāds iespiedums praktiski neietekmēs motocikla uzvedību. Ja tomēr iespieduma dēļ parādās riepas sitiens, nav vērts braukt. Ir nepieciešams jebkurā veidā salabot loku. Visbiežāk amatnieki to dara ar klasiska komplekta palīdzību - smagu āmuru un vairākiem koka koka bluķiem.

Tagad parunāsim par to, kā jūs varat atvieglot riteņu montāžu. Ja vienkāršu ierīci (3. att.) izgatavo pietiekami precīzi, tad ar noteiktu prasmi var iegūt riteni, kas gandrīz neprasa papildu regulējumus.
Ierīces pamatā ir jebkura plakana plāksne (no metāla līdz kokam). Uz plāksnītes rūpīgi iezīmē apli, kura rādiuss ir vienāds ar loka ārējo rādiusu. Vislabāk to izmērīt vairākos virzienos un pēc tam ņemt vidējo vērtību, ja loks nav pilnībā apaļš. Uz šī apļa pēc 90 grādiem. ir uzstādīti lodges, kas stingri centrē loku attiecībā pret asi: tam paredzētais caurums ir precīzi iezīmēts un izurbts apļa centrā.
Uzsākot montāžu, pirmkārt, viņi pārbauda vītnes stāvokli uz spieķiem un to sprauslās: nav vēlams, lai tā būtu saspringta. Ja sprauslas ir brīvi pieskrūvētas uz spieķiem, tad ritenis ierīcē tiek ātri salikts ar rokām, bez atslēgas. Pēdējais ir ļoti svarīgs. Galu galā pirksti ir jutīgāki par uzgriežņu atslēgu! Jūs varat viegli salikt riteni un noņemt to no ierīces šādā stāvoklī, kad spieķi vēl ir vaļīgi, bet vairs nav pretdarbības. Tagad uzstādiet to uz ass un, griežot, pārbaudiet, vai noplūde nav lieliska. Ja nepieciešams, noregulējiet. Pēc tam pievelciet visus spieķus vienādi ar tādu pašu vītņu skaitu, un ritenis ir gatavs.
Darbībā bieži gadās, ka spieķu spriegojums ir vājināts, un tas nav vienāds. Iemesli ir ļoti dažādi: atsevišķu spieķu un sprauslu nevienlīdzīga kvalitāte, atšķirīgs to sēdekļu nodilums trumuļos un lokos, nelīdzena braukšana pa nelīdzeniem ceļiem utt. Riepas, piemēram, var nevienmērīgi nolietoties, braucot pa ideāliem ceļiem, ja pats ritenis ir nelīdzsvarots un, kad tas ripo, spieķu slodze ir nevienmērīga. Visos gadījumos papildus šāda nodiluma cēloņa novēršanai ritenis ir jābalansē. Parasti to veic tieši uz motocikla. Tomēr vieglāk ir līdzsvarot riteni atsevišķi, uz ass, kas saspiesta skrūvspīlē.
Ja ritenis ir strādājis daudz un pat sarežģītos apstākļos, iespējams, loks ir kaut kur nedaudz, kaut arī nemanāmi, bet saburzīts. Šādā gadījumā, lai sasniegtu minimālo noskrējienu, atsevišķu spieķu grupu spriegums vairs var nebūt līdzvērtīgs, tāpēc, pārbaudot to skaņu, neaizraujieties. Pirmkārt, pārliecinieties, ka pats sitiens ir minimāls. Tomēr šajā gadījumā atsevišķu spieķu skaņas tonalitātei jābūt līdzīgai, kaut arī ne vienādai. Ja kāds dzied pavisam savādāk nekā citi, tad tā ir skaidra zīme par nepareizu pielāgošanos.
Visbeidzot, visas pūles, kas veltītas riteņa pareizai salikšanai, var tikt atceltas ar nepareizu riepas montāžu, kas tāpēc pati noiet dažus milimetrus uz priekšu un atpakaļ, diemžēl daudzi motociklisti, īpaši iesācēji, nezina, kā labi uzmontē riepu.mocījos ar viņu stundām ilgi. Taču reizēm pietiek tikai samitrināt loka malu ar ziepjūdeni, lai piepūstā riepa lieliski iegultos savā vietā.

Šķiet, ka viņi minēja visas detaļas, tāpēc izmēģiniet to pats (labāk, iesākumam, kaut ko vecu), un jums izdosies ... ..

Riteņu savirze prasa augstu kvalifikāciju un lielu pieredzi. Daudzi profesionāli braucēji gandrīz visu velosipēda regulēšanu veic paši, bet profesionāļi paļaujas uz riteņu izlīdzināšanu. Tāpēc ir jēga koncentrēties uz to, ka pirmajā reizē maz ticams, ka izdosies labi veikt izlīdzināšanu.

Lai strādātu, nepieciešama speciāla spieķu uzgriežņu atslēga (precīzāk, spieķu sprauslām). Sprauslas ir dažādu izmēru: 3,22 mm., 3,3 mm., 3,45 mm., 3,96 mm. Ir svarīgi, lai atslēga precīzi atbilstu, pretējā gadījumā tā paslīdēs.

Šādi izskatās spieķu taustiņi.

Vēlams, bet nav nepieciešams, lai būtu speciāla riteņu taisnošanas mašīna un instruments spieķu stiepes spēka mērīšanai. Un tas ir patiešām lieliski, ja jums ir īpašs instruments loka centrēšanai attiecībā pret rumbu.

Riteņu taisnošanas mašīna

Ja jums nav īpašas mašīnas, varat noregulēt velosipēda riteni, izmantojot loka bremžu klučus, lai novērtētu deformācijas. Šajā gadījumā ir īpaši rūpīgi jāpārbauda, ​​cik līmenī ir ritenis un kā darbojas bremzes.

Es parasti rakstu darbības soļos: pirmais solis, otrais solis utt. Bet šeit es nevarēju izdomāt šādu algoritmu. Pilnīgi iespējams, ka pēc olveida iztaisnošanas (radiālā nobīde) atkal būs jākoriģē sānu nobīde vai otrādi.

Izlīdzināšanas novērtēšanai ir vairāki kritēriji:

• Sānu nobīde
• Radiālā nobīde
• Adatas spriegojums
• Centrēšana attiecībā pret piedurkni

Visas šīs novirzes tiek novērstas, pievelkot spieķi (pagriežot nipeli pulksteņrādītāja virzienā) vai atbrīvojot spieķi (pretēji pulksteņrādītāja virzienam). Šajā gadījumā griežas tikai nipelis, pats spieķis negriežas.

Labajā pusē esošie spieķi velk loku pa labi. Tie, kas pa kreisi - pa kreisi. Ja spieķi ir nostiepti vienā pusē, tad loks šajā vietā būs "šķībs". Ir vērts pievērst uzmanību šādam svarīgam punktam: spieķis ietekmē ne tikai loka posmu, pie kura tas ir piestiprināts, bet arī blakus esošos (bet mazākā mērā).

Viena spieķa spriegojums iedarbojas uz blakus esošajām loka daļām

Tā kā riteņu taisnošanas mašīna ir maz cilvēku, tālākais apraksts ir vērsts uz iespēju ar riteņa uzstādīšanu velosipēdam. Protams, pirms loka regulēšanas jums ir jānoņem riepa un kamera. (Jābūt arī plezniņai - tāda strēmele, kas pasargā kameru no spieķiem, var uzreiz noņemt).

Adatas spriegojums

Jūs varat sākt pārbaudīt riteni ar spriegojumu uz spieķiem. Ja ir adāmadatas, kas nemaz nav nostieptas, tās ir jāpievelk.

Jūs varat izmērīt spieķu spriegojumu, izmantojot īpašu instrumentu. Katram ritenim ir savas ieteicamās vērtības. Aizmugurējie spieķi vienmēr pievelk vairāk nekā priekšējie spieķi.

Analogie un digitālie spieķu spriegojuma mērītāji

Iespējams, pieredzējuši mehāniķi var noteikt spriegumu pēc skaņas vai sajūtas. Bet man šķiet, ka tas nav tas uzticamākais variants.

Ja vēlaties pievilkt riteni, varat ar pieskārienu pagriezt katra spieķa nipeli. Bet man šķiet, ka tas nav tas uzticamākais variants.

Daudzi velosipēdu mehāniķu speciālisti vispār nezina, kā pareizi salikt riteņus, ar kuriem bez regulēšanas var braukt ilgu laiku. Bet pat kvalificētiem mehāniķiem nepietiek laika rūpīgam darbam un viņi izlaiž dažas darbības, kā rezultātā samazinās kvalitāte un uzticamība. Tāpēc vislabāk ir saprast un salikt riteņus pats. Tas tiek darīts šādi:

Komplekts

1. Ieeļļojiet spieķu vītnes un loku ar eļļu vietās, kur tie saskaras ar sprauslām. Bez tā nav iespējams pietiekami cieši pievilkt spieķus.

2. Ja caurumi uz rumbas atlokiem ir iegremdēti tikai vienā pusē, spieķu galvām jāatrodas neiegremdētajā pusē. iegremdēšana ir paredzēta spieķa saliekšanai.

3. Ievietojiet deviņus spieķus vienā atlokā ar brīvu caurumu starp tiem un galvām uz ārpusi. Ja tas ir aizmugurējais ritenis, sāciet no rumbas labās (vītņotās) puses.

4. Paņemiet malu un atrodiet vārsta cauruma labajā pusē starp caurumiem, kas ir novirzīti pa labi.

5. Ievietojiet pirmo spieķi šajā caurumā un pieskrūvējiet nipeli divus apgriezienus. Šo spieķi sauc par atslēgu spieķi.

6. Saskaitiet četrus caurumus pulksteņrādītāja virzienā no atslēgas spieķa, ievietojiet nākamo spieķi un pieskrūvējiet nipeli.

7. Pārbaudiet savu progresu atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem.

a. Uzmavas vītņotā daļa ir vērsta pret strādnieku;

b. Spieķis, kas atrodas vistuvāk vārsta atverei, atrodas pa labi no tā;

ar. Abi spieķi savieno loka labo pusi ar rumbas labo atloku:

d. Starp spieķiem ir trīs brīvi caurumi.

8. Ja ir izpildīti visi šie nosacījumi, nostipriniet atlikušos septiņus spieķus, izmantojot katru ceturto loka atveri.

9. Pagrieziet riteni otrādi. Tagad tas ir vērsts pret jums ar kreiso pusi. Tālāk jums jāpieslēdz pie loka deviņi spieķi, kas no ārpuses ievietoti kreisajā atlokā.

10. Atrodiet atslēgas spieķi. Tas atrodas pa kreisi no vārsta atveres vai caur vienu nipeļa caurumu.

Desmitajam spieķim jāatrodas blakus atslēgai pa labi (pa kreisi - oriģinālā) no vārsta atveres. Šajā gadījumā desmitajam spieķim nevajadzētu šķērsot atslēgas spieķi.

11. Pēc desmitā spieķa uzstādīšanas atlikušie astoņi kreisā atloka spieķi tiek izsaukti iepriekš parādītajā secībā.

12. Tagad puse no spieķiem ir sastādīti. Aizmugurējā riteņa gadījumā šos spieķus sauc par piedziņas spieķiem. Viņu galvām jāatrodas 2 atloka ārpusē. Ja paskatās uz apmali, pa visu apkārtmēru ir jāievieto brīvu caurumu pāri un caurumu pāri ar sprauslām. Sprauslas ir jāpieskrūvē tikai dažos apgriezienos.

13. Mēs pievēršamies spriegojuma spieķiem, kuru galvām jāatrodas atloka iekšpusē. Mēs izlaižam vienu nospriegošanas adatu caur atveri atlokā un pagriežam uzmavu tā, lai jau izsauktās adatas saņemtu virzienu pēc iespējas tuvāk atloku pieskarei. Aizmugurējam ritenim satveriet rumbas vītņoto daļu un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā. Pirmie tukšgaitas spieķi krustojas ar trim iepriekš samontētajiem piedziņas spieķiem (skaitot tikai tos, kas pieder vienam un tam pašam atlokam). Katrai nospriegotajai adatai jābūt ārpus pirmajām divām adatām, ko tā šķērso, un uz iekšu zem trešās adatas, kuru tā šķērso.

Saliekot pirmos deviņus tukšgaitas spieķus, noteikti ievietojiet tos atbilstošajos loka caurumos, t.i. tajos, kas ir nobīdīti pret to atloku.

14. Pārējās spriegošanas adatas tiek pieņemtas darbā tādā pašā veidā. Šajā gadījumā var izrādīties, ka dažu spieķu gali nesasniedz nipeļa atveres. To parasti izraisa viens vai vairāki sprauslas, kas aizķeras pie loka deguna un neiekļūst caurumos. Ja tas nav iemesls, tad esat pārāk tālu pagriezis sprauslas, kurām, kamēr visas adatas nav sastādītas, vajadzētu pagriezt ne vairāk kā divus apgriezienus.

B. Iepriekšējais sasprindzinājums

15. Pirms spieķu pievilkšanas pieskrūvējiet visus nipeļus vienādā dziļumā. Piemēram, ar garām adāmadatām tā, lai to gali iznāktu vienā līmenī ar sprauslu šķautnēm. Ja spieķi šim nolūkam ir īsi, pietiek ar to, ka uz visiem spieķiem ir redzams vienāds vītņu skaits. Vienveidīga sprauslu skrūvēšana ir ļoti svarīga, jo ievērojami atvieglo visu turpmāko procesu. Šajā gadījumā spieķiem vēl nevajadzētu būt saspringtiem.

16. Attiecībā uz aizmugurējo riteni, tagad ir pienācis laiks risināt lietussargu. Labajām adāmadatām jābūt ar lielāku spriegojumu nekā kreisajām adāmadatām. Lielākajai daļai buksu vispirms ir pietiekami pagriezt visus labos sprauslas vēl par 3,5 apgriezieniem.

17. Vienmērīgi nospriegojiet spieķus. Sākot no vārsta atveres, pagrieziet katru nipeli par vienu apgriezienu. Ja adāmadatas ir daudz vaļīgas, pievienojiet pa vienam apgriezienam. Šādā gadījumā, palaižot garām trīs ceturtdaļas no loka, var kļūt grūti pagriezt sprauslas. Tas nozīmē, ka otrais pagrieziens ir pārmērīgs un visi otrajā pagriezienā pievilktie sprauslas ir jāatgriež sākotnējā stāvoklī, t.i. atskrūvējiet vienu apgriezienu. Pēc tam atkal sāciet no vārsta atveres un ieskrūvējiet visus nipeļus par pusi apgriezienu.

18. Uzstādiet riteni uz mašīnas un pārbaudiet, kurš loka nelīdzenums ir lielāks - vertikālais (elipses) vai horizontālais (astotais attēls). Jums vienmēr ir jārediģē lielākais.

C. Astotnieka rediģēšana

19. Pieņemsim, ka sākam ar astotnieku, un loka sliktākā daļa ir nobīdīta pa labi pāri četriem spieķiem. Divi no tiem iet uz labo atloku un divi uz kreiso. Pievelciet kreisos sprauslas par ceturtdaļu apgrieziena un atlaidiet labos par tikpat daudz, šī loka daļa pārvietosies pa kreisi. Tomēr spieķu spriegojums nemainās, jo tik daudz spieķu tika atslābināts, cik pievilkts, turklāt par tikpat daudz. Ja loka posms ir īsāks, piemēram, no trim spieķiem – viens kreisais un divi labais, kreiso spieķi var pavilkt par pusapgriezienu, bet katru labo spieķi atlaist par ceturtdaļu apgrieziena. Tas ir riteņu balansēšanas princips, pateicoties kuram var novērst horizontālos sitienus, neapdraudot vertikālos.

20. Ar paveikto var nepietikt, lai pilnībā izlabotu šo nelīdzenumu, taču, ja ir uzlabojumi, nevajag censties uzreiz sasniegt gala rezultātu. Tagad atrodiet sliktāko loka novirzi pa kreisi un pievelciet to. Tādā veidā mēs ejam no vienas puses uz otru, mēs saglabājam iepriekš noteikto lietussargu. Nemēģiniet šajā vietā iztaisnot skaitli 8 labāk par 3 mm. Tas tiek darīts galīgajā izlīdzināšanā pēc lietussarga un elipses noregulēšanas.

D. Elipses rediģēšana

21. Atrodiet loka posmu, kas atrodas vistālāk no rumbas. Pavelkot adāmadatas šajā vietā, tās pietuvina viņu viņai. Tas palielina visu riteņu stingrību. Šeit ir spēkā arī iepriekš aprakstītais līdzsvara princips. Pieņemsim, ka atrastajam zemes gabalam ir trīs sprauslas - divi kreisi un viens labais. Ja abus kreisos spieķus pievelciet par pusapgriezienu, bet labo - par vienu apgriezienu, tad loka izvirzījums tiks ievilkts, netraucējot blīvuma viendabīgumu. Tādā veidā jūs varat iztaisnot elipsi, nepazeminot ievērības cienīgo astoņnieku.

22. Atrodiet nākamo loka posmu, kas atrodas vistālāk no koncentriskuma, un izvelciet to, kā aprakstīts. Tad nākamā sadaļa un tā tālāk. Katru reizi, kad ritenis tuvosies aplim, spieķis tiks pievilkts ciešāk.

23. Cik lielā mērā jāvelk adāmadatas? Vislabāk ir būt pēc iespējas stīvākam, pirms nipeļa malas sāk apēst - spieķu spriegums piešķir ritenim spēku. Braucot, jebkurā brīdī tiek saskaitīti dažādi spēki, kas pielikti vienam spieķim, un tie, kas tiek pielikti citiem, tiek atņemti. Spieķiem jābūt pietiekami nospriegotiem, lai, ja pieliktie spēki tiek vājināti, spieķis nekad nezaudētu nospriegojumu. Secīgi sasprindzinājuma un nokarāšanās cikli izraisa lūzumus.

24. Ja ritenis jau ir apaļš un spieķu spriegojums ir nepietiekams, pievelciet visus nipeļus vienādi (piem., par pusapgriezienu) un vēlreiz pārbaudiet riteņa koncentriskumu.

25. Elipses iztaisnošanai ir jāpievelk vairāk nekā astotnieka, tādā gadījumā adāmadatas var pievilkt par pusapgriezienu vai pat pilnu apgriezienu. Astotnieka iepriekšējai pārģērbšanai - ceturtdaļa un puse apgrieziena, precīzai pārģērbšanai - 1/8 un 1/4 apgrieziena.

E. Lietussargs

26. Aizmugurējā riteņa lietussargam jāatrodas plaknē pusceļā starp aizmugurējās rumbas galiem. Pretējā gadījumā velosipēds mēdz griezties uz sāniem.

27. Vienkāršākais veids, kā pārbaudīt lietussarga pareizību, ir attālums no loka līdz bremžu klučiem. Šo attālumu mēra, ritenim atrodoties normālā stāvoklī un ass labais gals ir ievietots kreisajā galā (t.i., ritenis ir apgriezts otrādi). Abos gadījumos attālumam jābūt vienādam. Tomēr šī metode ir piemērota tikai tad, ja ass nav saliekta.

28. Lai noregulētu lietussargu, ar pilnībā nospriegotām adatām, vienā pusē atlaidiet sprauslas par tikpat daudz un pievelciet sprauslas otrā pusē (parasti par 1/4 apgriezienu). Ja spieķi nav ļoti cieši pievilkti, sprauslas var pievilkt tikai tajā pusē, kur vēlaties nobīdīt loku. Tas vienlaikus palielinās visa riteņa stingrību.

F. Galīgā iestatīšana

29. Pēdējais iestatījums sastāv no visu trīs procesu secīgas atkārtošanas, elipses, astotnieka un lietussarga iztaisnošanas. Viena pielāgošana var ietekmēt pārējo, tāpēc katru brīdi ir jāpiestrādā pie tā, kas visvairāk atšķiras no normas.

G. Galīgais spriegums

30. Tagad jums vajadzētu būt ritenim, kas neatšķiras no sērijveida rūpnīcas: visi trīs parametri ir normas robežās, spieķi ir pietiekami cieši. Daudzi mehāniķi uzskatītu, ka darbs ir pabeigts. Taču braucot šāds ritenis ātri vien izies no normas. Fakts ir tāds, ka spieķu galviņas vēl nav pilnībā iekļuvušas atloku caurumos, bet sprauslas - loka caurumos. Braucot viņi sāk "apsēsties" ciešāk un izjauc riteņa līdzsvaru.

31. Ir vairāki veidi, kā sarauties adāmadatas. Piemēram: paņemiet riteni abās rokās, stipri piespiediet spieķus to krustpunktos, pagrieziet riteni un dariet to pašu ar nākamajiem četriem spieķiem un tā tālāk pa visu riteņa apkārtmēru. Šajā gadījumā būs dzirdami čīkstoņi un sprakšķi, tas ir, spieķu saraušanās skaņa. Pēc šīs procedūras ritenis var nedaudz izkļūt no ierindas. Noregulējiet to vēlreiz un atkārtojiet adatas uzgriežņu atslēgu. Turpiniet visu šo procesu, līdz tas pārstāj ietekmēt loku un skaņa apstājas.

32. Ir vēl viens iemesls, kāpēc ritenis ātri iziet no ierindas. Tā ir adāmadatas savīšana. Cieši pievelkot, nipelis rotācija sākotnēji var savērpties, t.i. pagrieziet spieķi, nevis velciet to pa pavedienu. Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties pievilkt adāmadatu par ceturtdaļu apgrieziena. Šajā gadījumā ne tik reti notiek: vispirms pie vienas astotdaļas pagrieziena pats spieķis griežas kopā ar nipeli, pēc tam tiek padots pavediens un velk spieķi atlikušo 1/8 apgriezienu. Pēc kāda laika savītais spieķis atdodas un atritina savilkšanu nipeli. Vienkāršākais veids, kā no tā atbrīvoties, ir pievilkt nipeli par 3/8 apgrieziena un pēc tam atslābināt par 1/8, lai iegūtu tīru 1/4 pagrieziena pievilkšanos bez vērpšanas. Ar zināmu pieredzi jūs jutīsit, kad spieķis sāks locīties. Iesācējs pirms stiepšanās var uz visām adatām uzlikt atzīmes ar flomāsteru, kas griežoties griezīsies.

33. Kad ritenis ir pilnībā līdzsvarots, pārliecinieties, ka spieķu gali neizvirzās virs loka. Pretējā gadījumā tie ir jānogriež.

34. Noņemiet atlikušo smērvielu, kas sabojās monocaurules vai kameras!

35. Regulējot riteni, nekādā gadījumā nesteidzieties. Ja esat noguris, atlieciet darbu un atgriezieties pie tā tikai ar svaigu prātu.